Возможность все разнюхать

Геннадий Йозефавичус

Где как не во Флоренции устраивать всякие элегантные мероприятия. Каждый второй дом — дворец, за любыми воротами — роскошный сад, что ни забор — монастырская стена. Не город — мечта! Впрочем, проводить презентации буровой, скажем, техники или стиральных машин здесь пока не решаются, зато главные на свете выставки мужской одежды, Pitti Uomo, во Флоренции проходят регулярно, по два раза в году — зимой и летом.

Но на этот раз здесь выставляли не костюмы, не смокинги, не туфли с ботинками и даже не пальто с бобровыми воротниками. Этой осенью во Флоренции выставляли запахи. Экспозиция так и называлась — Pitti Fragranza (то есть "Питти Ароматы") — и проходила она в садах дворца видной флорентийской семьи Корсини.

То, что показывают (то есть дают понюхать) на выставке Pitti Fragranza,— не для каждого. Во-первых, все эти запахи — как бы немодные. Модными ведь у нас (да и по всему миру) считаются изделия массового парфюмерного производства, потому что на их рекламу (то есть на их превращение в модные) тратятся миллионы, а на рекламу тех, что на Pitti Fragranza, не тратится ничего. Во-вторых, ароматы, представленные во Флоренции, весьма необычны, часто даже слишком, а народ, как известно, экспериментов не любит. И, как результат, все эти редкие, не для каждого, произведения становятся товаром нишевым, то есть сугубо немассовым, то есть именно таким, который должны почитать и пользовать оригиналы, мизантропы, носители разного haute couture и made to measure и люди артистического склада ума и организации души. А таких ровно на несколько сотен флаконов и набирается. Ну от силы на тысячу-другую. Было бы больше — что бы мы с ними всеми делали? Во что бы одевали?

Кстати, профессионалы — из тех, что Pitti Fragranza превратили в выставку достижений своего парфюмерного хозяйства,— используют глагол "носить" (в смысле "надевать") в применении к этим самым своим достижениям. В их ароматы полагается одеваться, их следует носить, как произведения высокого шитья. Они, эти ароматы, и раскрываются-то не сразу — точь-в-точь как вещи больших мастеров. Отменный пиджак, к примеру, пока новый — как правило, нехорош. Вот когда пообносится, примет формы своего хозяина, перестанет сидеть колом, тогда и станет настоящим, сшитым по мерке. То же и с ароматами. Сразу они — совсем не те, что будут через несколько минут или даже часов, когда вступят во взаимодействие с кожей носителя, когда разогреются температурой его тела, его темпераментом, когда смешаются с его собственными запахами — хороши они или плохи. Одна из участниц Pitti Fragranza Сильвана Казоли даже создала серию ароматов на основе учения об осмозисе, то есть о феномене взаимодействия через мембрану двух источающих запахи элементов. Кожа человека для нее — мембрана, с одной стороны которой — источник собственных запахов, с другой — запах, созданный синьорой Казоли. Под маркой Il Profumo Сильвана выпустила два вида "запахов": духи osmo parfums (на основе спирта) и эссенцию osmo absolus (на основе ореховых масел). Будучи нанесенными на кожу, и те и другие не оставляют следа — в буквальном и переносном смыслах. После них не только не найти маслянистых отпечатков, но — поначалу — даже запахов. Ароматы начинают раскрываться позже, вступив в контакт с кожей, а наибольшей силы эффект достигает спустя 24 часа. Все osmo-ароматы монофоничны. Они представляют собой довольно простые запахи, которые каждый волен смешивать, как ему заблагорассудится. В том, что запахи Il Profumo простые, но не простенькие, можно убедиться, если посмотреть, как синьора Казоли создает даже несуществующие ароматы — аромат тюльпана, к примеру. В этом "несуществующем" запахе синьора Казоли смешивает десятки, даже сотни (177, если быть точным) компонентов. В получившемся Songe de Tulip "вверху" (или в голове, как говорят парфюмеры) можно ощутить ноты белого лимона (что бы это ни значило), мякоти грейпфрута и водные составляющие озерной лилии; в "середине" (или в сердце) — ноты самого тюльпана (листья и цветы), внутренностей ананаса, пудры из флорентийского ириса, цветов жасмина; "внизу" (в основании) — белый мисорский сандал, кедр и экзотические бобы. А вы говорите, тюльпан не пахнет! Да, он источает!

