Забраться на 30-й этаж бывшей "Украины" и открыть там ресторан, попутно переоборудовав остроконечную башню сталинской высотки в трехэтажный караоке-бар,— это все равно что на спор вскарабкаться по отвесной стене небоскреба — поступок из разряда сенсационных новостей. Понятно, что освоить подобное пространство способна только очень продвинутая (и в эстетическом, и в коммерческом плане) и очень амбициозная профессиональная команда. Если к тому же вспомнить, что на первом этаже "Украины" находится Tatler Club самого Аркадия Новикова, то пресловутые 30 этажей сразу приобретают некое символическое значение — слишком уж непреодолимым кажется отрыв покорителей небесных высот от конкурентов. И столь же символично простирается огромный город перед своими победителями, которые по классическому сюжету, конечно же, не должны быть москвичами. В общем, вы уже догадались, что новый Bono оказался самым масштабным и эффектным проектом компании Ginza Project после "Балкона" и едва ли не самым дорогим. Высокие цены меню, впрочем, оправдываются исключительным видом с остекленной веранды, опоясывающей ресторан по периметру, так что выходить можно на все четыре стороны. Разнообразие видов, открывающихся из Bono, столь велико, что ресторану вполне можно было завести отдельное меню, по которому гости могли бы выбирать себе пейзажи. Хочешь — заказываешь панораму: Сити и Кутузовский, или Белый Дом и Краснопресненская высотка, или Университет, или МИД, или, к примеру, площадь Киевского вокзала, школа, детский сад, Павелецкий вокзал и храм Христа Спасителя. Полагаю, что этот самый bellevue, за неимением отдельной карты, оказался включен в стоимость блюд, иначе чем объяснить, что обжаренные морские гребешки со шпинатом и соусом "Марсала" от Вильяма Ламберти здесь стоят 1370 руб. (это против 340 руб. за прелестное карпаччо из морских гребешков с хурмой в "Балконе"), сибас или дорадо в соли — 1900 руб., а филе говядины с рагу из белой фасоли — 1440? Вообще, шеф Вильям Ламберти, в чьих творческих способностях и профессиональных амбициях сомневаться не приходится, сам признается, что в Bono кухня не главное. Он сидит с чашкой эспрессо за высокой барной стойкой, за которой виднеется бескрайнее небо, а если опустить глаза вниз — катятся крошечные разноцветные машинки, плывут хрупкие белые кораблики, извиваются между потертыми крышами и блестящими маковками куполов серые ленты улиц, мигают разноцветные светлячки светофоров, и задумчиво произносит "Здесь душа отдыхает в любую погоду". И еще: "Здесь атмосфера, как в Тоскане". И это абсурдное, казалось бы, заявление, декларирующее сходство канонических тосканских пейзажей с индустриальным московским простором, звучит естественно и убедительно. Потому что и тут, и там не видно горизонта, и тут, и там — бескрайность неба, бесконечность взгляда, бездонность пространства. И в таких местах действительно отдыхаешь душой и возносишься от дольнего к горнему. Видимо, именно поэтому так душевно, любовно и прочувствованно готовит шеф Bono блюда классической домашней кухни, замешанные на детских воспоминаниях и юношеских сомнениях, сдобренные теплом маминых глаз и надежностью папиных рук, приправленные волнением первого причастия, и трепетом первого поцелуя, и слезами незабытых школьных обид, и смехом позабытых студенческих розыгрышей, и мало ли какими еще потаенными ингредиентами, выпархивающими из отдохнувшей души после бесконечно длинной чашки эспрессо с видом на бесконечно длинный горизонт. И чтобы ни говорил сам Ламберти о вторых ролях кухни Bono, она безусловно хороша. Настолько, чтобы не отвлекать вас от окна, и настолько, чтобы сохранить в памяти вкус сладчайших томатов в домашних спагетти с камчатским крабом (1120 руб.), хруст обжаренного кроличьего брюшка в салате из кролика с корном, маслинами Таджаска и сельдереем (840 руб.), золото тосканского оливкового масла в салате из барабульки со злаками (770 руб.), пронзительный аромат шалфея в равиолях со шпинатом и рикоттой (590 руб.), чесночный дух телячьих почек со шпинатом (940 руб.) и пьянящий вкус лимончелло в воздушном лимонном суфле (340 руб.).
Bono (*****)