совершила Екатерина Истомина
Определенно, путешествие в Патагонию, которое мы совершили в заключительной части наших обширных каникул в Аргентине, — это в первую очередь путешествие литературное. Литературный ангел-хранитель Патагонии — это, разумеется, пытливый и фантастический француз Жюль Верн. Конечно же, месье присочинил немало диковинного про эту часть латиноамериканской суши, но в главном он не ошибся.
Патагония — весьма существенная по территории и пустынная площадь земли с редкой флорой (впрочем, флора этой провинции довольно бедна, на севере еще есть какие-то ветхие леса, а вот на юге вырастают только мхи, лишайники и тощие карликовые деревья) и фауной (здесь живут страшноватые броненосцы, страусы Дарвина, фламинго, а также абсолютно раритетное собаковидное существо под научным названием "вонючка"), но при этом не имеющая определенных четких границ.
Совершенно ясно одно — Патагония (а ей располагают две страны — Аргентина и Чили) начинается ниже аргентинской области Пампа (это пампасы) и тянется до самого края Южной Америки. Иногда к Патагонии причисляют также и совсем экзотическую для уха европейского путешественника Огненную землю, из столицы которой, города Ушуайя, обычно стартуют большие и малые круизные корабли к Антарктиде, плавание которых занимает две недели.
Населенных пунктов в Патагонии немного. Плотность населения здесь приблизительно как в далекой Монголии, то есть это где-то в среднем два жителя на один квадратный километр. Треть всей площади Патагонии составляют обширные национальные парки, а прочие территории отданы на откуп овцеводам — и шерсть из Патагонии считается одной из лучших. Мы попробовали ее на ощупь — ничуть не хуже легендарной перуанской викуньи, быть может, чуть более жестковата. Из этой шерсти умелые аргентинские руки вяжут всякую всячину — пончо, пледы, огромные шерстяные береты вроде тех, что носят гаучо, варежки и носки.
Определенная удаленность Патагонии от цивилизации породила немного лунатическую атмосферу этого края. Сами аргентинцы любят говорить, что в где-то дебрях Патагонии, продуваемых всеми ветрами, обитают не только раритетные "вонючки", занесенные в Красную книгу, но и племена каннибалов, людоедов, не учтенных официальной переписью населения. И вот якобы они ловят на крючок глупых путешественников, залюбовавшихся каким-нибудь тонконогим розовым фламинго, даже в национальных парках. И потом их с аппетитом едят. Нам думается, что эти рассказы скорее плод фантазии (спасибо надо сказать писателю Жюлю Верну). По крайней мере, никаких кострищ с черепами и берцовыми костями мы в Патагонии не обнаружили.
Многие почему-то уверены, что пейзажи Патагонии как-то болезненно однообразны. Надо признать, что это мнение не лишено основания. Пейзажи Патагонии — это мрачные плато с небольшими горными грядами и озерами, многие из которых являются безжизненными солончаками. В принципе Южная Патагония похожа на нашу тундру, но все же это совсем другое дело — она более теплая. Здесь на озерах можно встретить греющихся на солнце фламинго, фирменных птиц Патагонии. Именно здесь располагаются пастбища для миллионов овец.
Мир пернатых оказывается интересен не только на теплом севере, но и на крайнем юге — так, на берегах Магелланова пролива находятся большие колонии пингвинов, которым аккомпанирует в проживании лисицеподобная магелланова собака (мы мельком видели несколько представителей этой породы, у них ужасно неприятные морды).
Но кое-какие дороги в Патагонии все же проложены, поэтому стоит прилететь из Буэнос-Айреса в Ушуайя и там либо взять автомобиль (но в этом случае для путешествия придется переправиться на материк), либо воспользоваться основным местным аттракционом, а именно туром на небольшом круизном корабле вдоль побережья. Мы выбрали второй и более беспроблемный вариант — "ледяной" круиз, растянувшийся на три дня. И старт этому отнюдь не курортному круизу был дан из Ушуайя.
Ушуайя, столица Огненной земли — это городишко, возникший из бывших военных поселений. Вот почему интересного (кроме его местоположения — все же столица Огненной земли) в нем мало. Старые казармы, старые монастырские постройки и старая гарнизонная церковь, чьи стены щедро поросли мхом. Естественно, в Ушуайя имеется и старый порт, забитый кораблями разного пошиба и живописными рыболовецкими баркасами. Порт удивительный, но удивительный не в архитектурном смысле, а в географическом: порт Ушуайя смотрит на Антарктиду, ведь ледяной материк лежит прямо через Магелланов пролив. Так что обитатели Ушуайя, когда дует южный ветер, дышат воздухом Антарктиды.
Аргентинское побережье самой Огненной земли (а это архипелаг, состоящий из множества островов), а также побережье Патагонии представляют собой бесконечное собрание фьордов. Правда, это не те фьорды, к которым мы могли успеть привыкнуть, путешествуя вдоль берегов Норвегии. Это ледяные глыбы, гигантские айсберги, это полностью ледяные острова. От настоящих айсбергов их отличает неподвижность — своими ледяными корнями они прочно вросли в дно Атлантического океана. Иногда ледяные глыбы, на которых не может ужиться ни один порядочный жирный пингвин, образуют некое подобие лабиринтов. И вот большой многотонный корабль, словно хрупкая шлюпка-джонка, плавает по таким тоннелям, пробираясь между ледяных рифов, смело заныривая под ледяные арки.
Несмотря на то что это Патагония — дикая сердцем аргентинская провинция, круизное облуживание туристов наложено здесь с каким-то нарочитым качеством. Все корабли как новенькие и ходят по расписанию. Каюты приличные, радует, что в каждой имеется обширная по числу артикулов аптечка, главной пилюлей в которой окажется лекарство против "морской болезни". Океан "качает" здесь неслабо, поэтому отдельные некрепкие желудками туристы, завернутые в шерстяные одеяла, не фотографируют ледяные окрестности, а лежат, грустно попискивая, в шезлонгах, расставленных на палубах.
Рецепты от морской болезни все те же, что были при Жюле Верне и Джероме Клапке Джероме — прежде всего это чашка хорошего, очень крепкого бульона, сто граммов хорошего, очень крепкого виски и здоровый крепкий сон. Хотя это нам кажется довольно глупым занятием — предаваться болезненному сну на палубе, когда перед тобой такие природные чудеса.
Из Патагонии правильнее всего не лететь в Буэнос-Айрес, а оттуда домой в Европу, а сесть на круизный антарктический крейсер. Это настоящий британский отдых — две недели сидеть на палубе с видом на снега и ледяные глыбы. Ледяная и, разумеется, безмолвная тишина будет прерываться лишь шуршанием игральных карт в салоне первого класса, а также воплями "Смотрите же, пингвины!" Наверное, именно за этим и стоит однажды отправиться на другой конец света.