В мире животных

Путешествовал Хасан Ганиев

Не ходите, дети, в Африку гулять. Гораздо сподручнее и приятнее путешествовать по ней на автомобиле, комбинируя драйверские удовольствия с природоведческими радостями. В нашем случае и то и другое действительно совпало, причем по одной программе под названием Touareg Experience. Выездные сессии Touareg Experience стали традиционными с момента появления модели на рынке. На этих сессиях специалисты VW учат потенциальных владельцев пользоваться возможностями автомобиля в экстремальных условиях бездорожья. Турне на "туарегах" по Ботсване — также часть этой программы, с другой стороны, это особого рода experience. Потому что Ботсвана — это квинтэссенция Африки, ее корнейчуковский экстракт с рекою Лимпопо, населенной монструозными существами гиппо и попо, с пустыней Калахари, алмазными россыпями и кустарниковыми людьми. Поездка в Ботсвану, куда, кстати, с нынешнего месяца обещают сделать безвизовый въезд, в чем-то сродни походу в зоопарк. С той лишь разницей, что между вами и миром животных нет никакого забора. Все по-настоящему.

Свыше 20 процентов территории Ботсваны отдано под национальные заповедники. Благодаря этому дикий мир здесь так многообразен: 160 видов различных млекопитающих, 157 — рептилий и амфибий, 72 вида змей и 550 — птиц, 400 из которых обитают в районе Габороне. Однако подлинная сокровищница страны — дельта реки Окаванго. Реки, которая вытекает из недр Анголы и, так и не сумев найти выхода к морю, теряется в песках Калахари.

Дельта — уникальный гео- и биофеномен. Дом площадью в 15 тыс. кв. км для миллионов плавающих, бегающих, прыгающих, летающих, ползающих неразумных тварей. Аттракцион для сотен созерцающих их тварей разумных. Вход в дельту лежит через городок на севере страны под названием Маун. 50-тысячный Маун оправдывает представления отечественных туристов о типичном африканском населенном пункте. Правда, если это представления о мифическом Луисбурге из фильма "ТАСС уполномочен заявить". Это преимущественно одноэтажное, разумеется полное контрастов, поселение. С халупами, построенными из пивных банок (банки вместо кирпичей, навоз — вместо цемента), рынком, заваленным китайским тряпьем и безделушками, помойками, заваленными тем же самым, гуляющими по улице ишаками, курицами и собаками...

Все это органично соседствует с супермаркетами, заправками, банкоматами, ресторанами, международным аэропортом и сносными гостиницами.

Наша группа остановилась в отеле Riley`s — пожалуй, самом приличном во всем городе (тянет на 3-4 звезды). Но даже на этом огороженном заборами и асфальтом острове цивилизации можно легко почувствовать невероятную близость живой природы. Эта живая природа — ящерка, выскочившая из комода, висящие у карниза виноградные грозди, которые чуть не попадали мне на голову, стоило дернуть штору, летучие мыши, птицы, подвешивающие гнезда на длинные травиночки подальше от древесного ствола, чтобы их не достала змея,— абсолютно бесцеремонна, какой ей, собственно, и следует быть. Однако за подлинно экстремальными ощущениями толпы натуралистов устремляются дальше, за черту города. Километров за 50. Там исчезает (если, конечно, вы не едете, как мы, в Touareg) кондиционированная прохлада. Там навсегда обрывается асфальт. "Вы въезжаете в британский протекторат Бечуаналенд — осторожно, здесь много пыли",— предупреждали раньше автомобилистов объявления вдоль дороги. Там на дисплее мобильника теряется последняя ниточка, связывающая его с ретрансляционной вышкой. Там кончается цивилизация, и начинается Африка. Такая, какой она была, наверное, тысячи лет назад.

Посмотреть на нее можно и с безопасной высоты птичьего полета. За пару часов парения над дельтой на легкой Cesna можно увидеть стада слонов, косуль, зебр, буйволов, прайды львов, одиноких и парных жирафов. Однако большинство туристов полетами не ограничиваются и спускаются вниз, чтобы разглядеть все как следует. Оказаться в самой гуще того, что англичане именуют "real wildness", можно двумя способами: перелететь из Мауна на легком самолете или добраться к одному из десятка разбитых в девственных кущах лагерей на автомобиле. Вступая во владения национального парка, вы добровольно отрекаетесь от гарантий неприкосновенности со стороны дикого мира. Это отречение скреплено документом, освобождающим администрацию заповедника от какой-либо материальной и моральной ответственности. Несчастные случаи в заповедниках сведены к минимуму, но они не исключаются. И если понастойчивее расспросить о них проводника, то он с видимым удовольствием приведет свежие леденящие кровь примеры.

