В Париже завершилась традиционная неделя Haute Couture, на которой были представлены новые коллекции повседневных, вечерних и свадебных туалетов на зимний сезон 1995-1996. По традиции в defilees участвовали члены ассоциации Chambre Syndicale de la Couture Parisienne — легендарные французские Дома Pierre Balmain, Carven, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Guy Laroche, Hanae Mori, Jean-Louis Scherrer, Lecoanet Hemant, Louis Feraud, Nina Ricci, Paco Rabanne, Lapidus, Torrente и Yves Saint-Laurent. Однако новый показ неожиданно стал не только триумфом парижской моды, но и демонстрацией самых острых ее проблем. Обозреватель Ъ НАТАЛИЯ ОРЛОВА присутствовала при прощании легендарного Юбера де Живанши с Домом, названным его именем.
Известие о том, что Юбер де Живанши вынужден покинуть собственный Дом, потрясло мир моды. На протяжении всей недели Haute Couture эта тема обсуждалась в прессе, о ней говорили телевизионные ведущие. Но лишь в кулуарах Le Carroussel du Louvre, в разговорах посвященных, открывался истинный смысл этого события, и становилась ясно, насколько болезненно оно воспринимается другими создателями высокой моды.
С 1988 года акции Дома Givenchy принадлежат компании Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), подписавшей с метром семилетний контракт, срок которого истекает в ноябре нынешнего года. По решению президента LVMH Бернанда Арно, Живанши заменит 35-летний Джон Галлиано — талантливый английский дизайнер, чей стиль и манеры противоположны манере и почерку 68-летнего француза.
Впрочем, ситуация с заменой главного художника Дома не нова: в качестве примера подобной вынужденной отставки можно привести и историю мадам Карвен и Жан-Луи Шеррера, потерявших в силу не зависящих от них обстоятельств возможность представлять свои коллекции под своим собственным именем. Об этом уже много лет ведутся дискуссии во французской прессе, тщетно призывающей правительство не отдавать французскую моду, национальное достояние, на откуп иностранным компаниям и фирмам. Однако проблема защиты независимости французских дизайнеров и стилистов не становится менее острой. Самим дизайнерам приходится учиться лояльному отношению к подобным ситуациям. К примеру, комментируя ситуацию в Доме Givenchy, Кристиан Лакруа заметил, что раз уж такое случилось, значит нужно думать о положительных качествах нового главы Дома и новых возможностях для couture.
А вот пресса Франции и Америки довольно резко отозвалась о так называемой смене поколений в Доме Givenchy, подчеркнув, что сам кутюрье официально даже не был поставлен об этом в известность заранее. Уже перед самым показом в зале знаменитого Grand Hotel журналисты и гости обсуждали подписанный накануне LVMH и Галлиано контракт о сотрудничестве и о том, что начиная с 1996 года он приступает к поиску нового лица для Givenchy. Как полагается воспитанному молодому человеку, Галлиано подчеркивал, что с детских лет любовался творениями Живанши и даже не мог мечтать о том, чтобы в один прекрасный день станет его преемником. К восторгам своего коллеги сам мэтр отнесся довольно прохладно, заметив, что не намерен встречаться с Галлиано и уж тем более обсуждать с ним дальнейшие планы относительно его бывшего Дома: "Думаю, что все вокруг прекрасно понимают, кто есть кто".
Тем не менее, несмотря на все обстоятельства и неожиданное предательство бывших партнеров, Юберу де Живанши удалось сохранить достоинство и выдержку. Его прощальная коллекция стала по существу ретроспективным взглядом на 50-е, 60-е и 70-е, на собственное творчество и на современное общество, беззаботно умиляющееся ретро, но слишком легко забывающее о его истоках и творцах. И фотографии улыбающейся и жизнерадостно искренней Одри Хэпберн, украшавшие в этот день стены залы Grand Hotel, и платья от Givenchy, надетые на defilee его именитыми клиентками, и первые ряды, занятые законодателями моды, — все свидетельствовало о желании Живанши до последней минуты оставаться самим собой и напомнить не всегда благодарной публике о своих изысканных коллекциях, знаменитых "линиях Живанши", о костюмах, сделанными на заказ для его любимицы Одри Хэпберн, долгой дружбой с которой он так дорожил и гордился.
Поддержать друга и коллегу по Ассоциации кутюрье пришли Ив Сен-Лоран, Жан-Луи Шеррер, мадам Карвен, Валентино Гаравани, Оскар де ла Рента, Кристиан Лакруа, Кензо, Ханае Мори, Пако Рабанн, Филипп Веннет и многие другие — те, кто не без оснований считают уход Живанши из мира высокой моды потерей. И если сам мэтр держался великолепно, то многие гости вытирали слезы уже по завершении показа. 62-летний Ив Сен-Лоран, Дом которого поддержала французская компания, судя по его виду, был потрясен до глубины души — отвечая на вопросы журналистов, он твердил о том, что c уходом Живанши Haute Couture потеряла великого гения и единственного мастера, который действительно понимал всю значимость истинной парижской элегантности и шика. Валентино же замечал, что, несмотря на все разговоры о талантах Галлиано, он не уверен в том, что молодой англичанин так уж мастерски владеет техникой кроя.
Защищая Живанши, многие из великих кутюрье, казалось, заглядывали в собственное будущее. Легко понять логику боссов LVMH, решивших поставить на Галлиано. В 90-х они начинают думать о веке грядущем, ведь мэтры слишком явно остаются в XX столетии. Большинство из них давно перешагнуло 50-летний рубеж, а жесткие условия мира моды по-прежнему требуют от них подготовки едва ли не десятка коллекций ежегодно, в том числе зимних и летних коллекций Haute Couture и pret-a-porter. Кавалер Ордена Почетного легиона, обладатель Золотого наперстка c 78 по 82 годы, L`Oscar de l`Elegance 83-го, Юбер де Живанши не является исключением. И все же он навсегда останется в памяти своих многочисленных поклонников. Хотя бы и подготовив лишь один прощальный парад, парад великолепных туалетов, нежных и изящных по декору, силуэтам, аксессуарам и изысканным цветовым сочетаниям — изумрудно-бирюзового с черным, фазаново-коричневым с палевым, цвета тающего шоколада с прозрачным серебристым и нежной розовой карамели с глубоким розовым в модели "Невеста", предложенной мэтром для наступающей зимы.