Как прошли показы на Неделе моды в Милане

Дизайнеры и бренды, представленные на Миланской неделе мужской моды, в эпоху нестабильности предпочитают говорить на внятном языке коммерции и рациональной моды. Многие из них ищут вдохновение не в современной культуре с ее нередко сомнительными идеями и лозунгами, а в собственных архивах.

Когда Алессандро Сартори стал дизайнером Zegna в 2016 году, он смог создать узнаваемый стиль марки и значительно продвинуть имидж самого большого мужского бренда в мире. Хотя не все модели из подиумной коллекции находят коммерческое воплощение, они неизменно впечатляют техническими новациями. Сартори изначально текстильный дизайнер, и самое интересное в его работах — это разнообразие и удивительные свойства материалов, которые создает один из важнейших производителей ткани.

В новой коллекции привычные объемные силуэты были выполнены в монохромных образах, которые не дают права на конструкторскую ошибку — тут мастерство Сартори проявляется заметнее всего. Он мастер точного кроя, не перегруженного деталями, и тонкий колорист. Среди наиболее необычных оттенков: цвет верблюжьей шерсти, горчичный, пыльно-розовый, шафрановый, цвет ржавчины (один из самых трендовых), полночный синий и вся гамма серых и коричневых тонов.

Норберт Штумпфл в коллекции Brioni демонстрирует, как должна выглядеть современная классика: исполненная технически безупречно, из лучших материалов, расслабленная и лишенная консерватизма. Пиджак удобен и легок до такой степени, что вы забываете о нем и носите его так же непринужденно, как рубашку или overshirt из кашемира, или вовсе заменяете пиджак на пальто, а свитер небрежно повязываете вместо шарфа. Уж если и вспоминать о тихой роскоши, от которой, судя по аналитике трендов, нам никуда не деться и в этом году, то Brioni — это ее эталонный образец, ибо имитировать ее с помощью дешевых материалов невозможно.

Меж тем сам Джорджо Армани цитирует себя, на что имеет полное право, как и на слова о том, что «мода не обязана меняться каждый сезон». Поэтому дизайнер остается верен своей проверенной годами расслабленной классике (пиджаки без лацканов, много объемного трикотажа, широкие брюки) и местами довольно точно воспроизводит наиболее запоминающиеся модели и силуэты 1980-х, то есть эпохи Армани. Значительную часть показа составляли комплекты в духе «тихого аутдора» (на них скорее просился логотип Emporio Armani, чем Giorgio Armani), как напоминание, что Милан готовится принять зимние Олимпийские игры через два года. И все же Армани явно не помешал бы свежий взгляд на великое наследие. Проблема выбора преемника для дизайнера, который в этом году отметит 90-летие, становится все более актуальной.

При этом Dolce & Gabbana самоцитирование идет на пользу. Им прекрасно удается осовременить модели 1990-х, в которых было куда больше минимализма, чем сицилийской барочности. Когда дизайнеры обращаются к сплошному черному (90% коллекции) и показывают безупречные пиджаки, смокинги и строгие пальто, мы сразу вспоминаем, за что их в свое время полюбил весь мир. Если и говорить про тейлоринг в моде, то Dolce & Gabbana представляют отличный его пример.

Кто не слишком хорошо справился с цитированием, это Сабато Де Сарно, недавно назначенный креативный директор Gucci. Его мужская коллекция оказалась тавтологией женской, которая, в свою очередь, была парафразом образов марки времен Тома Форда и Фриды Джаннини. Очевидно, что в поисках новой идентичности, отличной от видения Алессандро Микеле, бренду предстоит огромная работа. И кажется, одних логотипов и знаменитых лоферов тут явно недостаточно.

В коллекции Fendi Сильвия Вентурини-Фенди как будто оглядывается на одну из своих лучших работ, посвященную образу садовника. Новый герой оказывается между городом и природой, он носит альпийский лоден и тосканский казентино, парки из вощеной ткани, шотландские тартаны, вельвет, замшу, стриженую овчину и, конечно, сапоги-Веллингтоны. Все это в элегантной холодной палитре: оттенки торфа и жженой умбры, угля и гранита и лесной зелени с яркими акцентами василькового и канареечно-желтого.

Противопоставление дикой природы и рационального, созданного человеком пространства нашло воплощение в декорациях для показа Prada. Зрители проходили через стерильное, практически безликое офисное помещение и оказывались в зале со стеклянным полом, под которым был живой зимний подлесок: со мхом и травой, опавшими листьями и настоящими ручьями. В самой же коллекции суперузкие силуэты — тренчи-пеналы, яркие фактурные брюки и облегающий цветной трикотаж — были противопоставлены объемным и свободным моделям: костюмам из плотных «винтажных» твидов и курткам из овчины. Из аксессуаров выделялись плетеные широкие ремни и... сандалии.

Часть коллекции обувного бренда Santoni можно было отнести к тренду на «тихий аутдор», если не знать, что эта марка начала дизайнерски переосмысливать лыжные и треккинговые ботинки много лет назад. Стоит выделить ботинки с рисунком, нанесенным на кожу с помощью шелкографии: на модели воспроизведена топографическая карта региона Марке, откуда происходит бренд.

Один из самых тонких и интеллигентных миланских дизайнеров Массимо Альба создает одежду для «эмоционального комфорта», в которой на первый план выходят тактильные ощущения и удобство кроя. Массимо обращается образу богемного путешественника, который запросто надевает расслабленный, но двубортный блейзер, с мягкими брюками на кулиске в дорогу или на деловую встречу. Стоит отметить и фактурный трикотаж: особенно кардиганы и джемперы из ворсистой пряжи. Однако ничто не воплощает так ярко стиль Massimo Alba, как пальто, в которых можно жить - модель в милитари-стиле, на которую ушло 700 граммов кашемира, буквально не хочется снимать.

Александр Рымкевич