Индонезийский остров Ява пользуется у российских туристов не меньшей популярностью, чем соседний Бали. И это неудивительно, ведь возможностей приятно провести время здесь не меньше, а цены заметно ниже.
Тезка сигарет и мотоцикла
Среди более чем 17 000 (включая необитаемые) островов, составляющих Индонезию, Ява — центральный и самый густонаселенный. На площади чуть меньшей, чем у нашей Карелии, проживает примерно столько же человек, сколько во всей России. Причина высокой концентрации населения проста. На Яве находится столица Индонезии — Джакарта. Для миллионов жителей других островов (за исключением Бали и еще парочки туристических мест) столичная Ява — место, где можно заработать больше, чем дома. Вот все и приезжают сюда за длинной рупией.
Если сравнивать Яву с Бали, главным туристическим островом Индонезии, можно найти следующие различия. На Яве ниже уровень жизни, то есть, проще говоря, все дешевле. В частности, гостиницы и рестораны. Большинство яванцев исповедуют ислам, хоть и не такой ортодоксальный, как в некоторых других районах Индонезии. На Яве туристы не имеют численного превосходства над местными жителями. Для приезжего мусульманские порядки в первую очередь заметны по тому, что в большинстве заведений общественного питания нет в меню таких нехороших вещей, как пиво и свинина.
Стоп, не все так страшно: на Яве обитают китайцы. Они составляют национальное меньшинство, однако владеют заметной частью местного бизнеса. Индонезийцы китайцев сильно не любят (это выливалось в погромы даже в недавнем прошлом). Уж не знаю, что тут причина, а что — следствие. В китайском ресторане мало того, что еда может оказаться вкуснее, чем в мусульманском, так еще и пиво подают. Лучший бренд местного пива — Bintang (в переводе — "Звезда").
Продолжим тему еды и питья. Выучив на индонезийском языке десяток слов (курица, рис, макароны, суп), можно питаться в самых простонародных заведениях, уютно расположившихся на оживленных улицах между тротуаром и проезжей частью, по фантастически низким ценам (от $1 за обед без пива на человека). В китайских ресторанах обычно есть англоязычное меню (про русскоязычное забудьте, это вам не Бали), в крайнем случае можно объясниться на пальцах. Тем, кто не уверен в своих лингвистических способностях, можно посоветовать обедать в ресторанах, на вывеске которых написано слово "padang". Паданг — это возникший на острове Суматра индонезийский вариант шведского стола. Перед вами выставляется множество мелких блюдечек с разной едой, а оплачиваете вы только то, что съели. В большинстве городов Явы нетрудно найти и рестораны, предлагающие европейскую кухню или, в крайнем случае, еду, которую местные повара считают европейской.
На Яве выращивают прекраснейший кофе. Местные жители понимают толк в напитке, хотя в Джакарте уже потихоньку начинается экспансия той бурды, которую химическая промышленность Запада зачем-то называет словом "кофе". Местный чай тоже очень хорош. А вот с фруктовыми соками ситуация глупейшая. Фрукты в Индонезии стоят гроши, но местные жители полагают, что правильный фруктовый сок — вовсе не свежевыжатый натуральный, а разбавленный кипяточком, а затем улучшенный льдом, сахаром и сгущенным молоком. Именно такое здесь называют фруктовым соком. Заставить местного продавца выжать нормальный сок практически невозможно.
И наконец, табак. Россияне уже столетие курят табачные изделия фабрики "Ява", начинка для которых при батюшке-царе поставлялась с островов Ява и Борнео. Но курильщиков на Яве ждет сюрприз: большинство местных жителей курит кретек (табачно-гвоздичную смесь). Хотя сигареты здесь тоже курят. Индонезийцы вообще курят много, к тому же практически везде, даже в местах, где курение запрещено.
