Ультимативная классика
Зачем в Ольтрепо-Павезе создают аппелласьон для игристых только из пино нуара?
На севере Италии создают Classese — первый в мире аппелласьон, посвященный исключительно белым и розовым игристым по традиционному методу, в котором разрешен всего один сорт — пино нуар. Пока виноделы ждут одобрения от чиновников Рима и Брюсселя, «Ъ. Сомелье» разбирается, стоило ли городить огород.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Главный итальянский виноградник пино нуара
Какие итальянские зоны контролируемого происхождения, ориентированные на производство исключительно игристых вин по классическому, бутылочному способу, вы знаете? Подозреваю, что будут названы Franciacorta и Trento DOC, кто-то вспомнит о пьемонтской Alta Langa, но наиболее значимая в историческом прочтении Oltrep Pavese, скорее всего, упомянута не будет. А ведь именно здесь, к юго-востоку от Павии, в Rocca de’ Giorgi в 1865 году графами Карло Ганчей и Аугусто Джорджи ди Вистарино было произведено первое игристое Апеннинского полуострова. В последующие годы холмы Ольтрепо превратились в огромный виноградник пино нуара — второй по площадям лозы на планете после Бургундии. Местные игристые стали производить в основном именно из этого сорта, хотя были допустимы небольшие добавки шардоне, пино бьянко или пино гриджо. В 2007 году они выведены в отдельный аппелласьон Oltrep Pavese Metodo Classico, хотя, конечно, в Ольтрепо создают далеко не только игристые по классике. Однако и этого со временем оказалось недостаточно.
От славы до кризиса
Ольтрепо ответственно за 70% производства итальянского пино нуара, соответствует 60% всех виноградников Ломбардии. В 80-е игристые вина из Ольтрепо гремели на всю Италию — они без преувеличения могли легко потягаться с Шампанью. В погребах виноделен до сих пор осталось немало старых недегоржированных бутылок, которые могут подтвердить былую славу региона. Однако затем самые значимые посты в администрации Consorzio Tutela Vini Oltrepo Pavese были узурпированы руководителями кооперативов (голоса в президиуме консорциума всегда распределялись согласно площадям виноградников), которые стремились поддерживать мелкопоместного виноградаря, а не ужесточать стандарты качества. В результате серьезные производители были отстранены от принятия судьбоносных решений, а некоторые и вовсе порвали с аппелласьоном, перейдя к выпуску фантастических игристых, классифицированных как Vino Spumante di Qualita — игристое без указания места происхождения.
Вряд ли стоит обвинять кооперативы в полном невнимании к качеству выпускаемых вин — иные образцы от La Versa, Casteggio и других крупных виноделен выглядели весьма достойно, однако их неповоротливые организационные структуры не смогли справиться с растущей конкуренцией со стороны виноделов с крутых берегов озера Изео и головокружительных круч Тренто, а также с многочисленными имиджевыми проблемами. В итоге объем производства вин в Franciacorta и Trento DOC неуклонно рос год от года, тогда как в Oltrepo Pavese Metodo Classico падал. В настоящее время в Ольтрепо выпускают не более полумиллиона бутылок игристого по классике.
Как вы яхту назовете…
Идея нового аппелласьона вынашивалась винодельнями Monsupello, Monterucco и Travaglino с 1984 года, и наконец 22 сентября 2025 года было объявлено о создании зоны контролируемого происхождения Classese. Название Classese представляет собой комбинацию двух слов: Classico и Pavese. Первое соответствует классическому методу производства игристого. Второе — месту происхождения вина. Уверен, что потребитель, незнакомый с географией и винной традицией Италии, вряд ли сможет отыскать в этом названии связь с конкретной территорией. Окончание -ese может принадлежать абсолютно произвольному региону. Да и Classico скорей воспринимается через призму исторической зоны производства вина, как в случае с Chianti Classico или Valpolicella Classico, а не технологии спумантизации. Так что наименование Classese выглядит сомнительным. Да, броским, но неудачным.
