Петербургской старушке "Европе" исполнилось 120 лет, но она полна жизни. В ресторане Brasserie этого гранд-отеля появилось новое меню a la carte, и наш корреспондент ЕЛЕНА Ъ-ГЕРУСОВА отправилась туда незамедлительно, ведь она, как всегда, уверена, что самые главные события происходят именно в ресторанах.
Салфетки на колени, господа, — нам предстоит познакомиться с новым меню a la carte. Так как "Европа" находится в России, а не наоборот, номинацию первых блюд открывает пышущий жаром украинский борщ, волею судеб издавна представляющий на мировой арене русскую кухню. За разудалым молодцом-борщом следует изнеженный мягкий суп-крем, таким ему и положено быть, не правда ли? А вот каким положено быть блюду под названию "киш 'Лорейн'"? При слове "киш" сразу представляем себе "кишмиш" и тотчас понимаем, что это должно быть нечто смешанное. А таинственное слово "Лорейн" навевает воспоминания о рейнской деве Лорелее. Невольно задумаешься, не из немецкой ли кухни это блюдо? Но к чему эти догадки? Итак, заказываем. Над столом вспорхнули, как ласточки, руки официантов, и раскрылась еще одна кулинарная тайна. Киш "Лорейн" — это весьма сытный пирог с беконом, луком и сыром, которые смешались в соблазнительную сочную начинку. Но, возможно, кто-то предпочтет немецкой основательности этого блюда аристократическую легкость улиток в тесте. Это традиционное для Brasserie блюдо к нашему удовольствию перешло в новое меню и подается с чесночным и белым винным соусом.
Новое меню настоящие гурмэ читают как увлекательную книгу. В главе холодных закусок важную роль играют заливное из камчатских крабов и шведский копченый лосось (лосось в "Европе" всегда отменный). О, эта глава читается исключительно быстро, вот и промелькнул коктейль из креветок... Среди салатов особое внимание стоит обратить на "Брассери" — сельдь, маринованная в красном вине, нежится рядом с теплым салатом из свежих артишоков, картофеля и редиски.
Когда открывается вегетарианская глава нашей книги, сразу хочется стать вегетарианцем. Овощному "гато" из золотистого картофеля, томных баклажанов, томатов и ароматных лесных грибов особую пикантность придает чесночно-базиликовый соус. А винный соус включается в тонкую вкусовую игру с лесными грибами, луком, чесноком и спаржей, заключенными в тесто.
Что ни говорите, а вегетарианцами быть приятно. Но для них, увы и увы, закрыта самая монументальная глава — мясные блюда. Кстати, о монументальности. Если вы не только гурмэ, но еще и гурман, то среди всех ресторанов гранд-отеля следует выбирать именно Brasserie — здесь самые большие порции. Так вот, несчастные вегетарианцы никогда не попробуют запеченную грудку цыпленка, фаршированную черносливом, да к тому же еще в соусе с красным вином, белым изюмом, картофелем и миндалем. Не для них и филе говядины "Веллингтон", запеченное в слоеном тесте с грибами, знаменитой пармской ветчиной и соусом из красного вина, да еще и с картофелем, и c фасолью в беконе. Медальоны из оленины с можжевеловым соусом вегетарианцев могут просто испугать — нет, я им не завидую. И при случае не откажусь от "Фритто Мисто" — рыбного ассорти-фри с соусом из базилика и томатов, от парового лосося или парового филе красного окуня.
Кстати, о паровых блюдах. Совершенно неотразимы паровые яйца с копченым лососем. На двух поджаренных булочках лоснится розовым перламутром лосось, поблескивает яркими влажными бусинками красная икра, а все блюдо венчают паровые яйца. Они несколько непривычной формы, не столь четко очерчены, вальяжны: плотный белый "мешочек" мягко, но верно сдерживает яркий желток, готовый в любую минуту томно выплыть наружу. Что ж, в этом блюде яйца явно играют роль лидера, и весьма удачно.
Не обошлось новое меню и без итальянских pasta, не обойдены вниманием и блюда-гриль — мясные и рыбные. Есть и обязательные "представительские" русские блины с икрой. А вот пельмени уступили место своим итальянским родственникам — равиоли. Они начинены дарами моря и пропитаны мягким сливочным креветочным соусом, а несравнимый ни с чем отчетливый вкус моря подчеркивает белая фарфоровая морская раковина, в которой и подаются мягкие золотистые seafood raviolis.
Как ни жаль, а пора переходить к десертам. Причем сразу к сладким, минуя сырное ассорти, хоть его и сопровождают гигантские оливки. Еще бы, ведь в отеле новый шеф-кондитер, зовут его, как звезду кино, мистер Ланкастер. Но этот маэстро вдохновенно творит не на киноэкране, а на кухне. Между прочим, на праздновании стодвадцатилетия отеля мне довелось весьма коротко познакомится с тортом, приготовленным мистером Ланкастером по случаю юбилея. Торт был всего-навсего на двести человек, белый бисквит, освещенный мандариновыми дольками, прятался под марципаном. Но самое главное было на марципане — фасад гранд-отеля "Европы", исполненный с поразительным натурализмом...
Вот я рассказываю, рассказываю, а мне надо выбирать — запеченная ежевика с "Драмбуи", или хрустящий пирог с ароматом рома, или белый шоколадный мусс? Решено: это будет груша с шоколадным соусом. Она подается по всем правилам нынешней кулинарной моды. В волнах шоколадного соуса на мягкой перине из взбитых сливок, кокетливых, как кружевные нижние юбки, сочным веером раскинулась груша. А сверху недвижно застыли тонкие шоколадные плитки и кусочки засушенного розмарина. Вкусовая гамма десерта сложна — от наивной детской сладости до чуть горьковатой изощренной пряности. И это мелодия лишь одного блюда. Представляете, какую симфонию вкуса таит в себе все меню?...
Цены ресторана "Brasserie"(*****): филе говядины "Веллингтон" — $24, киш "Лорейн" — $8, паровые яйца — $14, груша в шоколадном соусе — $8. Кредитные карты к оплате принимаются.
Адрес ресторана: Санкт-Петербург, ул. Михайловская, д. 1/7. Телефон: (812) 119-60-00.