Кровь с виноградом
В Киев приехал барон Франческо Рикасоли — потомок того самого Barone Ricasoli, который придумал в 1141 году формулу тосканского вина кьянти (виноград "санджовезе", "мальвазия", "неббьоло"). Вместе с тем, по мнению корреспондента Ъ-Weekend РОМАНА КОСТРИЦЫ, гостивший в Киеве барон Тридцать Второй Рикасоли сделал для кьянти, пожалуй, ничуть не меньше, чем его знаменитый предок Barone Ricasoli,— он практически спас это легендарное вино.
Дело в том, что в конце 70-х барон Тридцать Первый Рикасоли продал виноградники транснациональной алкогольной компании Seagram`s, менеджеры которой всего-то за десять лет сделали из легендарных вин Castello di Brolio и Casalferro очень популярные напитки для продажи в супермаркетах. А вот сын Тридцать Первого Рикасоли — Франческо барон Тридцать Второй Рикасоли — уволил всех американских менеджеров и потратил 20 миллионов долларов на пересадку всех виноградников. Результаты не заставили себя ждать — на международных соревнованиях в Лондоне на слепой дегустации Casalferro урожая 2000 года стало номером первым в Европе — и это при том, что вино носит очень скромный по нынешним временам лейбл Toscana IGT — Indicazione Geografica Tipica, то есть столового, по сути, вина.
"Современный кьянти,— рассказывает Франческо Тридцать Второй во время ужина в киевской остерии 'Пантагрюэль',— очень отличается от того кьянти, которое пили тридцать лет назад". И, надо сказать, хорошо, что отличается. Дело в том, что предшественники нынешнего поколения тосканских виноделов довели тосканские вина, включая и знаменитое кьянти классико, до последней черты — вина плохо продавались уже даже в супермаркетах. Положение спасло изобретение формулы "супертосканских" вин, согласно которой вино, вопреки требованиям итальянского комитета по агрикультуре, может включать в себя не только классический "санджовезе" (sangiovese — бычья кровь), но и 10% таких сортов, как "мерло" и "каберне".
Дело здесь не только в маркетинге, хотя это позволило провести черту в истории виноделия Тосканы. Оправдавшие себя на мировом рынке "мерло" и "каберне" помогли создать удивительные вина, качество которых улучшается с каждым годом, и уже сегодня часть супертосканских вин может смело конкурировать со знаменитыми французскими. При этом, в отличие от продукции наших французских друзей, итальянские не продают свои вина по завышенным ценам.
Вот к нам в руки, например, попала бутылка Jean-Marc Brocard Chablis AOC 2002 — не придумали пока ничего лучше для встречи жаркого летнего дня, чем шабли (несколько бокалов пива, выпитых в забегаловке на улице Ricasoli во Флоренции,— не в счет). Его цена по ту сторону границы — 20 евро, у нас, как это принято,— ровно в два раза выше. Единственное, что оправдывает цену (но не наценку),— так это то, что шабли — универсальный вариант. Его можно брать к рыбе, к мясу или вообще пить само по себе. Мы решили взять это шабли во время ознакомления с меню праздничного завтрака по случаю 80-летия королевы Великобритании Елизаветы II. И хотя песня Got Save The Queen в исполнении Sex Pistols в программу празднования почему-то не была включена, в праздничной трапезе все равно были отмечены приятные моменты. Например, она началась с копченого лосося — идеальный, по нашему мнению, вариант для шабли.
Впрочем, лосося мы так и не дождались — самым правильным, новозеландским, наши ветеринары перекрыли дорогу на Украину. Но было решено, что редкое для этого лета солнечное утро — уже само по себе хороший повод открыть шабли. Тем более что и производитель — Jean-Marc Brocard — как будто бы подгадал: емкость бутылки — 1,5 л, то есть нам гарантировано спокойное утро — можно лишний раз не суетиться, орудуя штопором.
Поразительно, но это соломенного цвета с зеленым оттенком вино, даже охлажденное почти до восьми градусов, сохраняет все свои фруктовые нотки и аромат — это очень хорошее качество для вина, которое можно пить каждое утро без всякого пафоса, не беспокоясь о том, что оно закончится. Жан-Марк Брокар, проживающий на севере Бургундии в городке Шабли (2500 жителей) на улице Шабли, дом 3, выпускает 600 тыс. бутылок в год.
Но если утро — идеальное время для того, чтобы пить шабли, то душные ночи — время рома. Так, по крайней мере, утверждает Хулио Гармендия — он работает послом Кубы на Украине. Впрочем, мы не стали сразу пить ром в чистом виде — в этом году свое десятилетие празднует конкурс The International Havana Club Cocktail Grand Prix, и потому мы начали с коктейлей — соответствующий мастер-класс провели в клубе Arena — тем более что без рома Havana Club не получилось бы таких знаменитых, как Мохито или Дайкири.
Коктейли на основе правильного кубинского напитка Havana Club (его цена на Кубе — от $3 за марку трехлетней выдержки до $7 за Havana Club Anejo Reserva, выдержанной семь лет,— именно его так любил Эрнест Хемингуэй) — неизменный атрибут празднований Дня независимости Кубы, хотя этот праздник мы любим не только за это,— известны с 30-х годов прошлого века. В США тогда был сухой закон, а потому общество разделилось на тех, кто пил контрабандный виски, и тех, кто ездил на Кубу пить ром.