Через тернии — к «пузырям»
Энологи хозяйств Brandolini, Calatroni, Scuropasso и Bruno Verdi переработали уставы аппелласьонов Franciacorta, Trento DOC и Alta Langa с целью создания экстремально строгих стандартов качества. Идеолог Classese Стефано Калатрони, чье вино Calatroni Metodo Classico Poggio dei Duca Pas Dose 2019 получило премию «Игристое вино 2025 года» от Gambero Rosso Vini d’Italia, заявил, что устав Classese представляет собой наиболее строгий и передовой свод правил производства игристых вин классическим методом в Европе. «В нем также предусмотрены дополнительные географические указания, соответствующие различным долинам Ольтрепо»,— продолжает Калатрони. Доподлинно известно, что правилами Classese предписывается обязательный ручной сбор гроздей в небольшие ящики, разрешается использование не более 50% прессованного сусла, гарантируется трехмесячный минимум выдержки после дегоржажа. О продолжительности выдержки на дрожжевом осадке и других важных нюансах пока не сообщается.
Виноградники сорта пино нуар в Ольтрепо-Павезе
Фото: Дмитрий Федотов
Виноградники сорта пино нуар в Ольтрепо-Павезе
Фото: Дмитрий Федотов
Реакция виноделов
«Направление развития, выбранное консорциумом, воспринимается глотком свежего воздуха! — восклицает Фабио Марацци, владелец винодельни Scuropasso, которая выпускает 30 тыс. бутылок в год.— Это полностью соответствует нашей философии». «До последнего момента единственным вином в нашем погребе, которое имело статус DOCG, было Cruase (розовое классическое игристое из Ольтрепо с базой из пино неро.— “Ъ. Сомелье”),— продолжает Марацци.— Теперь и остальные наши вина будут иметь право носить титул DOCG». Впрочем, винодел явно забегает вперед — статус зоны контролируемого происхождения и гарантированного качества Classese пока не светит.
В новом консорциуме рассчитывают, что большинство хозяйств Ольтрепо, выпускающих серьезные вина категории Vino Spumante di Qualita, примкнут к новому образованию. «Мы верим в Classese и с энтузиазмом принимаем членство в новом консорциуме»,— подтверждает владелец Scuropasso. «Наша текущая цель — трансформировать вина, производимые как Vino Spumante di Qualita, в аппелласьонные»,— вторит Елена Каваллотти из хозяйства Tenute Cavallotti. «Мы, как производители, всегда жаловались, что не работали сообща,— разводит руками Алессандро Коми, совладелец Travaglino.— Теперь впервые мы в стопроцентном согласии друг с другом. Многое еще предстоит сделать, но наше единство придаст нам силы».
На чужих ошибках не учатся
Идея создания очередного аппелласьона с прицелом на суперпремиум в современных условиях выглядит нелепой. Потребитель сегодня не слишком охотно расстается с заработанным, торговые войны и снижение потребления вина не добавляют оптимизма: аплодируя друг другу, производители Classese совсем позабыли о коммуникации с аудиторией. Вопросы «кто они?», «откуда они?», «зачем они?» будут требовать обязательного разъяснения. Повторить успех просекко или даже ближайших конкурентов из молодого аппелласьона Alta Langa не получится.
Излишне строгие правила производства далеко не всегда провоцируют развитие. К примеру, виноделы Шампани создают свои элитные винтажные игристые (из виноматериалов одного года урожая.— “Ъ. Сомелье”) только в выдающиеся годы, обычно же они ассамблируют виноматериалы различных лет для достижения наилучшего результата.
В Alta Langa и, вероятно, в Classese ассамбляжные вина незаконны — пространство для маневра у винодела минимально. В сомнительные винтажи он вынужден либо серьезно сокращать производство, выбирая лишь лучший виноград, либо довольствоваться нестабильным год от года качеством. Первый вариант серьезно снижает прибыль, второй губителен для репутации хозяйства. Определенно, модель производства, выбранная виноделами Шампани, экономически более стабильна, да и коммуникативно более проста и понятна.
Пока все идет к тому, что Classese станет всего лишь элитарным клубом великих производителей игристого, который вряд ли окажет существенное влияние на расстановку сил на рынке. Однако стоит немного подождать — ни одной бутылки, полностью соответствующей правилам нового аппелласьона, пока что не произведено.