Галерею Зураба Церетели производители Брунелло выбрали сами, потому, вероятно, что они из Италии и им показалось забавным угощать посла, консула и специалистов вином в огромном зале, уставленном скульптурами, выполненными в духе грузинского примитивизма. Они же не ездят каждый день по Крымскому мосту и не гуляют каждый день по Александровскому саду. Они даже вряд ли понимают, что к фигуре дворника с лопатой, фонарем и ногами девяностого размера присобачена голова мэра Москвы Юрия Лужкова. Им просто показалось забавным устроить дегустацию в таком нестандартном помещении.
Производителей Брунелло ди Монтальчино в зале было пятьдесят, у каждого на стенде стояли: бутылки простого Россо ди Монтальчино, бутылки Брунелло, бутылки Брунелло ризерва, и бутылки Гран Таскан, если соответствующий производитель его делает. И надо отдать должное стойкости московский винных специалистов и ценителей, поскольку многие планомерно обошли по кругу все пятьдесят стендов и попробовали все двести представленных вин, записывая впечатления в книжечку и к тому же не пользуясь плевательницами.
Это были двести вин, которые нельзя купить в Москве. Московские винные поставщики торгуют, разумеется, Брунелло ди Монтальчино, но, как правило, произведенным Кастелло Банфи, или Бионди Санти, потому что Банфи — это самая большая и к тому же американская компания, а Бионди Санти - это тоже большая и к тому же самая легендарная компания, производящая Брунелло. Иными словами те или иные производители Брунелло ди Монтальчино бывают представлены в московских энотеках и ресторанах не потому, что произвели в этом году лучшее Брунелло и не потому что предложили лучшее соотношение качества и цены, а потому что московским винным поставщикам удобнее с ними работать. А покупатель вина все еще дремуч и в лучшем случае хочет Брунелло ди Монтальчино, но никогда не хочет Брунелло ди Монтальчино Фулиньи, например, или Коль д'Орча.
Эту самую дремучесть московского любителя вина и попытался поколебать Консорциум Брунелло на прошлой неделе. Теперь следует ожидать, что потребитель наш постепенно станет понимать, что и Нобиле ди Монтепульчано — это тоже не одно вино, а десятки вин, и Кьянти — это не одно вино, а сотни вин, и в Бургундии делают не одно вино, и в любом другом винном регионе тоже. Пока что различать на винной этикетке не только регион, но и имя производителя мы умеем, только если речь идет о Бордо или Шампани.
Опять хочется в Тоскану. Обойти фонтан во дворе замка Вераццано и выйти на край крепостной стены, с которой на другом холме виден Кастелло Виккьомаджио. Так и стоят эти замки друг напротив друга, считаясь неотъемлемой частью города Греве, что в центре региона Кьянти Классико. И там и там делают вино. Но только недавно в Москву начали привозить Ripa delle More 1999 (что то вроде "Черничный холм-1999"). Это, конечно же, супертосканское вино — 90 процентов винограда "санджовезе" и 10 процентов "каберне совиньон". Аромат черешни навевает мысли о Чехове, но только вишневый сад, он же Bosco Di Ciliegi, здесь не носит ни характера комедии, ни трагедии. Здесь все правильно — под тосканским голубым небом, спокойным с тех пор, как здесь неподалеку похоронили последнего американского солдата.
Хорошие танины этого вина (за это спасибо "санджовезе") могут создать вам комфорт при употреблении. Но вот какая закономерность — чем ближе к Греве, тем танины как-то становятся мягче. И в какой-то момент вы их можете просто не заметить. А вот чем ближе к поселку Электросталь, тем танины больше дают о себе знать. Впрочем, винный погреб замка, более известный под названием Cantinetta San Jacopo, открыт круглый год — там можно проводить дегустации или просто употреблять с закуской. Здесь, в Италии, принято гордиться также тем оливковым маслом, которое делается на той же земле и в общем-то теми же мозолистыми рабочими руками, что и вино. В этом есть великая мудрость — не знаю только медицинская или маркетинговая. Просто оливковое масло так же лечит вашу печень, как вино ее разрушает, независимо от качества и вкуса. Но, пока вы разрушаете печень в подвалах Виккьомаджио, вы можете полюбоваться на барельеф работы древнего тосканского скульптора Джованни Мануччи. К сожалению, барельеф будет вам напоминать о Московской городской думе — так как это изображение святого Георгия, изничтожающего дракона.
Вино стареет в маленьких дубовых бочках от 18 до 24 месяцев. Раньше, в V веке, это место называли Vicchio dei Longobardi (деревня лонгобардов). Никто не помнит — делали они вино здесь или нет, скорей всего, что-нибудь хмельное да делали. Но даже они были бы довольны продуктом, который разливают на этом месте нынче. В Америке это вино стоит $32, стало быть, в России будет иметь примерно ту же цену, только в евро.
Но если мы заговорили про оливковое масло как неизбежного спутника виноделия, то расскажем, что последнее время нам удалось лечить печень именно Extra Virgine Olive Oil. Называлось оно Dauno DOP DonnaLisa. DOP для масла — это все равно что DOC для вина.
Апелляция Дауно — это часть оливковых насаждений недалеко от города Фоджия, что в регионе Апулия. При этом Dauno Gargano использует оливки типа "оригинальная ольярола из Гаргано", а вот Dauno sub Appennino e basso Tavoliere использует уже оливки сорта "коратина", которые дают аромат артишоков. Dauno alto Tavoliere использует уже сорт оливок "перанзана". Все они отличаются друг от друга, и даже используют их по-разному — одно масло хорошо с овощами, а другое уже с рыбными блюдами. Но дело не в этом: то, что начало продаваться в Москве с прошлого месяца,— это масло, которое почти не имеет специфического запаха масла, зато вкус его богат и отдает пряностями. В принципе им можно начинать утро, можно продолжать днем и завершать вечер. К тому же именно оливковое масло, я так подозреваю, является причиной того, что в Италии при всем богатстве местной гастрономии толстых людей раз два и обчелся. Раз — это, конечно, Паваротти. Указанный продукт в магазинах не появляется, хотя у него есть цена — около €10, это, скорей, принадлежность правильных ресторанов.
Но вот с самого юга Италии мы перемещаемся на север и встречаемся с удивительным вином Elena Walch Kastelaz Gewurztraminer AltoAdige 2001. Гевуртцтраминеры в России имеют такую же трудную судьбу, как и бургундское вино. Местные пьющие вовсю стараются понять его и принять, но это долгий процесс, и надо было его переживать вместе со всей Европой, то есть столетия.
В любом случае это очень сухой гевуртцтраминер в стиле Trimbach (это невозможно понять, это надо запомнить). Цвет его откровенно золотой, запах очень пряный, вкус несколько минеральный. То есть продукт, который надо пить подготовленным, но зато подготовившись, уже поймешь, что имеешь дело с солидной бутылкой. Если вам интересно, кто же такая Елена Валх, то скажем, что это девушка-архитектор которая в 1985 году взяла на себя владение как минимум двумя замками в Альто Адидже и стала со своим мужем Вернером делать вино, которое, правда, уже и без нее здесь делали.
У нее 27 гектар земли, и, в общем, жизнь удалась. Цена за бутылку гевуртцтраминера в Москве €27,3. Кроме этого, она еще производит Riesling Castel Ringberg (€19) и шардоне Beyond The Clouds DOC за €38,6. То есть девушка по белому очень даже продвинутая. Но все дело уже не только в качестве, но и в количестве. И тогда нам наутро очень пригождается оливковое масло суперкачества.