Крепость -- вежливость королев
Вино
"So listen to what I say: take this bottle",— пели Faith No More, и хотя нас обыкновенно долго упрашивать не надо, вопрос, какую же именно bottle взять в руку, стоит очень остро. В последние дни нас настойчиво убеждают взять в руки емкость, наполненную грузинским вином. Между тем, не стоит выбирать себе напиток, руководствуясь политическими симпатиями. Десятки постоянно сменяющих друг друга производителей и практическое отсутствие контроля со стороны государства — вот главная характеристика современного грузинского виноделия. И хотя президент Саакашвили регулярно устраивает своим министрам публичные скандалы, связанные с качеством грузинских вин, результат прежний — покупая грузинское вино (а одной только "Хванчкарой" по цене от 30 грн до 120 грн заставлены полки всех киевских супермаркетов), потребитель рискует.
В ожидании того, пока в древнейшем винодельческом регионе мира наведут порядок, мы выбираем вино из страны, где виноделие тщательно контролируется. И нам моментально везет. На этот раз в наших руках оказались вина от очень приличного итальянского производителя из винодельческого региона Сhianti Classico, того самого небольшого региона в самом Кьянти, которому позволено гордо носить классическое имя. Тосканский производитель — Сasa Viinicola Botter Carlo — снабдил нас сразу двумя видами своего chianti 2004 года класса DOCG. Дав тем самым понять, что 2004 год пора уже открыть и дегустировать.
В последнее время среди итальянских виноделов появилась традиция делать кьянти из 100% винограда "санджиовезе". Между тем рецепт классического кьянти, согласно рекомендациям барона Рикасоли (также проживавшего неподалеку), состоит в том, что "санджиовезе" разбавляется мальвазией, "канайоло неро" и "треббиано". Как раз такое кьянти и оказалось в наших руках. Вино очень легкое, несмотря на то, что готово к длительному заточению — его срок годности не ограничен. Botter Chianti DOCG и La Vigna Chianti Classico DOCG на европейском рынке стоят соответственно $10 и $15, а у нас к этой сумме надо добавить всего лишь $5. То есть это вино — как раз то, что доктор к обеду прописал.
Испытаний в нашей интересной, но тяжелой и опасной работе — дегустировать для вас — более чем достаточно. Вот мы с трудом проснулись утром и, глядя на терриконы за окном, поначалу никак не могли понять, как же мы здесь очутились — ведь казалось, что с вечера никаких планов, кроме как слегка, ну совсем немножко, повеселиться, вообще-то и не было. Как, впрочем, потом оказалось, до настоящего отдыха дело и не дошло: по долгу службы мы приняли участие в вечеринке Love Party, прошедшей в донецкой Donbass Palace c 12-летним Chivas Regal в качестве главного действующего лица, не считая коллекций одежды "Лето-2006" от Dior и Roberto Cavalli.
По составу и активности гостей (заходил даже народный депутат Ринат Ахметов, вообще-то не слишком активно ведущий светскую жизнь) показалось даже, что Chivas Regal для местной публики — в диковинку. Дальнейшая ревизия местных торговых точек показала, что с этим все в порядке. Самый раскрученный на Украине лейбл виски даже в обыкновенных супермаркетах представлен марками, которые в Киеве — а нам тут еще говорят: столица, столица — продаются не в каждом бутике.
Так, сначала мы увидели Chivas Regal, выдержанный 21 год, созданный в 1953 году в честь коронации королевы Елизаветы II — королевских особ приветствуют залпом из 21 орудия. "God, save the Queen",— пели Sex Pistols, и мы, попробовав этот виски, к ним присоединяемся.
В отличие от купажированных виски, выдержанных 12 лет и 21 год, виски возрастом 25, 30 и 40 лет от Chivas Regal — single malt. Прототипом для фарфоровых графинов, расписанных золотом, в которые разливают эти односолодовые виски, послужила коллекция китайского фарфора династии Виндзоров. Это не совсем тот виски в кувшине, о котором сейчас в нашем iPod поет Metallica,— там речь об ирландском, но ведь так и до него рано или поздно дойдет очередь.