Выбор времени

Собирала МАРИЯ Ъ-ХАЛИЗЕВА

Если уж речь зашла о таком легкомысленном подарке, как духи, то выбирать из них следует самые традиционные, проверенные временем — их репутация будет ассоциироваться с надежностью ваших чувств.

Фрукт — яблоко. Поэт — Пушкин. Духи — Chanel #5. Вариант первый и едва ли не единственный. Несмотря на изменчивость парфюмерного рынка, этот аромат, выпущенный в 1921 году, ежегодно становится мировым лидером продаж. Магию мифа, в создании которого поучаствовали почти все главные женщины прошлого века, сегодня поддерживает оскароносная австралийка Николь Кидман. Если убрать мифический глянец, в сухом остатке имеем простую, на первый взгляд, цветочную композицию с сильным альдегидным акцентом. Как правило, при первом знакомстве Chanel #5 особого восторга не вызывает. Но стоит нанести его на кожу, и аромат начинает играть удивительными нюансами — душистыми нероли, густым жасмином, благородной розой и насыщенным древесно-амбровым аккордом в шлейфе. На сегодняшний день разнообразные варианты концентрации запаха позволяют наслаждаться Chanel #5 круглосуточно, повышая градус от легчайшей туалетной воды утром до густого parfum вечером.

Легендарный французский дом Guerlain — едва ли не единственная из широко известных марок, сделавшая себе имя исключительно на парфюмерии. Из 323 композиций, созданных за почти 180 лет существования дома, сегодня выпускается 119 наименований. Среди них есть как суперхиты, вроде Shalimar, Samsara или Champs-Elysees, так и мене известные, но не менее ценные ароматы. Один из них — фруктово-шипровый Mitsouko (в переводе с японского "тайна") — в истории парфюмерии проходит под грифом "эталонный шипр". На создание этих духов внука основателя Guerlain Жака Герлена вдохновила история любви Мицуко, жены японского адмирала, и британского офицера. Пока мужчины воевали, девушка сидела дома и ждала возвращения того, кто останется в живых. Mitsouko вышел в 1919 году и пришелся как нельзя кстати — женщины разучивали слово "эмансипация", юбки становились короче, а запахи резче и заметнее. Богатый букет Mitsouko открывается приглушенной свежестью бергамота, лимона и мандарина, продолжается мощным фруктово-цветочным аккордом из персика, розы и жасмина, а в шлейфе на фоне классического трио амбры, ветивера и дубового мха отчетливо слышны душистые пряности.

Еще один аромат, навеянный драмой,— исключительно теплый Joy от Jean Patou, выпущенный в 1929 году. На создание этого ажурного запаха парфюмера вдохновила Великая депрессия. Когда многие его клиентки (в основном богатые американки) резко "упали в цене", Жан Пату решил их приободрить и придумал нечто, не уступающее в изяществе кутюрному наряду. Композиция этого аромата предельно проста: она строится вокруг главных парфюмерных ингредиентов всех времен и народов — розы и жасмина, которые отчетливо заметны все время, пока слышен этот необыкновенно стойкий аромат. В верхних нотах дуэт розы и жасмина маскируют резковатые альдегиды и сладкий персик, в "сердце" дополняют нежный иланг-иланг и драматичная тубероза, а в шлейфе поддерживают жаркий сандал и изящный мускус. Флакон Joy можно смело назвать квинтэссенцией американского архитектурного модерна в миниатюре — он бы прекрасно смотрелся в интерьерах Empire State Building.

Харизматичный Poison от Christian Dior в нашей стране имеет такую прочную историю, что воспринимать его отрешенно довольно тяжело. В сравнении с более ранними ароматами Poison, выпущенный в 1985 году, на просторы СССР даже не просочился, а практически пролился. В основном это был контрафакт, пользовавшийся ажиотажем у парикмахерш и продавщиц конца 1980-х--начала 1990-х. На самом деле диоровский Poison — один из самых цельных ароматов в истории парфюмерии, хотя сперва и кажется, будто его пестрый букет стоит в полушаге от ароматической какофонии. При умелом использовании сложная композиция аромата оказывается гибкой и тонкой — не даром Poison пережил столько успешных переизданий и при этом сохранил неповторимость. Композиция оригинального Poison открывается сладкой сливой и яркими специями (кориандр и анис). За ними распускается роскошнейшая тубероза на фоне изящной ноты красной гвоздики и сыроватой корицы, и, наконец, на коже на долгое время остаются терпковатые смолы опанакса и сандала, сопровождаемые амброй и мускусом.

Парфюмерная линейка Nina Ricci очень похожа на кардиограмму: победа, поражение, восторг, критика. Наивысшей точкой этой кардиограммы является бессмертный L`Air du Temps, выпущенный в 1948 году на волне очередного роста популярности ориентальных ароматов. Впрочем, прелесть L`Air du Temps как раз в том, что в нем на редкость удачно соединились тягучая восточная пряность и нежная сладость традиционного цветочного букета. Открывает композицию лучистое трио из бергамота, розового дерева и гвоздики — позже это сочетание безуспешно пытались повторить многие парфюмеры. Далее вступает роскошный квартет из привередливой розы, настойчивого жасмина и нежнейшей фиалки, которые медленно улетучиваются на фоне базовых амброво-мускусных нот, слегка разбавленных кисловатым кедром и бархатистым сандалом. Отдельного разговора заслуживает флакон L`Air du Temps. Его смело можно назвать самым узнаваемым в мировой парфюмерной истории. Знаменитый художник по стеклу Рене Лалик за завтраком на салфетке по-дружески набросал Роберту Риччи элегантную граненную емкость с крышечкой в виде двух летящих голубей, и уже через полгода эти символы мира стали символом успеха марки Nina Ricci.