На выставке, кстати, посетителей (и профессионалов, и просто любопытствующих, по традиции запускаемых в один из трех дней) пытались слегка образовать. Прямо на лужайке сада Корсини на этот раз (вообще-то Pitti Fragranza проводится уже пятый год подряд) заставляли обонять семь ароматов, классифицированных Французским обществом парфюмеров (Societe Francaise des Perfumeurs) в качестве базовых, а именно: цитрусовый, цветочный, деревянный, кожаный, янтарный ароматы, а также классический шипр и запах, названный "фужером". Вербально "семь главных запахов" описываются следующим образом. Цитрусовый аромат близок к запаху бергамота, цедры лимона, апельсина, мандарина, смешанных с ароматом цветов апельсинового дерева. Цветочный — близок к запаху жасмина, розы, лилии, фиалки, нарцисса или туберозы. Деревом пахнут сандал и пачули, смешанные с ветивером и кедром, а также толикой лаванды и цитрусовых. Кожу можно узнать по ароматам дыма, горящего дерева, табака, к которым неожиданно присоседились цветочные ноты. Янтарь (он же "восточный") узнается по запахам талька, ванили и каким-то "животным" нотам. Шипр в этой классификации похож на шипр, то есть классический аромат, созданный парфюмером Франсуа Коти в год Великой Октябрьской революции. А "фужер" — это собранные в одном флаконе (или уж тогда фужере) лаванда, дерево, дубовый мох и бергамот. Добавьте ко всему этому ветер, который вдруг, по-хулигански заваливался в сад дворца Корсини, неся с собой запахи улицы, реки Арно, цветов, буйно разросшихся на окружающих город холмах, попробуйте дополнить впечатления слепившимися в один ком многочисленными ароматами, разносимыми сквозняками из раскрытых окон выставочных павильонов, почувствуйте назойливое амбре из ресторанной палатки — и вы получите (примерно, конечно) то, что чуяли посетители Pitti Fragranza. А как иначе? Италия — страна запахов, ароматов, обоняемых (и столь же осязаемых) вкусов. Здесь невозможно представить нечто стерильное, по-медицински аккуратное, безликое, зато любое разгильдяйство здесь выглядит как высшее проявление артистизма, а потому даже столь серьезное мероприятие, как международная выставка, проходит в Италии в жанре балагана. Или пикника в чужом саду.

Сходство с пикником дополняли растянутая сетка для игры в бадминтон (ракетки и воланы прилагались), гастрономическая палатка, выставка фотографий, раскачиваемых ветром, и дующие в свои флейты музыкантши, усаженные художником Pitti Fragranza Серджио Колантуони прямо на траву. Этот Серджио — он вообще молодец. Расселил всех парфюмеров по трем limonaia (складам лимонов), в каждой из которых построил стеллажи на манер парфюмерного магазина 1940-х. Магазин получился, конечно, довольно большой, но все равно провинциальный. Под ногами трещала галька, занесенная на ковры со двора, в окна залетали воробьи, да и сами парфюмеры, по преимуществу съехавшиеся из небольших городов типа французского Грасса или итальянской Феррары, не производили впечатления столичной публики. Заходя в один из трех складов-магазинов, словно оказываешься на съемках фильма "Жизнь прекрасна", впрочем, призрак Роберто Бениньи ощущался все время где-то рядом. Комик читал во Флоренции "Божественную комедию" местного автора Алигьери и на выставке пришелся бы весьма кстати — только не из-за Данте, но благодаря заметному носу, делающему из него типичного парфюмера.

Хотя, по правде, носы парфюмеров не очень-то похожи на то, что мы о них думаем. Носы как носы — не большие и не маленькие, в самый раз. Вот, к примеру, Лаура Тонатто — один из лучших "носов" Италии, парфюмер от бога, а нос размерами совсем невыдающийся. На выставке Лаура представила новый аромат Anni Venti ("Двадцать лет") и новый проект Il Rinascimento Attraverso I Sensi ("Ренессанс через чувства").

Синьора Тонатто давно (как можно понять из названия ее новых духов) экспериментирует с запахами. В Эрмитаже она когда-то, к примеру, выставила вместе с караваджиевским "Мальчиком с лютней" свои духи "Караваджо", аромат которых был сконструирован из того, что можно увидеть на картине. Иначе говоря, Лаура попробовала представить, как должно было благоухать в той комнате, где мальчик позировал Караваджо (на холсте видны цветы, фрукты и пр.), и воплотила свое представление в духах. Свои "Двадцать лет" Лаура объяснять отказалась. Сказала только, что все мы, дескать, полюбим этот аромат до такой степени, что обходиться без него уже и не сможем. А вдруг и правда полюбим?

Из представленного на Pitti Fragranza у нас можно найти немногое. Такие хиты нишевой парфюмерии, как Creed и Amouage, продаются в киевских магазинах Brocard, какие-то классические запахи (Il Profumo) первыми появлялись в салоне "Жан", что-то смогли открыть для себя горожане благодаря "Санаханту" (здесь можно найти парфюмерию Diptique), но в то же время в здоровом трехмиллионном городе до сих пор нет ни одного приличного парфюмерного магазина, который специализировался бы только и исключительно на том, чего не найти в duty free или на распродаже в Ile de Beaute. А жаль. Недостатка в хорошем товаре у такого магазина точно бы не было. Про клиентов, впрочем, не знаю.