Джакарта
Большой процент иностранных туристов прибывает в Индонезию через международный аэропорт Джакарты. При этом в некоторых путеводителях по Индонезии можно прочитать следующий совет: если у вас нет особой причины для того, чтобы пробыть в Джакарте дольше, чем требуется для пересадки с одного самолета на другой, вычеркните этот город из списка обязательных для посещения. Немножко резко, но по большому счету правильно. При желании в Джакарте можно найти несколько достопримечательностей (старый голландский квартал, переживший погромы китайский квартал, зоопарк, музеи-памятники). Там есть район массового скопления экономных туристов с рюкзаками, можно позаниматься шопингом, однако столица — не самое интересное место на Яве.
Если хочется просто отдохнуть после долгого перелета, всегда можно рассмотреть в качестве альтернативы городок Богор, до которого нетрудно добраться из джакартского аэропорта (есть прямые автобусы). Там хотя бы зеленее и воздух чище, чем в столице, а также находится созданный два столетия назад ботанический сад.
Культурные столицы
Если Джакарта — что-то вроде индонезийской Москвы, то роль индонезийского Санкт-Петербурга исполняют сразу два города, расположенные неподалеку друг от друга. Это Джокьякарта (обычно ее зовут коротко Джокьей) и Суракарта (которую чаще всего сокращают до Соло).
Любому туристу, находящемуся в Джокьякарте, постоянно предлагают посетить парковый ансамбль Таман Сари. Примечательно, что в месте, название которого переводится как "Водяной дворец", никакой воды в наше время нет. Остался просто дворец, местный кремль. Других серьезных достопримечательностей в самом городе не наблюдается.
Зато Джокьякарта — хорошее место для шопинга. На каждом шагу продаются изделия местных народных ремесел — батик, резьба по дереву, маски; одежда и обувь как поддельная, так и настоящая (по более низким, чем на Западе, не говоря уж о Москве, ценам); антиквариат, опять же как поддельный, так и настоящий. Кроме того, в Джокьякарте большой выбор хороших ресторанов (хотя и плохих тоже немало).
Рядом с Джокьякартой находятся два древних храмовых комплекса, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, один из них — Прамбанан — сильно пострадал от землетрясения, и доступ туристов к нему сейчас ограничен. Если хочется сэкономить время и (или) деньги, Прамбанан можно вычеркнуть из маршрута. Или посмотреть на него издалека во время шоу, которые традиционно проходят во время полнолуний. Шоу — это "Рамаяна", великая история, которую жителям Азии уже много веков не надоедает рассказывать и слушать. Представление проходит на фоне освещенных в ночи развалин Прамбанана. Во время спектакля (со слонами, фейерверками и прочими популярными у публики штучками) над фонарями роятся летучие лисицы, что придает зрелищу дополнительную экзотику.
Другой храмовый комплекс — Боробудур, на мой (и не только мой, а еще и миллионов буддистов, а также атеистов) взгляд, обязательно нужно увидеть хотя бы раз в жизни. И уж во всяком случае, оказавшись на Яве, нельзя пропустить впечатляющее факельное шествие к Боробудуру, которое устраивают буддистские паломники в ночь праздника вайсак (дня рождения, просветления и ухода в нирвану Будды).
Хотя в Индонезии подавляющее большинство населения исповедует ислам, первой религией древнего государства был буддизм. Боробудур на Яве был построен примерно в VII-VIII веках, заброшен в X веке и вновь обнаружен под слоями вулканического пепла в начале XIX столетия. Это девятиуровневая пирамида, которая, по одной из наиболее распространенных версий, была чем-то вроде наглядного пособия по буддизму. Пирамиду следует осматривать в соответствии с буддистскими канонами, то есть двигаться всегда по часовой стрелке и переходить на следующий уровень только тогда, когда полностью изучен предыдущий.
Всего уровней девять. Шесть нижних — квадратные, три верхних — круглые. Венчает сооружение громадная ступа. В проекции сверху все вместе напоминает мандалу и призвано символизировать буддистскую систему мироздания. Чтобы осмотреть все уровни, нужно пройти в общей сложности около пяти километров, внимательно изучая при этом "наглядные пособия". Сначала это будут резные каменные панели с рисунками и без (в отсутствии изображения — свой смысл). Некоторые панели иллюстрируют истории из жизни Будды Гаутамы, другие передают в аллегорической форме различные понятия буддистской доктрины, на каких-то изображены бытовые сцены, не несущие дополнительной религиозной нагрузки.
