Дауншифтинг для винодела
Chteau Lafleur понизило свои вина в статусе, кто еще поступал так же?
В конце августа знаменитое хозяйство сознательно лишило свои вина принадлежности к аппелласьонам Pomerol AOC и Bordeaux AOC. Столь радикальное решение, всполошившее всю винную общественность, может подтолкнуть и другие винодельческие хозяйства активнее бороться с бюрократией. Впрочем, это далеко не первый пример борьбы с системой. Причины лежат в европейском винном законодательстве.
Сбор винограда в Сhateau la fleur
Фото: Tim Graham / Getty Images
Сбор винограда в Сhateau la fleur
Фото: Tim Graham / Getty Images
Принципиальное устройство
На протяжении XX века европейские винодельческие державы выработали многоуровневую систему классификации вин. В самом низу пирамиды качества находились столовые вина. Начиная с 2011 года эта ступень законодательно заменена на «Вино с указанием страны производства», к примеру Vins de France или Vino d’Italia.
На второй ступени расположились так называемые местные вина. На этикетках они маркируются аббревиатурой PGI (Protected geographical indication) или в случае итальянских вин IGT (Indicazione geografica tipica). Термин PGI имеет четкий русский аналог — защищенное географическое указание. На вершине пирамиды — зона контролируемого происхождения, иначе — аппелласьон (DO, DOC, PDO).
У каждой ступени классификации свои преимущества и недостатки. Чем выше вино расположено по пирамиде качества, тем больше элементов контроля и меньше свободы действий у винодела и виноградаря.
Не так все просто
Совсем недавно виноделы пытались любыми правдами и неправдами обрести аппелласьонный статус — куда проще продавать вино, когда за спиной репутация знаменитой зоны контролируемого происхождения. Однако не у всех зон контролируемого происхождения одинаково престижная репутация. Существуют знаменитые и безвестные аппелласьоны, у всех на слуху Кьянти или Риоха, а о Bianchello del Metauro мало кто слышал.
К тому же структура аппелласьонов может быть весьма сложной — часть зон контролируемого происхождения представляют собой и вовсе вложенные друг в друга «матрешки». К примеру, базовый общерегиональный Bordeaux AOP никак не назовешь престижным. Куда более значимыми окажутся аппелласьоны «левого берега» Medoc и Graves. А вот при перечислении коммунальных микрозон Медока, а именно Listrac-Medoc, Margaux, Moulis-en-Medoc, Pauillac, Saint-Estphe, Saint-Julien, у большинства любителей вина сердечко начинает биться чаще.
Правила существуют для того, чтобы их нарушать
Что такое деклассификация? Сознательный перевод вин из мелкой более престижной зоны в крупную с куда более вольготным законодательством. В радикальной версии — переход вниз до местных вин или даже столовых.
Почему это случается все чаще и чаще? Любой аппелласьон представляет собой жесткую бюрократическую, крайне неповоротливую структуру, которая неспособна быстро и адекватно реагировать на новые вызовы. Так что своды правил производства становятся обузой — своего рода камнем на шее у тонущего винодела.
Изменяющийся климат, нестабильные экономические условия порой требуют принятия незамедлительных решений, а система буксует, ее правила не могут предусмотреть все нюансы реальной жизни.
Устали бороться с системой
24 августа семья Гиноло, владельцы Chteau Lafleur из Помроля, заявили, что выводят свои вина из классификаций Pomerol и Bordeaux AOC: начиная с текущего года они будут выпускаться как Vins de France.
«Быстрые и значительные климатические изменения, которые были наглядно продемонстрированы винтажами 2015, 2019, 2022, а теперь и 2025, обуславливают необходимость гибкости в виноградарстве и виноделии,— говорится в заявлении.— Периоды сильной жары, засухи и переменчивой погоды все чаще бросают вызов традиционным правилам Бордо».
Выход из апелласьона стал «решительным действием, которое позволит нам эффективно противостоять реальности изменения климата», написали владельцы Chteau Lafleur: «Хозяйство получит возможность свободно применять методы, гарантирующие долголетие наших виноградников, качество и самобытность наших вин без каких-либо компромиссов». Какие именно методы имеются в виду, не уточняется. Однако в Бордо ходят слухи о том, что разрыв может быть связан со сложностями получения разрешения на использование орошения.
«Кроме классификации, ничего не меняется,— констатирует семья в письме.— Мы верны и всегда будем верны основополагающим ценностям Lafleur: тому же исключительному терруару, той же генетике благородных лоз, той же семье, той же команде, той же философии. Мы меняемся, чтобы оставаться прежними».
