Звезды становятся ближе
Вина Ломбардии в остерии «Пантагрюэль»
Дегустировал РОМАН Ъ-КОСТРИЦА
Итальянские вина сводят нас с ума. Хороши они безмерно, да и не задирают высоко нос, как французские, но поди разберись в их хитросплетении при существующем обилии производителей и микроклиматических зон. Хотя, конечно, мы ценим такое разнообразие — в нем, нам кажется, как раз и заключается один из секретов популярности итальянского виноделия. Сегодня же мы решили открыть пару бутылочек, прибывших к нам с горных долин Вальтеллина Северной Италии.
Хотя количество солнечных дней в этом регионе такое же, как и на юге, север — он и в Италии север, и виноград здесь можно выращивать только на южных склонах — в долинах виноград не всегда созревает до конца. Занятие виноделием на горных склонах полностью исключает механизированный сбор винограда: работаем ручками, ручками работаем. А собирают здесь ягоды сорта Кьявенаска (Chiavennasca) — некрупные, они позволяют получать интенсивное, богатое танинами мерцающее рубиновое вино. Кьявенаска — ничуть не загадочный сорт винограда, это местный клон знаменитого сорта Nebiolo, из которого делают лучшие вина Бароло, Барбеско и Пьемонта, которые мы без устали пили, пьем и, надеюсь, будем продолжать это увлекательное занятие.
Ходят, кстати, настойчивые слухи, что и террасы с южной стороны гор также сделаны ручками: в данном случае якобы постарались племена лигуров, вручную построившие площадки, пригодные для выращивания винограда. Доказать это невозможно, но уж и огорчаться таким предположением не стоит — все же это не обвинение в антисемитизме.
Раньше в Вальтеллине (в наших турагентствах его зачем-то обзывают Вельтлином — возьмите на заметку, если вдруг соберетесь посетить эту живописную местность) делали бочки для соседней Швейцарии. Теперь делают вино. Большую часть этого вина выпивают опять-таки в Швейцарии. Тамошний народ далеко не глуп: сидит себе тихо и пользуется самым лучшим.
Вина с южных террас Вальтеллина с 1998 года имеют статус DOCG — круче в Италии ничего и не бывает. Вслед за наименованием по происхождению Valtellina Superiore на этикетке тамошних вин можно прочитать названия участков: Sassela, Grumello, Inferno и Valgella. Они, если пользоваться более распространенной у нас французской терминологией, являются superiore аппелясьонами.
В конце XIX века один местный винодел по имени Нино Негри начал слегка подсушивать виноград перед сбраживанием. Обвяливание позволяло концентрировать в ягодах содержание сахара и кислот. В результате напитки получались очень насыщенными и пряными. Вина, произведенные по такой технологии, называют как Sforzato, так и Sfursat. Аналогичным образом в Италии производят также знаменитые вина Amarone. А специалисты уже и торжествуют: в одном вине объединены две легенды — технология производства Amarone и сорт винограда Nebiolo. К слову, компания Nino Negri до сих пор одна из самых выдающихся в регионе, а Sfursat — как раз то вино, с которого любой приличный винный справочник начинает рассказ об этом производителе.
И вот в наших руках оказалась бутылка Sfursat. Называется Sfursat 5 Stelle, что значит "пять звезд". А еще это значит, что если вы собираетесь нанять на работу специалиста по неймингу, то остерегайтесь итальянских виноделов. Они крайне опасны в этом отношении. Подумать только — "чинкве стелле"!
Мы, впрочем, не такие снобы, чтобы обращать внимание на название. Пять звезд, так пять звезд. На бутылке чего-то там молдавского это выглядело бы угрожающе, а здесь мы просто принимаем к сведению. Это вино начали выпускать в 1983 году. Прибывшая к нам бутылочка — с вином урожая 2003 года. Юбилейная, то есть. Это вино необязательно пить сразу — со временем оно становится только лучше, изящнее, что ли. Однако мы не из тех, кто намерен ждать долго, и уже через несколько мгновений мы выясняем, что у этого пятизвездочного вина очень необычайная плотность и глубина. Это нас и волнует, и радует. В итоге — 615 гривен, что, например, на 200 гривен меньше, чем в Москве (мелочь, конечно, а все равно приятно).
Кроме Sfursat 5 Stelle к нам приехало еще два вина от Nino Negri. Это Fracia (450 грн) и Sassorosso (285 грн). Оба из винограда, собранного в Grumello. Эти вина еще не оказывались в наших цепких лапах: дело в том, что с одной стороны эти вина выкупают швейцарцы, которым, когда речь идет о хорошем вине, и Альпы не помеха, с другой — падкие на хорошие вина жители многомиллионного Милана. Но сейчас, пока фестиваль вин Ломбардии проходит в остерии "Пантагрюэль", они доступны и у нас — специально для того, чтобы ублажать дорогих гостей, ну таких, как мы с вами.
Помимо указанных вин в фестивале принимает также участие и Myrto от Foradori (270 грн). И сейчас, внимание, на арену выходит женщина. Здесь всем рулит Элизабет Форадори, превратившая предприятие в образцовое. Ее вина очень высоко котируются, и у нас их уже давно распробовали. Myrto в винной карте остерии и раньше занимало не последнее место, а теперь его подвезли в нормальном количестве и могут продавать бокалами (36 грн). Это вино производят в Трентино, в самом центре итальянских Альп. Трентино называют маленькой итальянской Финляндией — здесь 297 озер и немыслимое количество речушек и ручейков. И опять-таки уникальный микроклимат здесь был помножен на человеческое трудолюбие. В результате мы получили прекрасное вино светло-соломенного цвета, свежее, с очень выразительным фруктовым ароматом.