Брейгель и пиво
Провел Игорь Мальцев
Можно раз за разом ходить по Парижу и заглядывать в рестораны Leon de Bruxelles и на этом основании считать, что ты знаком с кухней и культурой Бельгии. Но нам, неленивым, гораздо проще: мы поехали в самое сердце Бельгии, в столицу европейской бюрократии — в Брюссель. В общем-то с простой целью — провести выходные и набраться всего бельгийского. Тут сталкиваются две концепции — некоторые авторы считают, что по музеям ходят только простаки и настоящую жизнь страны можно понять только в ресторане. Другие считают, что ходить по ресторанам и манкировать музеями — невыносимое плебейство. Мы решили объединить эти концепции. Так что утром музей, все остальное время пивные и рестораны — вот наше мотто в культурных столицах Европы. Можно сюда ехать из Амстердама на нескольких типах поездов. Нам, конечно, попался самый долгий. Тем не менее, выйдя на станции Midi (по крайней мере, в отличие от Центральной, она над землей, а не под), мы довольно легко и безболезненно ловим такси и за €10 доезжаем до нашей турбазы. То есть базы для проведения обряда европейского туризма. Ей на выходные становится отель Conrad (Avenue Louise 71) — один из сети люксовых отелей и спа. Сети, которая накрыла уже почти весь мир (осталось открыть отель в Дубае в 2007 году), но которая до сих пор не слишком известна русскому взыскательному кастомеру. Ближайший аналог — George V в Париже, только в Париже среди отелей такого класса выше конкуренция. Авеню Луизы — довольно удобная точка для покорения всех радостей Брюсселя. Пока мы кидаем вещи в Deluxe Room, в которой обязательно — небольшая гардеробная и очень большая King Size кровать. Площадь комнаты — 45 метров. Думается, кстати, что больше никто во всем городе не может порадовать нас такими площадями и мягкостью перин — во всех 269 комнатах и 39 сьютах. Нам, конечно, тут же предлагают посетить спа. Спа здесь называется Aspria Avenue Louise, и вообще-то среди местных небедных принято сюда записываться — просто для поддержки тонуса или ради бассейна с сауной. А может, ради всех 69 медико-косметических курсов, которые здесь предлагают, правда незадаром. Мы же, наоборот, пытаемся изувечить себе карму путем выпивания бельгийского пива. Так что спа подождет. Как, кстати, подождет местный ресторан Loui, и бар, и кафе Withcer`s. Нам кажется, что отельная еда от нас никуда не уйдет.
Некоторые считают, что бельгийская кухня — самая правильная во всей Европе. Можно это объяснять по-всякому, но нам кажется, что главное в сочетании тонкостей бургундской кухни, а также нидерландской и немецкой в одной точке. Ведь нам всем приходилось тосковать по правильно сделанным сосискам с капустой в центре Парижа, а в центре Мюнхена могло не хватать соусов и подливок.
Conrad Brussels стоит на самой модной улице бельгийской столицы. Тут принято шопинговать по одежке и обуви. Что же касается желудочных радостей, то это в двадцати минутах пешком в сторону Большой Площади — того, о чем люди думают, что это и есть Брюссель. По части туристов и пива — да, это правильное место. Но мы начинаем систематически прочесывать территорию от отеля Conrad — то есть стартуем по поперечной Луизе Ватерлоо и рано или поздно на правой стороне найдем открытый рано в субботу ресторанчик "Таверна Копенгагена", где местные пьют кофе и чай, а русские, естественно, пиво, потому как у нас на биологических два часа все равно больше и у нас обед. Так как туристы сюда не ходят, то и еда приличная. Теперь смело можем подаваться вглубь строений чтобы достичь улицы Регентства, дом 3, по которому находится культурный центр этой культурной столицы. Цель — Питер Брейгель Старший, прозванный Мужицким. Мы давно уже ездим по столицам и смотрим все работы этого обширного семейства — еще одного Питера и двух Янов (но это не повод, как в Эрмитаже, вешать его работы под прямые солнечные лучи),— не обязательно Старшего. Но просто иногда хочется вновь пережить ту толику детского восторга, с которым Алов-Наумов познакомил советский народ с работами этого художника в фильме "Легенда о Тиле". И неважно, что музыка Вивальди, которую они использовали в саундтреке, была написана 150 лет спустя, совсем в другую эпоху,— пипл схавал.