Заявление было сделано перед началом сбора урожая. Первые пробные дегустации, проведенные семьей, обещают не просто великолепный, а выдающийся винтаж. А теперь давайте посмотрим, как и зачем виноделы в принципе прибегают к деклассификации.
Возвращение к корням
В 2000 году великий Анджело Гайя деклассифицировал свои вина Costa Rusi, Sor Tildin и Sor San Lorenzo. Если ранее на их этикетках красовалось громкое имя Barbaresco DOCG, то начиная с винтажа 1996 оно было заменено на куда более скромную категорию — Langhe DOC.
Существуют две версии причин столь отчаянного поступка. Первая: в погоне за совершенством виноделу захотелось использовать в этих винах до 15% винограда сорта барбера. Современные правила Барбареско предписывают производить его исключительно из неббиоло, хотя в историческом прочтении ассамбляжи в этой зоне были допустимы. Вторая: деклассифицированные вина, вероятно, происходят с исторических смесевых виноградников — при общей доминанте неббиоло на них присутствуют и другие сорта винограда, в том числе барбера. Анджело просто не хотелось нарушать исторически сложившийся баланс сортов в угоду винному законодательству.
Когда через 17 винтажей бразды правления в хозяйстве перешли к дочери Гайи, практика использования сторонних сортов была прекращена, а вина Costa Rusi, Sor Tildin и Sor San Lorenzo были возвращены в лоно Barbaresco. «Каждое поколение идет своим путем, вольно принимать собственные решения»,— прокомментировала Гайя. Возможно, и так. Хотя, скорее всего, продавать Барбареско даже с таким звонким именем, как Gaja, оказалось в разы проще.
Результат превыше всего
Винодел Роберто Ансельми из Соаве также порвал с аппелласьонным статусом в 2000 году. Согласно правилам Soave DOC, местные вина должны состоять минимум из 70% винограда сорта гарганега и максимум 30% сортов треббьяно ди соаве и (или) шардоне. Небольшая свобода для самореализации существует в виде допустимой пятипроцентной добавки любого стороннего белого сорта винограда, разрешенного в Венето. Однако лучшие вина у Ансельми получались при добавлении 10% совиньон блана, что регламентом уже запрещалось. «Я выхожу из Соаве, оставляю его на волю судеб,— заявил Ансельми.— Моя свобода важней». Соответственно, и вина были классифицированы до Veneto IGT.
Чтобы выделиться из толпы
Конец 60-х годов XX века был ознаменован появлением «протестных вин», которые не вписывались в текущее винное законодательство. Прежде всего, отличились виноделы Тосканы, которые создавали великие столовые вина. Отчасти именно они побудили винных чиновников провозгласить промежуточную категорию между «столовняком» и аппелласьонными винами. Так появилась знаменитая классификация Toscana IGT, которая долгое время оставалась синонимом высочайшего качества. Она стала настолько популярной, что многие виноделы отказывались помещать на этикетки названия исторических зон контролируемого происхождения, предпочитая играть на поле «Супертосканы».
Что общего между винами Bibi Graetz «Testamatta» и Castellare di Castellina «I Sodi di San Niccolo»? Первое произведено из санджовезе и канайоло, второе — из санджовезе и мальвазия нера. Вино Биби Граеца вполне могло быть классифицировано как Chianti Colli Fiorentini, а вино от Castellare di Castellina как Chianti Classico. Однако хозяйства сознательно поместили свои вина в категорию IGT, чтобы дистанцироваться от «винной массовки».
Необходимость — мать изобретения
Когда в 2002 году Москва задыхалась от дыма горящих торфяников, Европу заливало. Виноградники превратились в болото — винтаж в большинстве регионов обернулся катастрофой. Однако находчивый «летающий винодел» Мишель Роллан нашел уникальное решение по спасению урожая. Он проложил полиэтиленовой пленкой корни мерло в своем поместье Chateau Fontenil, что в Lalande de Pomerol. В результате виноградник не успел перенасытиться влагой — вода просто скатывалась по склону. Как ему это удалось? Легко! Хозяйство-то небольшое — всего 25 га.
Все бы ничего, вот только соседи состряпали кляузу в контролирующие органы. Прямого запрета на подобные манипуляции в документах, регулирующих производство, нет, однако зависть людская горы свернет. От греха подальше пришлось деклассифицировать выдающееся для 2002 года вино Le Defi de Fontenil до VdT.
Мораль
Регламенты производства вин в большинстве зон контролируемого происхождения необходимо отчасти либерализовать — привести в соответствие с современными реалиями. Да и винной бюрократии стоит обрести гибкость и мобильность. Иначе консорциумы потеряют наиболее креативных виноделов, которые своими винами могли бы упрочить славу аппелласьонов.