Парижское бордо

отметила Валерия Труфакина

Lavinia Paris, один из винных бутиков известной сети, чьи магазины можно встретить в Мадриде, Женеве, Барселоне и Киеве, был открыт осенью 2002 года на бульваре Мадлен и сразу же занял солидное место в мире лучших поставщиков вин. Высшей оценки здесь заслуживают качество отбора вин, уровень коллекции, ее объем, прекрасный сервис и, конечно, огромнейшее число постоянных покупателей. Это абсолютно не преувеличение, учитывая конкуренцию в городах вроде Парижа крупных магазинов и гастрономических лавочек, в которых тоже отнюдь не плохой выбор вин.

Свой пятый день рождения бутик Lavinia Paris решил отпраздновать дегустацией лучших красных вин Бордо. Дело в том, что не так давно начался розлив вин 2005 года, а он, как известно, получил высочайшие оценки, лучшие в этом столетии. Естественно, этих вин ждут с величайшим нетерпением — виноград трехлетней давности гарантированно даст незабываемый винтаж. Мы охотно отправились поздравить Lavinia, а заодно выяснить, какие напитки начнут поступать в Украину летом, и сравнить за раз 50 самых интересных вин — такое счастье не каждый день выпадает. К нам прибудут, конечно, не все 50 вин — многие лоты уже выкуплены, и цена их будет только расти.

Lavinia Paris замечателен. Во-первых, торговые залы размещаются на трех этажах. Коллекция действительно хороша, особенно вертикальные винтажи. Есть даже несколько образцов из Массандры. Во-вторых, весьма приятные цены. В-третьих, здесь симпатичный ресторан — в обеденный перерыв к нему собирается очередь завсегдатаев.

В этом ресторане вина и готовили к дегустации: они насыщались кислородом в декантерах несколько часов. Но во время тестирования выяснилось, что большинство из них еще все-таки закрыты и их расцвета придется ждать не один год, а то и не один десяток лет. Все-таки бордо превосходного года, ничего не поделаешь.

Первые 25 вин мы пробовали до обеда. Это была смелая смесь из шато Сент-Эмильона, Пессак Леоньяна, Помроля и О`Медоковские 3-е, 4-е и 5-е гран крю, невзирая на имена, звания и стоимость. Удивили своим балансом и мягкостью Chateau L`Evangvile и Vieux Chateau Certan; приятным характером и "вкусностью" — Chateau Angelus и Clos Fourtet; экстрактивностью и богатой фруктовостью — Chateau Tropolong Mondot, Chateau Haut-Bailly и Chateau Pape Clement; экспрессивностью и элегантностью — Chateau La Mission Haut-Brion и Chateau Palmer. Впечатлений оказалось столько, что появилось опасение — а что же дальше, ведь впереди еще столько же, и далеко не худших представителей региона.

Во второй серии дегустации к аналогичному миксу добавились 2-е гран крю О`Медок и, естественно, 1-е. Попалась пара совершенно демократических крю буржуа: Chateau Ormez de Pez и Chateau Sociando Mallet — но и они не уронили достоинства бордо. Обратили на себя внимание вина, которые можно пить и сейчас, если уж очень невтерпеж,— Chateau Branaire-Ducru и Chateau Pontet Canet, Chateau Talbot и Cos d`Estournel, богатые Chateau Ducru-Beaucaillou, Chateau Leoville Barton и Chateau Pichon Longville Comtesse de Lalande. И на другом полюсе — совершенно закрытые и нелюдимые, со "стеклянными", обдирающими рот танинами: Chateau Calon Segur и Chateau Pichon Longueville Baron — впрочем, у них многообещающее будущее.

Наконец подошла очередь "великих и ужасных". Chateau Haut-Brion — это глубина, динамика и красота. Chateau Cheval Blanc — очень приятное. Chateau Margaux — похоже, навсегда останется вином всех времен и народов, такое оно совершенное. Chateau Lafite Rothschild — шикарное в развитии, богатое и изысканное. Chateau Latour — потрясающе выразительное. Chateau Mouton Rothschild — совершенно не позволяет пока прикасаться к себе. И наконец, Petrus, самое дорогое из представленных,— пряное, нежное, настоящий эталон сорта Мерло, но за такие деньги хотелось бы все-таки чего-то более сложного и совсем уж неземного.

Мы, винные критики, прокричали "Аллилуйя бордо" (иначе с французами вести себя нельзя) и сошлись во мнении, что качество вин в общем заметно растет, труд виноделов выше всяких похвал, а шикарный потенциал к выдержке вин ощущается даже в воздухе. Но их цена растет совершенно не пропорционально. Причем не только в случае великих вин, у которых по определению нет соперников, одни подражатели. Цены на прочие вина тоже растут, а уж их-то есть с чем сравнить. В том же бордо многие вина малопрестижной категории "крю буржуа" давно не только наступают на пятки высококлассифицированным крю, но и с успехом с ними конкурируют. Если бы разговоры о пересмотре Имперской классификации вин к чему-то привели, они давно бы потеснили в ней и 5-е, и 4-е, и даже 3-и крю. Так что нам делать теперь? Брать "купеческие" крю буржуа на каждый день, а из высокородных шато составлять коллекции и укладывать их стройными штабелями в свой погребок на выдержку — чтобы выпить приятного зрелого вина лет эдак через 10-40. Да и в цене они приятно вырастут.