Пока паломник перемещается по нижним ярусам пирамиды, он становится объектом забавного психологического фокуса. Первоначально он окружен стенами с двух сторон и не видит ничего, кроме них; потом галереи становятся открытыми с одной стороны, и наконец, на верхних ярусах он попадает на открытую террасу, где уже нет рисунков, а есть статуи Будды, находящиеся как на открытых пространствах, так и внутри ступ. Получается, что с подъемом на каждый ярус человек чувствует себя все более раскрепощенным. Так в соответствии с учением буддизма должен чувствовать себя каждый, кому удалось освободиться от тягот земного мира, продвинувшись в духовном плане в сторону просветления. Самая верхняя ступа, полая внутри, символизирует нирвану.
Духовные поиски, правда, слегка усложняет толпа вокруг. Численность туристов не зависит от времени посещения Боробудура. В идеальное с точки зрения погоды и условий для фотосъемки время — на рассвете и на закате — туристов, похоже, даже больше, чем в пекло середины дня.
До Боробудура из Джокьякарты проще всего добраться на арендованном автомобиле (не рекомендуется экономить на машине без кондиционера). Входной билет стоит впечатляющие $11. Однако не рискуйте, покупая билеты по сниженным ценам с рук у подозрительных личностей (например, у друга шофера, который вас привез): билеты окажутся поддельными, и вас оштрафуют.
В Соло (Суракарту), второй культурный центр острова, можно заехать на один день — этого достаточно, чтобы осмотреть все местные достопримечательности. Впрочем, кто-то предпочитает базироваться в Соло, более уютном и похожем на большую деревню, чем в Джокье — большом, шумном, грязноватом, не самом дружелюбном городе. Итак, осматривать в Соло следует кратоны — дворцы местных султанов. С архитектурной точки зрения они представляют собой примерно то же самое, что квадраты Малевича в живописи. Четыре столба и над ними крыша, пафосные и роскошные. Это место, где не жарко и не душно, то есть максимально комфортно в местном климате. И все. Никаких архитектурных изысков.
Есть, правда, еще одна причина задержаться в Соло. Это находящийся относительно близко к городу храм Канди Сукух.
Канди Сукух
Храм Канди Сукух не очень популярен у туристов-европейцев. Боробудур за день видит больше посетителей, чем Канди Сукух за год, и в этом своя прелесть последнего. Местные туроператоры даже пытаются называть его "эротическим храмом", чтобы хоть как-то завлечь гостей. Главный недостаток — до Канди Сукух не очень удобно добираться. Поездка превращается в настоящее путешествие, как выражаются англоязычные туристы — в культурное переживание. В это переживание входит и переполненный автобус, останавливающийся у каждого столба, где по законам гостеприимства чужеземцу могут уступить престижное место на панели управления рядом с водителем, спиной к лобовому стеклу. Автобус не доезжает до храма каких-то полтора километра, которые надо преодолевать или на мотоцикле-такси, или пешком. Пешком — экономия, но мототаксисты будут ехать следом и уговаривать. Вся эта сансара, земная суета, как всегда, кончится даже не перед самим храмом, а чуть раньше.
Останется только совершенно чудесное место, где циветты прыгают по ветвям вековых деревьев, нависших над каменными фаллическими символами. Еще там есть совсем маленькая двухъярусная пирамидка. Подняться наверх совсем легко — по лестнице сквозь что-то там символизирующее отверстие. Никаких пяти километров и попыток глубже понять буддистские догматы. Раз — и наверху. Неужели так может быть, что несколько веков спустя из джунглей будет выглядывать московский мавзолей — символом религии, вышедшей из моды у местного населения?
А также...
Кроме перечисленного выше на Яве можно взойти на вулкан Мерапи, один из самых впечатляющих в богатой на вулканы Индонезии. Или же побывать в эпицентре одного из сильнейших извержений вулкана в истории — Кракатау. И даже, если интересно, посмотреть на плантации табака. Настоящего, явского.