Наш корреспондент ДАРЬЯ Ъ-ЦИВИНА представляет новый московский ресторан. Несмотря на то что "Рави" именует себя пакистанским рестораном, ему вполне можно приписать индийское происхождение. Однако по сравнению с прочими индийскими заведениями Москвы, "Рави" имеет свой особый колорит и весьма оригинальное меню.
Пакистанская кухня мало чем отличается от индийской. Разве что отсутствием в пакистанском рационе свинины. Ну так индийцы тоже не слишком злоупотребляют свининой — чуть ли не все индийское население сидит на крупах и овощах, следуя вегетарианским заветам. Свинина пользуется популярностью лишь на диком западе Индии. Таким образом, неуловимые различия между двумя соседствующими кухнями могут заметить лишь коренные пакистанцы. Московская публика просто не силах почувствовать разницу.
То же самое можно сказать и об интерьере. Внешне "Рави" очень похож на своих конкурентов — "Махараджу", "Тандур", "MB". Мягкие ковры, в которых утопают ноги, пестрые изящные батики на стенах, золоченые кувшины, белоснежные скатерти, монотонная индийская музыка... Впрочем, свой особый колорит у "Рави" все-таки есть — он зеленый. Стены цвета молодой спаржи, изумрудные ковры, жалюзи в пастельных зеленоватых тонах и деревянные стулья с ярко-зеленой обивкой придают залу спокойный, умиротворяющий вид. Кстати, владелец нового ресторана — американец пакистанского происхождения — считает, что именно зеленый цвет идеально воплощает дух Востока. Наверное, так оно и есть. На втором этаже "Рави" разместился бар-"сафари". Он выглядит намного проще и безыскусней, чем ресторан, и практически лишен колорита. Вместо батиков на стенах американские плакаты, круглые пластмассовые столики разбросаны по залу, как грибы. В углу разместилась небольшая барная стойка. "Сафари" предназначен исключительно для "дринка" и вряд ли заслуживает подробного разговора. По деревянной лестнице спускаемся вниз и снова оказываемся в зале ресторана.
Еще одной достопримечательностью "Рави" стали печи "тандур". Они расположены за большим стеклянным окном, в небольшой и ослепительно чистой кухне. "Тандуров" здесь целых два, и в каждом пекутся лепешки, рыба, кебабы и прочие деликатесы североиндийской кухни. Прямо рядом с печами, но уже с этой стороны стеклянной перегородки возвышаются столы-буфет. Сразу следует отметить, что "Рави" — первый индийский ресторан в Москве, взявший на вооружение систему "буфет". Его закуски и горячие блюда предназначены специально для ланча. Выбор довольно скромный, но совершенно полноценный. Есть несколько овощных салатов и четыре ароматных горячих блюда, пронизанных индийским (или, если угодно, пакистанским) ароматом. Например, "буриани" из ягненка с рассыпчатым пакистанским рисом и отварным яйцом, баранина "буна гошт", приготовленная с луком, помидорами и йогуртом, рыба и овощное ассорти "бхуджа" с бусинками зеленого горошка и круглыми шампиньонами, весьма острое и пикантное. На столах-"буфет" всегда есть несколько традиционных соусов — "ачар", "чатни" из манго, "чатни" из слив. И пара классических десертов — сладкие шарики "гуляб джамун" и "кирх" из риса с молоком.
Надо заметить, что блюда "Рави" не слишком-то пряные, острые и сладкие. Они лишены той ослепительно-яркой насыщенной вкусовой гаммы, которая столь характерна для индийской кухни. Возможно, это связано с тем, что шеф-повар ресторана, выходец из Северной Индии Раджи Сони в течение пятнадцати лет работал в странах Европы — в Германии, Франции, Финляндии и пр. Раджи Сони готовит традиционные североиндийские блюда совершенно не так, как это делают его коллеги из "Махараджи" или "Тандура". Например, белый хлеб "нан" получается у него более сдобным, рассыпчатые лепешки "парата" — неожиданно сладкими, а лепешки "плейм доса" — весьма маслянистыми и жирными (последние нужно есть только в горячем виде, иначе они теряют все свою прелесть).
Блюда "тандур", которые в ресторане "Рави" на американский манер называются "барбекю", также мало похожи на своих родных братьев из "Махараджи" и "Тандура". Шейх-кебаб из баранины кажется чересчур пресным, курица "тикка" — жестковатой, а шами-кебаб из гороха "дал" имеет неуловимое сходство с картофельной котлетой. Рыба, приготовленная в "тандуре", также имеет весьма оригинальный вкус — она прожаривается только сверху, внутри оставаясь абсолютно сырой. Креветки, запеченные на шпажках, имеют специфический горьковатый привкус растительного масла. Курица в сметане "барта тикка" приобретает неуместную кислоту из-за присутствия помидоров.
Впрочем, меню "Рави" не ограничивается римейками, известными по всей Москве, вроде "тандура", "буриани", "басмати" и т. д. В его арсенале есть и настоящие фирменные блюда. Как раз на них-то и стоит обратить внимание. Например, "чикен карахи". Это весьма вкусное и многоплановое блюдо из курицы, со стручками острого перца, помидорами, луком и пряностями. Подается оно в специальном блюде с подогревом. Без опасений можно пробовать и фирменный горох "Рави" — полужидкое нежное блюдо из "дала" и чечевицы в соусе карри.
В целом меню "Рави" можно определить как крайне "неровное" и невнятное. Одни блюда кажутся очень вкусными, другие вызывают недоумение, третьи ошарашивают своей откровенной недоделанностью. Надо надеяться, что в ближайшем будущем г-н Рави Сони сумеет добиться желанной гармонии и поднять кухню "Рави" на единый высокий уровень. В противном случае клан индийских ресторанов Москвы откажется принять "Рави" за своего. А пакистанские рестораны, которые еще только должны появиться в городе, лишатся своих потенциальных клиентов.
Цены ресторана "Рави" (***): ланч-"буфет" стоит $20, в воскресенье — $23 (бранч дополняет бокал шампанского), ассорти "барбекю" стоит $19, курица "карахи" — $12, курица "тикка" — $10, дал "Рави" — $7, "бхуджа" из овощей — $8, "буриани" с бараниной — $12, "кхир" — $5, "гуляб джамун" — $4. В баре имеется традиционный выбор крепких спиртных напитков и немецкое пиво "Бэкс". Кредитные карты к оплате не принимаются. Ресторан работает с 11 до 24 часов.
Адрес ресторана: Столярный пер., д. 7. Телефон: (095) 253-94-85.