"Нас называют современными традиционалистами"

Классические тосканские и новаторские супертосканские вина пользуются у нас огромной популярностью. Об особенностях их производства владелец компании Casa Brancaia Мартин Кроненберг рассказал Валерии Труфакиной.

— Ваша компания в Тоскане считается небольшой?

— Да, это семейная компания. У нас три поместья — два в зоне Кьянти Классико и одно на побережье в Маремме, откуда открывается прекрасный вид на Корсику. Их общая площадь — чуть более 48 га. Наша семья из Цюриха, вино здесь мы производим с 1981 года. Когда меня нет в Италии, процесс контролирует жена Барбара.

— Нестандартные и неклассические вина — ваша специализация?

— Мы отдали дань тосканской классике своим Chianti Classico DOCG, остальные наши вина относятся к более низкой, но не менее престижной категории IGT. Дело в том, что производить классическое вино в соответствии с нашим законодательством очень сложно: во-первых, в купаже должно быть не менее 80% Санджовезе, во-вторых, необходимо иметь специальное право на производство. Ну и другие моменты, которые не всегда логичны, потому что базируются на исторических традициях,— в общем, очень много ограничений для тех, кто хочет делать интересные вина. Это сложно и дорого. Есть еще одна важная причина — терруар. Надо сразу решить для себя, сможешь ли ты сделать землю пригодной для такого вина. Если нет, то получишь напиток, ничего общего с DOCG не имеющий. А категория IGT, то есть типичное вино, открыта. Тут я сам решаю, что моя земля идеальна для следующих сортов, например Санджовезе, Мерло, Пти Вердо, и могу делать такое-то вино. Кстати, в Маремме, где очень много солнца и достаточно сухо, каждый год потрясающие урожаи Пти Вердо. Во Франции же он великолепен лишь каждые четыре-пять лет. Поэтому мы его культивируем и используем в купаже вина Ilatraia, где он добавляет специй и подчеркивает Каберне Совиньон. Получается "гладкое" вино с пряной горчинкой в послевкусии.

— Говорят, вино Паоло де Марки Cepрarello — памятник Санджовезе при жизни. А у вас есть такое значимое воплощение сортов?

— Мы стараемся делать "элегантные", концентрированные вина, используя для этого купажи с международными сортами, но добавляем и местный специалитет — Санджовезе. Думаю, наше Il Blu с еще двумя-тремя винами из Кьянти Классико может считаться супертосканской классикой без акцента на сортах.

— Производство кьянти классико пошло двумя путями: развития международного и классического стилей. А что можно сказать о супертосканских винах?

— Мы не следуем никаким трендам, так можно утратить индивидуальность. Важно, чтобы у тебя, винодела, был идеал, который через 10-15 лет можно будет откорректировать. Но меняться каждый день в связи с общим модным течением нельзя. Рынок вина быстро развивается, в каждой стране свои взгляды на хорошее и интересное вино, в Китае, Украине и США они разные, но мы следуем своим идеям и интерпретируем разные мировоззрения.

— По какому принципу вы определяете стиль ваших вин?

— Итальянские журналисты назвали нас "современными традиционалистами". Наши вина узнаваемые даже в этом популярном терруаре, где знаменитых вин — десятки. На это влияет множество факторов — от подбора купажа до работы с дубом. Для нас важно, чтобы вино приносило удовольствие за столом. Нам не нравится, когда, полакомившись одним бокалом, люди отставляют бутылку в сторону. Она должна быть пустой. А вино — приятным, чтобы вам хотелось открыть вторую бутылку, как мы делаем дома до, во время и после еды. Это и есть разница между крупными производителями и маленькими поместьями, как наше. Последнее время люди не уважают вино, хотят купить его и сразу выпить, а не ждать десять лет. Поэтому перед виноделами стоит сложная задача — сделать вино, которое можно пить сейчас и чтобы у него был потенциал к развитию. Я уверен, наши винтажи 2001-2004 годов в ближайшие десять лет, когда дозреют, произведут фурор — хотя их и сейчас можно пить с удовольствием.

— Купажи ваших вин постоянны?

— Нет. И все зависит не от урожая, а от того, что мы хотим получить. Например, супертосканское Il Blu мы приготовляем с 1988 года, оно состоит из 55% Санджовезе, 40% Мерло и 5% Каберне Совиньона. Но в 1999-м мы изменили купаж, уменьшив на 5% Санджовезе и увеличив на столько же Мерло — посчитали, что оно дает больше элегантности вину. И теперь это соотношение постоянно.

— А как же в неудачные для урожая годы?

— Не имеет значения. 2002 год был сложным для Тосканы, выпало много осадков, но мы гордимся этим винтажем. Многие тогда не стали выпускать свои лучшие вина, а мы взяли на себя смелость, вспомнили, что являемся еще и фермерами. И нам сопутствовала удача. Наша философия заключается в том, что мы не отдаем предпочтение какому-то одному участку, а усердно трудимся на всех своих виноградниках. Обычно для вин Brancaia требуется 400-450 человеко-часов на га, в тот год — гораздо больше. Мы работали на всех виноградниках, поэтому и получили результат: так, Il Blu заработало у Wine Spectator 90 баллов. И его не надо выдерживать 10-15 лет, оно легко в восприятии уже сейчас.

— 2003 год в Тоскане, наоборот, был очень сухим и жарким...

— Да, и с тем винтажем тоже связана интересная история. Каждый день было 30-35°С. Когда мы поняли, что погода меняться не будет и виноград созреет уже в августе, приняли решение не уходить в отпуск, чтобы в первую неделю месяца собрать урожай в Маремме, а в третью — в Кьянти Классико. Если задержаться со сбором — в винограде увеличится количество сахара и алкоголя, а кислотность уменьшится. Мы получили бы "мармеладное", однобокое вино. Но в Италии в августе все отдыхают, и нам пришлось договариваться с сотрудниками: дать им в качестве компенсации столько же дней в сентябре и дополнительно по 5 евро за каждый час работы. Il Blu сразу же получило "3 бокала" от Gambero Rosso. Да, капиталовложения увеличились, но и высоких оценок стало больше, повысился спрос.

— Как насладиться супертосканским вином?

— Молодые вина, которым менее семи-десяти лет, я рекомендую обязательно декантировать. Но не как старое бордо — медленно по стеночке декантера, а просто перевернуть бутылку и перелить, чтобы вино максимально соприкасалось с воздухом. И еще: их нельзя пить при комнатной температуре, оптимальная — 15-16°С.