Показы\ мода
В выставочном центре АCCО International проходит 27-я неделя pret-a-porter Ukrainian Fashion Week. Впрочем, свои весенне-летние коллекции украинские дизайнеры начали представлять гораздо раньше, чем случилось официальное открытие модной недели, отмечает МАРИЯ ХАЛИЗЕВА и делится первыми впечатлениями.
В этом сезоне Ukrainian Fashion Week (UFW) началась сильно заранее: еще в середине сентября весенне-летнюю коллекцию для Gromova Design представила Ольга Громова. Спешила дизайнер из благих коммерческих намерений — чтобы вовремя отправить коллекцию в нью-йоркский шоу-рум. Туда отбыли графичные платья и костюмчики в мелованных пастелях с белыми кантами, жесткие укороченные жакетики в шелках с отливом и лаконичные вечерние платья А-силуэта из пластичных шелков, напоминающие об американском минимализме 1970-х.
Темы белого и длинного — ключевые для будущего сезона — получили развитие в небольшой коллекции Ксении Марченко для X`U, показанной на вечеринке UFW. Свою героиню, заявленную влюбленной девушкой, дизайнер одела по формуле "светлый верх — темный низ": блузы с широким треугольным рукавом и маечки с воланом-пелериной, укороченные французские брючки и узкие юбки с высокой талией, в которых модели ходили мелкими шажками, как японки в праздничных кимоно. Из особенно удачных моментов — сочетание полированного льна с органзой и цветовая триада "темно-синий--белый--абрикосовый".
Приятную глазу цветовую гамму выбрала на будущее Лилия Пустовит, взяв за основу серо-зеленый в различных фактурах, который комбинировала с белым, бледно-розовым, алым, оранжевым и морковным. Немного изменился привычный пустовитовский силуэт, ставший более объемным, но с четко выраженной талией. Самым заметным элементом коллекции Poustovit стали юбки — широкие полуклеш и очень женственные модели с широким воланом от пояса. Вторую, более молодежную линию марки представляли пышные юбки длиной ниже колена, выступавшие в тандеме с укороченной блузой — так Лилия Пустовит поддержала общемировой тренд на оголенный живот.
Юбки всякой длины и широты показала и Виктория Гресь, в чьей коллекции набралось "приветов" как минимум из трех десятилетий истории моды. Тут тебе и пышные накрахмаленные юбки, и корсетные лифы, и пин-аповский горошек, и семидесятнические макси с воланами, и узкие миди, и брючки-сигареты, и вечерние шелковые пальто из фактурных шелков. Не хватало разве только туфелек с помпончиками — хотя их обозреватель Ъ, пожалуй, могла и пропустить, засмотревшись на дивные "бабетты" с розовыми бантами.
В свою очередь Ирина Каравай широким и пышным не злоупотребляла: взяв за центральную идею конструирование в соответствии с анатомическим строением женского тела, она делала одежду ближе к этому самому телу, но в разумных пределах. В итоге получилось, что самыми эргономичными и правильными в этом смысле были силуэты конца 1950-х — по-взрослому женственные, но ничуть не игривые и уж тем более не вульгарные. В центре сюжета — прямые и чуть зауженные книзу юбки, отрезные по талии платья, архитектурные лифы и блузы, опасная длина до середины икры и чуть ниже, горловина "лодочка", мягкое плечо. В палитре сезона, помимо черного, белого, бежевого и оранжевого, дизайнер выделила травянистый зеленый, лиловый и солнечно-желтый. В целом образ от Nota Bene & Karavay получился немного в духе героинь сериала Mad Men — ярких во всех смыслах дам с характером. Впрочем, по части глубины проработки темы Ирина Каравай на сей раз была совершенно безжалостна к зрителю, который, увидев вроде бы все, на самом деле не видел и половины.
По части выявления скрытого особенно показательны были новые работы Кристины Бобковой и Анны Бублик. Первая представила молодежную, урбанистическую, очень удачную и перспективную с коммерческой точки зрения коллекцию. Притом что стилистика явственно отсылала к ранним японским "авангардистам", все должно было бы получиться смурным и депрессивным. Но в итоге деконструктивизм у Кристины Бобковой получился конструктивным: да, прямые рубленые линии, минимализм, асимметрия и все серое, но как-то все очень по-летнему. Дизайнер говорит, что ей очень помогли короткие курсы в Instituto Marangoni — большое им спасибо и от всех зрителей показа Christina Bobkova.
Что до Анны Бублик, то ей помог хороший стилист. "Я накануне посмотрела коллекцию и подумала 'ну прямо как не моя!'" — призналась дизайнер на пресс-конференции после показа. Хотя ничего "не ее" в этот вечер на подиуме не было, просто ее вылечили от той же хвори, что терзала и Кристину Бобкову,— любви к неоправданной сложности и лишним деталям. Вводные на сезон таковы: платья прямого силуэта, костюмы с умеренно широкой юбкой и удлиненными шортами, триколор черный--белый--розовый, тоненькие поясочки ярких цветов и замечательные юбки из полупрозрачного плиссе. На месте — типичный для anna bublik образ работающей дамы с амбициями, чуть-чуть ностальгии по 1980-м, акцентированные плечи, четкий абрис вещей и любовь к элементам спортивной одежды. Отличие — во всем этом стало куда больше вкуса.
В свою очередь Владимир Подолян и Андре Тан вернулись к истокам своего дизайнерского творчества, но с разным результатом. После показанной в марте коллекции, какой-то уж слишком сдержанной и ориентированной на продажи, Владимир Подолян вернулся к образу более молодежному и подвижному. В его небольшой коллекции были замысловато скроенные платья, туники и плащи — асимметричные, с невесть откуда взявшимися узлами на спине, пляшущими пуговицами и объемными спинками. Конструкция задавала вещам динамику, которая существовала, кажется, даже при отсутствии движения их носительницы, и все это вместе было очень похоже на то, чем этот дизайнер занимался тогда, когда его обнаружил вдохновитель проекта Atelier 1 Дэвид Фоули. У Андре Тана же получилось возвращение совсем иного рода — гораздо дальше, чем точка, из которой он начинал. Снова разделка мужского костюма и приспосабливание его деталей к женской одежде, шелковые платья с пиджачными лацканами или полами на манер полукорсета. От полного краха спасли только несколько удачных брючных костюмов и феерическое соединение кипенно-белого с крупной золотой бижутерией.
Субботний вечер завершил показ Лилии Литковской, которая на сей раз обошлась без сложных постановочных решений, полностью сосредоточив внимание зрителя на одежде. Вдохновившись советской школьной формой, дизайнер сделала потрясающую коллекцию, в которой проговорила свои главные эстетические тезисы с бельгийско-японским акцентом — в прямых платьях с открытой спиной, белоснежных блузках, сложных юбках на запах, тяжелых складках и полупрозрачных вставках. И уважив кумиров — от Йоджи Ямамото и Анн Демельмейстер до Мартина Марджелы, ни на секунду не потеряла себя.