В комплексе под общим названием Музей изобразительных искусств расположены Ancient Art Museum, Modern Art Museum, Wiertz Museum и Meunier Museum. Так как у нас только уикенд, то и идем мы прямиком в Ancient — то есть в музей старого искусства. При прибытии лучше иметь в виду, что разные залы открываются в разное время. Вполне возможно, во избежание толчеи. Ну, и что мы видим? Конечно же, "Перепись в Вифлееме" (Volkstelling te Bethlehem, 1566) П. Брейгеля Старшего — завораживающий микс тогдашней современности и библейских реминисценций,— а также "Падение Икара" (Val van Icarus, 1558). А также "Падение мятежных ангелов", 1562. А также Босха. Иеронимус Босх ван Акен, который стал со времен гэдээровского альбома, выпущенного в продажу еще при советской власти, настоящим поп-артистом на манер Уорхола и Баския. Но это его величия не умаляет ни на секунду. В чем можно убедиться, постояв с полчаса у триптиха "Искушение св. Антония", который на самом деле является авторской репликой с оригинала 1500 года, который выставлен в Museu Nacional de Arte Antiga, Лиссабон. Конечно, здесь еще несколько работ Тинторетто, Лукаса Кранаха Старшего и Конрада Фабера, но мы считаем, что, чтобы избежать синдрома Стендаля, надо из музея уходить немного голодным.
И, кстати, о голоде. Есть три варианта продолжения нашего гастрономического тура. Дойти из музеев в сторону Дворца юстиции и спуститься немного вниз — в самое начало района Саблон, где антиквары спорят с рестораторами за ваше внимание. Главное, чтобы к вашему приходу там начали собирать свои товары предлагающие старье с лотков торговцы, потому что иначе будет слишком много народа, а на самой ярмарке вы все равно ничего интересного не найдете. Блошка — она и есть блошка. Греет наличие рядом автосалона Maybach и ресторана Castello Banfi. Последнее напрямую нас отсылает к итальянской кухне. Зато на углу площади Grand Sablon и улицы Св. Анны уже начинаются аутентичные заведения, в частности Le Grain de Sable (Песчинка) — здесь много местных, особенно на втором этаже, откуда открывается отличный вид на площадь и на старые дома. Обед с двумя бутылками белого австралийского вина обходится всего в €52. А ведь надо зайти еще и в Lola, и в Chez Marius, и в Duc d`Arenberg.
Еще один центр гастрономической мысли — площадь Св. Екатерины, более известная как рыбный рынок. Из местных пород рыб здесь готовят камбалу и тюрбо, а мидии и устрицы привозят из Зеландии (не Новой, а очень даже себе старой), а вот омаров сюда привозят как раз из разных стран, так что можно углубиться в тонкости их различий. Хотя не знаем ни одного человека, который мог бы съесть больше двух взрослых зверей. Рестораны, которые расположены рядом, носят говорящие имена: Huitriere (Устричная, на манер "Пельменной"), Crustaces (Моллюски), M`Alain de la Mer (и так все ясно). То есть надо планировать на все дни, иначе можно получить пищевой шок по всему организму. Поэтому мы все удовольствия пытаемся проложить пивом и для этого решаем пойти на Главную площадь. Мы начинаем почти что чинно — с Maxim Bar, перебираемся в El Greco, затем в Les Ducs de Brabant, и вечер начинает сливаться в один продолжительный поток удовольствий. Слава богу, удается избежать похода в клуб для супружеских пар, да и то благодаря качеству и количеству местных пивных сортов.
Утро воскресенья застает нас в огромной постели, окна с видом на прекрасные крыши домов авеню Луизы. Пора идти в спа и бассейн отеля, который за свои выдающиеся качества вошел в топ 20 отелей Европы 2005 года, чтобы выдержать еще один день столкновения с европейскими культурными ценностями. Это тяжелый труд.