Место нашего первого привала, принадлежащего компании Orient Express,— Khwai River Lodge. Это старейший, открытый еще в 1968 году, приют. С рестораном. Бассейном. Генераторным электричеством. Террасой, по углам которой расставлены подзорные трубы для сеансов природоведения. Гостеприимным персоналом и ловким поваром, торжественно презентующим на ужине свои блюда. С 15 люксовыми тентами ($600-800 за ночь), в которых есть кровать под балдахином, мини-бар, телефон, чтобы срочно связаться с администратором, баллончик с репеллентом. Им я опрыскивал по периметру каждый сантиметр тента — от пола до потолка, и конечно, не забывая об углах, местах засады страшного токоложа (токолоси) и токоложихи, то есть домовых. Туземцы винят эту пару в том, что она насилует спящих людей, и даже считают "токоложество" главной причиной распространения СПИДа. СПИД — настоящее проклятие Ботсваны, считающейся самой больной страной мира. Здесь инфицированы 18% из 1,6-миллионного населения, или 40% всех взрослых жителей.

Токоложи пощадили наш лодж. Более того, его 5-звездный комфорт на некоторых членов нашей группы подействовал совершенно расслабляющим образом. Наверное, этим и объясняется то, что они проигнорировали строжайший наказ не слоняться ночью по территории и беззаботно пошли в гости к соседям. Замечу, что впоследствии — в совершенно диких лагерях Savute Elephant Camp и Kwara Camp — этот наказ уже все соблюдали строго. И передвигались по лагерю только в сопровождении местного служащего. Предосторожность совершенно не лишняя. Никаких заборов вокруг лагерей не существует. Вероятность того, что на территорию в любой момент может зайти дикий зверь, почти стопроцентная. Особенно ночью, когда окрестная природа оживает. Когда все наполняется стрекотом, пением, рыком, кряхтением. Когда в темноте светятся тысячи глаз. Когда туристу остается дрожать под одеялом и считать часы до рассвета. Кстати, в каждом тенте в тумбочку положен дневник натуралиста, в котором вам предлагается отметить крестиком увиденных или услышанных вами рептилий, птиц, насекомых, рыб и животных. Самый жирный крест в моем дневнике стоит напротив слона, который пришел однажды, подсвеченный светом луны и Южного креста, и долго стоял рядом с моим прозрачно-марлевым тентом, спокойно обрывая листочки с куста и глядя прямо на меня. Потом повернулся и ушел.

То, что вы не разглядели ночью, можно увидеть днем. Во время пеших променадов по окрестностям в сопровождении местных рейнджеров, следопытов и Соколиных Глаз. Во время водных прогулок на мороко (африканских долбленках). Но главным образом во время так называемых game drives — поездках по округе на открытых внедорожниках. "Вы хотите сесть там? — интересуется рейнджер, показывая на вынесенное далеко за бампер сиденье.— Ради бога, только смотрите внимательно вперед, чтобы не пропустить плевок кобры или удар черной мамбы". Мамба — змея семейства аспидов, длиной от 2 до 4 м — не только очень ядовитая, но еще и очень быстрая рептилия. Отдельные особи развивают скорость до 20 км/ч. Эти змеи могут подняться на треть своего роста и ужалить прямо в грудь. Сердце останавливается сразу.

Впрочем, на гейм-драйве сердце и без мамбы работает с частыми перебоями. Ведь гейм состоит в том, что встречи с животными ищут специально. Вот вы наткнулись на небольшое болотце, кишащее бегемотами, и подобрались поближе, чтобы пофотографировать их и просто посмотреть. Вот спугнули стадо импал, замирающих во время прыжка. Вот, лавируя между могильными холмиками термитов, подъехали к зебрам. Вот — к бесстыдно совокупляющимся бабуинам. А вот нашли львиц с детенышами, отдыхающих в густой траве. Для львов, по словам гидов, пассажиры "джипа" составляют с ним одно целое, пахнущее соляркой и резиной. Но стоит кому-нибудь из них подняться или выйти из машины, и он перестает быть частью целого. Его моментально рвут на кусочки, как это случилось с "одним японским мужчиной, вздумавшим сделать яркий снимок на фоне царя зверей". Ничего личного. Просто кошка показала, кто тут царь, а кто гость.

Полный отчет о путешествии по Ботсване читайте в декабрьском номере журнала "Коммерсантъ-Автопилот".