История появления легендарного мужского аромата Egoiste от Chanel довольно запутанна. Впервые этот древесно-специевый парфюм был выпущен лимитированным тиражом для американского рынка под названием Bois Noir еще в 1987 году и особого шума не наделал. Зато когда через три года та же самая композиция вышла во Франции под названием Egoiste, успех был просто-таки оглушительным. Запах очень соответствует своему второму названию — самодостаточный, но не холодный, настойчивый, но не агрессивный, оригинальный, но не эксцентричный. Вопреки сложившемуся стереотипу о пряности и ориентальности Egoiste, аромат скорее можно отнести к древесным. Открывается композиция очень красиво — тягучей нотой розового дерева, оттененной сладковатой свежестью мандарина и суховатым кориандром. Дальше на фоне сдержанной розы и несколько карамельной корицы розовое дерево становится слаще и неожиданно соединяется с пряностью гвоздики. Послесловие парфюма получилось пудрово-сладким благодаря ванили и особому виду амбры.

Fahrenheit от Christian Dior — один из ярчайших примеров чрезмерно раскрученного аромата. Еще лет пять назад именно им пахла добрая половина депутатов Верховной рады и каждый третий банкир. Оно и понятно, Fahrenheit, выпущенный в 1988 году, с парфюмерной точки зрения не уступает некоторым произведениям великих Diptyque или L`Artisan Parfumeur и остается одним из эталонных мужских ароматов. Броская травяная композиция Fahrenheit узнается всегда и везде. Свежий старт (бергамот+сицилийский мандарин) держится довольно долго и нехотя переходит в прохладно-пряное "сердце", где присутствуют листья фиалки, чудесный мускатный орех и дурманящая гвоздика. Постепенно прохлада уходит, и аромат переходит в нежный шипровый букет из рыхлых пачулей, паленого ветивера и дорогой кожи.

Как у каждого винного дома есть свой Sauvignon Blanc, так и у каждого производителя парфюмерии в линейке обязательно присутствует аромат на основе ветивера. Запахов с названием Vetiver существует как минимум пять, и в разное время каждый из них был в моде. Но мода проходила, а классика оставалась — и это был знаменитый Vetiver от Guerlain. Согласно парфюмерным летописям, специалисты Guerlain первыми сделали акцент на резковатый аромат ветивера — травянистого растения, из корня которого получают темное масло с густым дымно-землистым ароматом. Одноименный продукт, вышедший в 1959 году, стал сначала сенсацией, а затем классикой и ориентиром при создании теплых запахов для дождливой погоды — многослойных, согревающих и напоминающих о прогулке в осеннем лесу. Между тем Vetiver от Guerlain сначала довольно успешно прикидывается свежим ароматом благодаря агрессивному цитрусовому аккорду, подкрепленному кориандром и нероли. Зато в "сердце" Vetiver резко теплеет: проявляется сухой сенной шалфей, уютный сандал и собственно ветивер, который остается и в шлейфе — вместе с миртом, кожей и цибетином, придающим композиции какую-то гемютность.

Британские парфюмерные традиции — понятие весьма занятное: парфюмерии на острове вроде бы и нет, а традиции есть. Главным хранителем этих загадочных традиций по праву является старинный дом Creed. В его ассортименте что ни запах, то легенда. Одна из самых пестрых — классический табачный микс Tabarome, созданный еще в 1875 году для заядлого курильщика короля Георга IV. После смерти монарха аромат несколько подзабылся, но в середине 1920-х был воссоздан специально для Уинстона Черчилля. Отголоски Tabarome можно найти во многих успешных современных парфюмах (например, XS от Paco Rabbane). В XXI веке любимый запах премьер-министра снова переиздали, сохранив восхитительный табачный аккорд и оттенив его пряными и цитрусовыми нотами. В итоге имеем, пожалуй, самый классический аромат, который отлично подходит курящим мужчинам. Особенно приятны в нем начальные ноты, среди которых восхитительный леденящий имбирь и тонкий нюанс зеленого чая.

Первый и пока единственный мужской аромат в линейке брэнда Jean-Paul Gaultier с лихвой оправдал все возложенные на него надежды. Сладковато-пудровый Le Male, выпущенный в 1995 году, мужчины любят за непохожесть на традиционные жесткие маскулинные композиции — за пыльную лаванду в верхних нотах, за медовые цветы апельсина в "сердце" и рыхлый нюанс бобов тонка в шлейфе. И конечно, за эпатажный флакон матового стекла в виде мужского торса в излюбленной тельняшке Готье.

Цены: от 300 грн до 571 грн.