Ресторанная критика с Дарьей Цивиной

Londri

Безупречный перец тонато

Одно из многочисленных свежих открытий Lucky Group (впереди еще подробные отчеты о новых T1 и Maya) отличается от прочих прежде всего неожиданной локацией — ресторан Londri расположен не на Патриарших Прудах и не на Большой Никитской, а в переулке напротив ЦУМа и Петровского пассажа. Именно это и определило его концепцию, которая оказалась свежей, яркой и убедительной. Пожалуй, основателям Lucky Group Ивану Кукарских, Глену Баллису и Богдану Панченко удалось первыми в Москве наглядно показать, что такое «околобутиковый ресторан», куда люди заходят выпить бокал шампанского, слегка перекусить или основательно поужинать после или во время долгого шопинга на главных торговых улицах города. Понятно, что это всегда town center, традиции высшего света, старые деньги и прочие атрибуты развитого капитализма, которые в сегодняшней Москве воссоздаются и имитируются искусственным путем. Именно поэтому велика была опасность, что Londri окажется новодельной пародией на аналогичные европейские заведения. Но сестрам Сундуковым, делавшим интерьер Londri, удалось избежать прогнозируемого снобизма и гламура, а также уйти от неловких игр в вековые традиции и подлинную старину (Londri расположен в здании, построенном в «лужковские» 90-е на месте доходного дома конца XIX века), но при этом создать атмосферу элегантного и изящного уюта. В Londri чувствуешь себя раскованно, защищено и в то же время празднично. Такое сочетание в московских ресторанах крайне редко удается. И это несомненный успех. Вторым приятным сюрпризом оказалась еда шеф-повара Александра Штепы, ранее возглавлявшего кухню КМ20. То, что в команду Lucky Group шеф пришел всего полтора года назад, всем сыграло на руку — в меню Londri чувствуется легкость и самобытность, в нем почти нет тяжелого «корпоративного духа», присущего всем крупным ресторанным компаниям, когда меню разрабатывается чуть ли не поточным методом, а блюда-хиты плавно перетекают из одного ресторана в другой. Хотя кухня в Londri средиземноморская, как и в Loro (еще один ресторан Lucky Group на Большой Никитской), самоцитирование сведено к минимуму и происходит не «в лоб», а «с нюансами». Например, ньокки с черной икрой (1720 руб.) в Londri готовятся из рикотты и подаются без страчателлы, как в Loro. Забавно, что Londri не миновал раздел пиццы из двух видов муки семола — не уверена, что «околобутиковый» ресторан в Европе пошел бы таким путем, но московские реалии, конечно же, подразумевают сочетание шампанского и пиццы с трюфелем и страчателлой (2400 руб.) после удачных покупок в ЦУМе. Есть в разделе еще и «Маргарита» (800 руб.), московский твист на тему одноименной классической пасты качо-э-пепе (1200 руб.) и пицца с артишоками и боттаргой (1900 руб.). Если же идти классическим путем «антипасти», то обязательно надо брать перец рамиро с соусом тонато (590 руб.) — на мой взгляд, это главная гастрономическая удача Londri. А еще яркое и сбалансированное крудо из сибаса с кафрским лаймом и крыжовником (790 руб.) и беспроигрышное крудо из креветок карабинеро с томатной водой, лимоном и бальзамико (1170 руб.). В разделе основных блюд, куда заведена и паста, стоит обратить внимание на равиоли с ягненком (850 руб.), вкусовой объем которому придают сушеные томаты и можжевельник, мини-кальмара с соусом путанеска (950 руб.), вонголе с белым вином (970 руб.), осьминога с картофелем и сальса верде (1770 руб.) и, конечно же, лопатку ягненка на компанию, с запеченными овощами, маринованной сливой и халапеньо (4380 руб.). Гарниры в Londri можно смело расценивать как самостоятельные блюда. Это самодельный картофель фри (490 руб.) — настоящий раритет для Москвы (и не только), брокколи с соусом из мякоти соленых лимонов с оливковым маслом и маслом виноградных косточек (570 руб.), кейл с карамелизированным пеканом (420 руб.) и сладкие запеченные томаты с орегано (450 руб.). Последние предназначены для стейка рибай (3200 руб.), но вполне могут подойти как «антипасти». В открытой барной зоне, интегрированной в пространство зала и напоминающей бар пятизвездного отеля, подаются коктейли на Courvoisier VSOP, что тоже отлично вписывается в антураж, при этом не сильно сказываясь на сумме счета. Стоимость миксов — от 850 до 1050 руб.

Lino

Узнаваемое горошкомоле

Еще одно новое заведение, пополнившее несметный список модных ресторанов, чьи названия состоят из двух слогов, и до середины которого я едва ли дошла в своих обзорах, называется Lino и располагается на Остоженке. Открыла его ресторатор Светлана Дробот (Tokyo Sushi, «Обломов», Osteria di Campagna) в тандеме с шеф-поваром Григорием Чунихиным (Cutfish, «Ботаника»). Открытая кухня, витринные окна, плотная рассадка, общая площадь 93 кв. м, 45 мест — интерьером занималось бюро Валерия Лизунова, чьи проекты перечислять нет смысла, настолько их много. В меню множество винных закусок и довольно большой выбор основных блюд в средиземноморском стиле с авторским уклоном. Опять-таки есть раздел пиццы во главе с «Маргаритой» (570 руб.) и «Четырьмя сырами» (790 руб.). Для винного бара выбор вполне уместен, хотя от Григория Чунихина стоит ждать большего — его потенциал явно превосходит нынешней уровень меню. Пока можно попробовать прежние хиты из зеленого горошка в новом прочтении — горошкомоле (420 руб.) и морской гребешок с зеленым горошком (1290 руб.), а также хумус (420 руб.), печеные перцы с анчоусами (420 руб.) и свежий зеленый салат с козьим сыром и цедрой соленого лайма (520 руб.). В разделе raw, конечно же, присутствует крудо из креветки с томатом и базиликом (690 руб.) — кажется, без него теперь не открывается ни один модной московский ресторан. Что касается основных блюд, то они явно нуждаются в доработке и пока кажутся лишь пробой пера на пути к авторскому стилю, который шеф, будем надеяться, в скором времени окончательно выработает и явит миру. То же в полной мере касается и десертов.

«Выиграть войну так же невозможно, как выиграть землетрясение» // Почему война — это всегда плохо

Подписывайтесь на Weekend в Instagram