Вертикальное развитие

дегустировала Валерия Труфакина

Ни одни виноделы не придают такого значения году рождения напитка, как французы. И нигде так не обосновывают качество вина прямой зависимостью от характеристик миллезима, как в Бордо. Запуганная таблицами миллезимов общественность может поставить крест даже на самых знаменитых шато в не очень удачный год или, наоборот, увеличить спрос, а соответственно, и цену урожая, объявленного выдающимся. Сила предубеждения такова, что, бывает, от бордо отказываются лишь потому, что ничего не знают именно про этот миллезим или его характеристики кажутся не внушающими доверия. При этом забывается одна простая, но важная вещь: каждое вино, любого года, со временем взрослеет, развивается, то есть меняется. Поэтому попробовать вертикальную линейку одного и того же вина считается большой удачей среди знатоков. К тому же обычно далеко не все миллезимы доступны одновременно — если, конечно, не заниматься их коллекционированием сознательно.

Воодушевившись идеей вертикальной дегустации бордо, мы взяли Chateau Malmaison 1999, 2001 и 2002 годов и отправились в ресторан "Бельмондо", чтобы отметить это событие под бодрые улыбки великого французского актера и в сопровождении традиционной буржуазной французской кухни. Стилистика была выбрана неслучайно: наши вина — категории крю буржуа, наглядно демонстрирующие преимущества бордоской классики и в то же время не подрывающие финансового благосостояния. Их производит известная негоциантская компания Сompagnie Vinicole Baron Edmond De Rothschild, выпускающая вина не только в Бордо, но и в Аргентине и ЮАР. Ее основатель барон Эдмон де Ротшильд происходит из той самой знаменитой семьи, которой принадлежат старейшие владения в Бордо, в том числе Chateu Lafite и Chateau Mouton — кузенам Эдмона. В 1973 году он решил купить несколько гектаров. В это время был тяжелый экономический кризис, начавшийся с нефтяного, да и урожаи 1972-1973 годов оказались ужасными — словом, неподходящий период для развития виноделия. Но барон Эдмон смотрел участки и едва не купил Chateau Margaux, которое тогда в силу экономических причин было выставлено на продажу. Его кузены уже владели великими шато, и он сказал: "Не желаю надевать чужие тапки", имея в виду, что его будут знать только как покупателя Chateau Margaux. В Медоке он нашел Chateau Clarke, а затем Chateau Malmaison, на чьих этикетках сегодня написано "баронесса Надин де Ротшильд", в честь жены. В самом деле, вина этого шато считаются на фоне мужественного Chateau Clarke женственными и нежными. Их ассамбляж — 80% Мерло и 20% Каберне Совиньон (почвы аппелясьона Moulis-on-Medoc оптимальны для Мерло), отсюда мягкость и сочность. Доставшиеся нам годы — примерно одного уровня, не провальные, но и не самые яркие, просто хорошие средние урожаи.

Первым мы открыли самое молодое, Chateau Malmaison 2002. У него приятный аромат спелых фруктов, по-европейски сдержанный, с пикантной вишневой косточкой. Спустя некоторое время он становится конфитюрным и даже напоминает типичное французское печенье макарон — безе по-нашему, только без обилия сахара. Вкус легкий как для бордо — непафосное вино с мягкими, украшающими его танинами. У него недолгий финиш, но такие приятные воспоминания, что хочется сделать следующий глоток. Превосходно выражен Мерло. Этот напиток понравится даже тем, кто не уверен в своем знании вин. К нему мы взяли кролика по-бургундски, тушенного в красном вине со специями (98 грн), которые отлично уравновесила фруктовость вина. Как говорится, просто и со вкусом.

В цвете Chateau Malmaison 2001 уже появился легкий кирпичный ободок, да и аромат изменился: вместо конфитюрных фруктов обнаружился легкий кожаный тон, нюансы паслена и свежего табачного листа. Никакого макарона — появляется дым. Вкус даже мягче предыдущего, танины проявляются в финише приятной сухостью — и следующий глоток хочется сделать еще быстрее. В этом вине есть интрига, соблазнительный шарм. И кролик по-бургундски с ним тоже весьма уместен — совершенно домашние впечатления. Хотя с телячьими медальонами под соусом крим-шер (145 грн), более нейтральным блюдом, тоже весьма недурно — получается возвышенно-благородная трапеза.

У Chateau Malmaison 1999 даже не ободок в цвете, оно вообще коричневато-красное. Кстати, Мерло, в отличие от привычного Каберне Совиньон, дает не фиолетовые, а красные тона. Еще менее плодовое вино, еще более сухое, с холодным "бордоским" будничным ароматом. По ощущениям — ближе к миллезиму 2001 года. Впечатление мягкого, деликатного вина, даже аристократичного — понятно, почему на бордо продолжают равняться в мире. У напитка тот пик формы, после которого начнется спад — лебединая песня, так сказать. Действительно, большинство крю буржуа рассчитаны не более чем на 10 лет. Вина категории АОС этого года явно пить уже нельзя — а вот для великих вин, да и для высококлассифицированных шато с 1999 года, наверное, все только и начинается. Наше вино замечательным образом гармонирует с телячьими медальонами — тонкие и очаровательные впечатления, именно с таким классически строгим блюдом оно и проявляет себя наилучшим образом.

Вот так одно и то же вино меняется с возрастом, а также меняет гастрономию, проживая с ней еще раз свои лучшие часы. И все же не стоит заучивать таблицу миллезимов — надо просто понимать, что у каждого вина есть свои этапы, свое начало, пик и закат. Конечно, год рождения бордо важен, его стоит держать в уме, но в сердце должен быть производитель (шато и его классификация), ведь от него и зависит стилистика вашего вина. Если вам достался не самый звездный год, вроде 2003-го или 2005-го, не стоит расстраиваться: вина "средних" годов быстро открываются и приносят немало удовольствия. Да и цены на них обычно более умеренные.

Цены: Chateau Malmaison 2002, 2001 и 1999 (0,75 л) — по 358 грн.