В ресторане "Яр", принадлежащем отелю "Советский", состоялся трехдневный винный семинар. Организаторами семинара стали испанский концерн Freixenet — известный производитель игристых и выдержанных вин — и российская виноторговая фирма "Ялта-импорт" — дистрибутор Freixenet в России. Вниманию приглашенных были предложены пять видов игристого Freixenet и сухие вина Rene Barbier. Наш корреспондент ДАРЬЯ Ъ-ЦИВИНА побывала на семинаре и делится с читателями впечатлениями.
Похоже, в Москве начался настоящий винный ликбез. То тут, то там организуются презентации, дегустации и семинары. Пробки стреляют в потолок, густое красное вино булькает в узком горле бутылки, шампанское струится и извивается в бокале, стрекочет кинопроектор, на экранах мелькают живописные ландшафты и спелые виноградные гроздья. В общем, обучение идет полным ходом. И если в прошлом веке призыв "эй, ямщик, гони-ка к 'Яру'" предвещал пьяный разгул и кутеж, то в наше время в "Яр" приезжают лишь для того, чтобы расширить свои познания в области виноделия и продегустировать пару-тройку благородных вин.
Семинар в бывшей "Советской" гостинице, удостоившейся переименования в "Советский" отель, был рассчитан на весьма широкий круг публики. Руководители супермаркетов и торговых домов, владельцы ресторанов и ночных клубов, представители прессы получили массу ценных сведений об испанском игристом Cava, тихих винах и местном джине Larios, который даже британцы признают "за своего". Разъяснительную работу среди приглашенных проводил заместитель директора концерна "Фрейшенет" г-н Гонсало Лопез де Себаллос и главный винодел концерна Джауме Доменек. Таким образом, всю информацию можно было получить из первых уст.
Пожалуй, самым важным и волнительным этапом семинара стала презентация игристого "Фрейшенет". Этот напиток уже достаточно широко известен в Москве, за последние три года он сумел обосноваться практически во всех столичных супермаркетах и ресторанах. Что из себя представляет испанское игристое? Если сравнивать испанское Cava с итальянским Asti, то испанцы явно окажутся в более выгодном положении. Можно смело сказать, что острый пронзительный брют Freixenet опережает цветочно-фруктово-пахучее "Асти" по всем показателям. В общем, он выдерживает конкуренцию и с французским Champagne. Тем более что игристые вина Cava из провинции Каталония производятся по традиционному французскому методу champagnois. Отсюда и особый аристократизм Cava, и утонченность, и изысканный вкус. Пока количество сахара не превышает семи граммов на литр... Полусухое Freixenet я уже не рискну сравнить с французскими аналогами. А после сладкого Freixenet могут даже закрасться сомнения: уж не "Асти" ли это? Кстати, итальянское Asti отличается от испанского Cava и французского Champagne именно технологией производства. Французский метод подразумевает ферментацию вина непосредственно в бутылках. А по немецкому методу вино вырабатывается централизованным путем в больших стальных резервуарах. Отсюда — и разница во вкусе.
Итак, сухое Freixenet и брют Freixenet заслуживают самой высокой оценки и могли бы быть рекомендованы к активному и частому потреблению. Но испанские виноделы во всеуслышание объявили на семинаре, что в России предпочитают сладкое и полусухое игристое "Фрейшенет". Дескать, для нас, испанцев, чем суше "Кава", тем лучше, а вот российский потребитель хочет сладкого шипучего вина, его-то мы и будем здесь продавать. С этим тезисом я никак не могу согласиться. Если уж пить "Фрейшенет", то только брют. И пока российский потребитель этого не поймет, он вообще может запросто обходиться без Cava, бездумно попивая газированное "Советское шампанское" и закусывая его шоколадом...
Впрочем, не стоит расстраиваться по пустякам. Ведь пока в Москве не завершен винный ликбез, глупо требовать досконального знания milessime. Сменится не одно поколение, прежде чем наша нация начнет понимать толк в винах, и в "Советском" отеле станут презентоваться только брюты. А пока нам предстоит долгий и трудный путь познания. И на этом пути вполне можно сделать остановку, чтобы поближе познакомиться с испанскими винами Rene Barbier из северной провинции Penedes. Сразу следует сказать, что тихие вина Freixenet, представленные на семинаре, менее известны и популярны, чем игристые. Конечно, их нельзя сравнивать с легендарным "Риоха" и иже с ним. Это довольно простые, так сказать, ординарные вина на каждый день. Розовые вина чрезвычайно легкие, кисловатые, почти прозрачные. В Испании их чаще всего подают в итальянских и китайских ресторанах, что недвусмысленно указывает на их дешевизну. Бархатистые и глубокие Tinto имеют более насыщенный терпкий вкус. Выдержанные Reserva весьма благородны и многомерны. А белое вино Augusta, с нежным цветочным букетом, начисто лишенное страстного испанского темперамента, берет за душу своей бледностью и тихим застенчивым нравом.
Очевидно, что выдержанные вина Freixenet стали лишь дополнением к игристому Freixenet, представленному на семинаре. Отдельно презентовался испанский джин Larios. Этот напиток довольно популярен в мире и, что особенно ценно, в Великобритании. На родине Gordon`s и Befeater весьма скептически относятся к заграничным джинам. Однако Larios был признан англичанами за настоящий London Dry Gin. Это означает, что Larios дистиллирован в традиционном лондонском стиле и полностью соответствует классической технологии. Более того, в 1993 году испанский джин получил первое место в мире среди тринадцати лучших марок джина... опять-таки в Великобритании. Тут уж не знаешь, чему больше удивляться — исключительным вкусовым качествам "Лариос" или безупречному космополитизму английских экспертов, присудившим своему родному Gordon`s третье место, а Beefeater отправившим на двенадцатое. Кстати, если сравнивать испанский "Лариос" и "опальный" английский "Бифитер", то последний оказывается более сильным и активным, с отчетливым привкусом можжевельника. В "Лариосе" же преобладает мягкая цитрусовая гамма с изящным привкусом лакрицы и аниса. Благодаря тонкому вкусу "Лариос" можно пить в чистом виде. Правда, испанцы предпочитают разбавлять его один к одному, и в этом им можно довериться.