Старый колымский тракт, или «дорога костей»,— построенная узниками ГУЛАГа заброшенная трасса, по которой можно добраться из Магадана в Якутск. Проехать по ней на мотоциклах и грузовиках решается не каждый путешественник. Во время поездки корреспондент “Ъ” ИВАН БУРАНОВ выяснил, как прожить неделю в тайге, могут ли плавать мотоциклы и как выглядят настоящие якутские дороги.
Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов / купить фото
Чем известен колымский тракт
Старый колымский тракт привлекает внимание путешественников по нескольким причинам. Дорогу к золотым недрам Якутии узники ГУЛАГа строили с 1932 года. Делалось это в суровых условиях тайги, в результате чего десятки тысяч людей погибли во время строительства. По этой причине трассу прозвали «дорогой костей». Несколько лет назад местные власти построили федеральную магистраль «Колыма», проходящую севернее — через поселок Усть-Нера. Старый колымский тракт какое-то время использовался, но после того, как стали рушиться мосты, по дороге стали ездить все реже и реже. Сейчас она находится в заброшенном состоянии.
Идея проехать на мотоциклах по колымскому тракту пришла в головы новозеландским байкерам Тони, Крису и Брендану, в качестве партнеров они позвали российский клуб путешественников Latitude 55. Министерство транспорта Якутии предоставило путешественникам спецтехнику поддержки: КамАЗ, ГАЗ-66 и несколько УАЗов.
Федеральная трасса «Колыма»
До поворота на старую колымскую дорогу нужно несколько дней ехать по трассе «Колыма». Ремонтировать колеса приходилось регулярно: как на федеральной, так и на старой дороге частенько встречаются острые камни. Строить и ремонтировать трассу в таких условиях крайне тяжело: ручьи постоянно размывают дорогу, нестабильные грунты то и дело уродуют покрытие. Все чаще на нашем пути встречались брошенные поселки и деревни, иногда возникало ощущение, что мы попали в компьютерную игру «Сталкер». Неизгладимое впечатление оставляет город-призрак Кадыкчан (раньше там проживало около 6 тыс. человек), возле которого мы и свернули на старую колымскую дорогу.
Лагерь разбили прямо под мостом. Нам нужно было дождаться спецтехнику сопровождения и новозеландцев, отставших от нас еще в Магадане из-за проблем с доставкой мотоциклов по морю. Только прилегли отдохнуть, как неожиданно из-за кустов выехал огромный шестиосный КамАЗ «Сайгак» с оранжевой кабиной — он и был той самой «спецтехникой», которую нам пообещал якутский Минтранс! За ближайшей рекой нас ждала еще и легендарная «шишига» — военный грузовик ГАЗ-66.
«Хайвей кончился, ребята!»
Времени было мало: в горах прошел дождь, вода в реке стремительно поднималась, а значит, надо было собираться и ехать как можно быстрее. Проехали первую реку: «Сайгак» погружается в воду по колесо и без труда переносит всю группу вместе с мотоциклами в кузове на другой берег. Позже решаем разделиться на две группы: одна начнет движение по тракту на ГАЗ-66, чтобы можно было порыбачить в тайге. Вторая группа, мотоциклисты с КамАЗом, должны были дождаться Киви (так себя ласково называют новозеландцы).
Сев в «шишигу», мы отправились в глубину тайги. Первый час дорога была относительно неплохой, с небольшими ручьями и размытыми ямами. Затем начался ливень, уровень воды в лужах стал подниматься. Мы сидели в кузове, накрывшись плащами. Преодолевать ручьи (старые мосты почти все разрушены) стало сложнее. В одном месте ГАЗ-66 перекосило так, что, казалось, мы окончательно застряли, но все обошлось.
Дождь усиливался, мы преодолевали огромные выбоины и ямы, напоминающие местами пропасти. После ручья Адыгалах остановились дожидаться байкеров с КамАЗом. «Обложило со всех сторон, не скоро кончится,— тревожился водитель ГАЗ-66 Андрей.— Еще несколько часов, и вода в ручьях поднимется очень высоко, и мы тут застрянем на неделю. Хайвей кончился, ребята, начинается настоящее бездорожье!»
В это время новозеландцы подъехали к первому лагерю и переправились на другой берег реки на КамАЗе. Возня вокруг первого ручья, который им пришлось пересечь самостоятельно, была забавной: сначала ребята полезли смотреть глубину потока в костюме химзащиты. Спустя несколько дней байкеры вспоминали этот эпизод с усмешкой: подобные ручьи для них уже казались несерьезными лужицами. Позже ребята пару раз застревали так, что приходилось вытаскивать мотоцикл втроем.
В конце дня обеим группам удалось воссоединиться: дождь прекратился, уровень воды упал, и опасность застрять в тайге миновала. На следующий день, несмотря на то что дорога стала более разбитой, ехать было проще, чем днем раньше: стояла отличная погода, и светило яркое солнце. Пробирались по узким дорожкам вдоль перевалов, а внизу расстилалась бесконечная тайга, а за ней сопки — потрясающий вид!
Лабынкырский черт
К вечеру добрались до важной промежуточной точки — границы между Якутией и Магаданской областью. Байкеры от радости зачем-то заехали на полуразрушенный мост, откуда новозеландец Крис упал прямо в воду вместе с мотоциклом. Слава богу, высота была небольшая, да и шлем был на месте, никаких жертв и повреждений. Недалеко от пересечения границ встали на привал в живописнейшем месте — на каменистом берегу около бурной реки с видом на снежные сопки. Недалеко от нас — огромная наледь под снежной шапкой. Оказалось, что это не снег, а ледяные кристаллы, чем-то напоминающие алмазы.
