В среду вечером показом мужских коллекций Анны Сосновской, Сержа Смолина, Александра Гапчука и финальным дефиле от Лилии Пустовит завершилась 22-я Ukrainian Fashion Week. На этой Неделе получил развитие тренд, наметившийся в прошлом сезоне,— выход в пространство украинской моды молодых дизайнеров, за которыми МАРИЯ Ъ-ХАЛИЗЕВА наблюдала с особым вниманием.
В последний день на Ukrainian Fashion Week показали блок мужских коллекций, который открыла Анна Сосновская с очень убедительной коммерческой коллекцией в черном цвете. Дизайнер марки Idol Серж Смолин не стал загонять себя в цветовые рамки и показал практически безупречный гардеробный набор несколько консервативного мужчины, в котором самыми смелыми элементами были зауженные брюки классического кроя и массивные меховые горжетки.
Ожидаемое шоу Александра Гапчука началось задолго до выхода моделей. В перерыве перед показом на подиуме возвели деревянные конструкции, имитировавшие забой шахты, в которых шахтеры в белоснежных робах добывали пенопласт. Согласно дизайнерской концепции, это были золотые копи, где истинные мужчины добывают сказочную руду счастья. В самой коллекции белого почти не было, а тему драгметалла поддерживали лишь редкие принты, превращавшие костюмы из мягкой ворсистой шерсти в эпатажные наряды. Яркого и дерзкого у Гапчука всегда много, но высматривать стоит самое скучное — костюмы-двойки и пальто классического силуэта. В них отлично видно все то, за чем клиенты любой комплекции идут к Александру Гапчуку — удивительное чувство пропорций, безупречный крой и правильное понимание мужского силуэта с жестким плечом и тонкой талией.
Закрывал 22-ю Ukrainian Fashion Week показ Лилии Пустовит. Дизайнер показала осенне-зимнюю коллекцию именного брэнда Poustovit с эпизодами из эксклюзивной линии Poustovit for Atelier 1. Контраст мягкого силуэта и жестких архитектурных складок, заломов и клиньев. Геометрия драмы в комфортной шерсти, пластичном джерси и нежных шелках. Скрытое напряжение в монотонной палитре отстраненных оттенков коричневого и серого, бежевого и стального с редкими вспышками приглушенно-красного и тенистого сине-зеленого. В коллекции практически не было демонстративных подиумных вещей, отчего дефиле несколько потеряло в плане шоу. Зато стало понятно, как выглядит мечта байера — много негромких концептуальных вещей, в каждой из которых читается стиль и идея дизайнера.
Едва ли можно было придумать лучший финал сезона, в котором наконец-то проявилась готовность участников UFW работать на рынок. Особенно прыткими в этом плане оказались молодые дизайнеры, многие из которых поменяли творчество на трезвый расчет. Шить они вроде бы уже научились, буйную ученическую фантазию приструнили — самое время начать думать и выстраивать авторский стиль, не выпуская из виду происходящее вокруг. Правда, в наблюдении за мировыми тенденциями тоже нужно знать меру. Иначе получится как у Анны Бублик, которая в своей коллекции показала ретроспективу платьев Valentino, копию хитовых ботильонов Louis Vuitton авторства Марка Джейкобса и клон классической сумки-трапеции Yasmin от Vivienne Westwood.
Еще одна молодежная тенденция сезона — в общем списке новых имен появилась плеяда дизайнеров, подающих звездные надежды. Помимо Людмилы Седляр и Виктории Чикулай (LUVI), а также Ксении Марченко (X`U), которая, правда, в этот раз утомила инфантилизмом и самоповторами, к ней можно отнести участниц презентации Holiday Fashion Week Елену Буренину, Татьяну Карамболь и дуэт Елена Молчанова--Елена Клочок (об их пляжных коллекциях Ъ рассказывал вчера). Это тот редкий и счастливый случай, когда у молодых дизайнеров есть все, что нужно: талант, вкус, мастерство, чувство времени и тренда, а также, что немаловажно, желание двигаться вперед.