Следующий день должен был стать решающим: предстояло пересечь реку Индигирка. Никто точно не знал, есть ли мост через реку, которую невозможно преодолеть вброд. К нашей радости, мы увидели старый, но работоспособный мост, по которому можно ездить хоть на танке. После этого нас ждал первый за несколько дней путешествия поселок Томтор.
Приезжим довольно тяжело разобраться с местными названиями. Половина объектов относятся к Томтору, а аэропорт называется Оймякон. В Томторе ученые еще в 1930-е годы измерили самую низкую температуру в северном полушарии — 71,2 градуса. Немногие знают, что значение это расчетное, поскольку термометры в то время не могли работать в таких суровых условиях. Официально зафиксированный рекорд — 68 градусов.
В Томторе мы покатали местных детей на мотоциклах, чем привели детвору в неописуемый восторг. А вечером дорожники катали нас на чудо-вездеходе — советском гусеничном бронетранспортере МТЛБ. Только на такой машине местные рыбаки ездят на легендарное озеро Лабынкыр, известное благодаря мифическому чудовищу — Лабынкырскому черту, якобы обитающему на большой глубине.
Возвращение на трассу «Колыма»
Переночевав в Томторе, двинулись в сторону федеральной трассы «Колыма». Сначала мы доехали до небольшой на первый взгляд реки Агаякан. Из-за дождей вода в ней поднялась и текла так бурно, что сунуться туда не решались даже внедорожники, не говоря уже о байкерах. Пришлось переправлять один из УАЗов через реку, прицепив его к КамАЗу. Чуть позже, в 200 м от выезда на федеральную трассу, мы уперлись в реку Кюбюме шириной около 100 м. Пересечь ее на мотоциклах также было невозможно, поэтому мы в последний раз перегрузили байки в кузов «Сайгака».
Пообедав и заправившись, мы начали движение в сторону Якутска, перегрузив вещи в два УАЗа. Тогда мы еще не знали, что нас ждет впереди. Началось все с того, что, выезжая на магистраль, новозеландцы помчались в другую сторону — в Магадан: с трудом удалось вернуть их обратно. Сначала дорога была более или менее приличной, затем начались продолжительные ремонтные зоны. В какой-то момент на пути встречались ручьи и реки, которые мы пересекали вплавь, как на старой колымской дороге. О том, что мы едем по федеральной магистрали, вспоминали все реже и реже.
Ближе к ночи произошла серия неприятностей. Во-первых, Крис упал на мотоцикле в бурлящий ручей, промокнув насквозь. В двигатель мотоцикла попала вода, он не заводился, поэтому решили погрузить байк в кузов УАЗа. Крис расстроился, заметно нервничал и даже хотел сначала ехать вместе с байком в кузове. Уже потом УАЗ периодически глох из-за умирающего тросика газа.
И вот, спустя пять часов дороги, мы взбираемся на «Черный прижим» — дорогу, пробитую в скалах на высоте нескольких сотен метров. Дорогой ее назвать довольно сложно, двигаться удается со скоростью не более 30–40 км/ч, но мы продвигаемся вперед. В какой-то момент останавливаемся передохнуть, выходим из машин и ежимся. Сумерки, сизый туман повсюду, справа отвесная скала, уходящая в серое небо, слева — обрыв, из глубины которого слышится журчание горной реки. Местные рассказывают, что в свое время проезд был совсем узким и машины частенько падали вниз.
Путешествие к Хандыге
Спустившись с гор, едем еще несколько часов и под утро, уже на рассвете, приезжаем в город Хандыга. Тут случается другая неприятная история — теряется связь с нашей мотоциклетной группой. Сотовые у них не работают, на спутник они не отвечают. Мы запаниковали, обошли местные гостиницы, прикинули варианты, что с ними могло случиться. В итоге сошлись во мнении, что ребята себя в обиду не дадут, все-таки деньги и телефоны есть. Позже выяснилось, что мотоциклисты очень устали по дороге и решили заночевать в поселке Теплый ключ, где не было связи. Ночью в незнакомом доме они встретили водителя «шишиги» Андрея, который организовал байкерам бесплатный ночлег.
В тот же день мы решили проехать небольшое расстояние до реки Алдан, чтобы отдохнуть перед сложной дорогой на Якутск. Реку мы пересекли на пароме, загрузив все вещи в «буханку», и встали лагерем на берегу. На следующий день примерно через 100 км на УАЗе заклинила коробка передач, но потом каким-то чудом все само собой пришло в норму. Чувствовалось, что тайга не хотела нас отпускать.
По дороге к Якутску
Последние километры дороги до Якутска стали для мотоциклистов настоящим стрессом. Трасса «Колыма» в этом месте имеет глиняное покрытие: асфальт кладется только в населенных пунктах (например, около поселка Чурапча), да и то не везде. В сухое время в воздухе стоит плотный туман из пыли: обгонять крайне тяжело и опасно, из-за дымки можно не увидеть огромную яму или валун. За последние 200 км дороги байкеры прокололи три колеса! В итоге к парому через Лену мотоциклисты прибыли полностью покрытые пылью. Местные водители пугали нас огромными очередями на паром — рассказывали даже про пробку, в которой стояли две недели! Куда уж нам, москвичам, со своими трехчасовыми заторчиками. Но нам повезло, и мы подоспели прямо к отплытию судна. Через час мы были в Якутске, где разобрали мотоциклы, отправили их домой, а сами улетели в Москву на самолете.