показы
В Милане завершилась неделя pret-a-porter "осень-зима 2006-2007". И если с первых показов было ясно, что модные тенденции меняются коренным образом, то уже к концу недели ситуация более или менее прояснилась — главной из этих новых тенденций становится англомания. Итоги подводит ОЛЬГА МИХАЙЛОВСКАЯ.
Похоже, дизайнеры изрядно подустали от созданного ими же самими образа милой и трогательной девочки-женщины, утопающей в оборках и воланах, подвязанной лентами и бантиками во всех мыслимых и немыслимых местах. Мода круто повернула к суровому стилю, вспомнила об агрессии образца 80-х и стала снова заигрывать с минимализмом.
Среди главных минималистских деклараций недели, как, собственно, и следовало ожидать, стала коллекция Jil Sander. Это была первая коллекция бельгийца Рафа Симонса для знаменитой марки, и ее все ждали с плохо скрываемым волнением. Этот заслуженно любимый многими брэнд был продан в руки Prada group еще в 1999 году, после чего саму Жил Сандер выкинули, сославшись на некие непреодолимые противоречия во взглядах на ведение дел. Ее заменили на бывшего закупщика из парижского бутика Colette Милана Вукмировича, с которым дела пошли ни шатко ни валко. Тогда основательницу марки вернули на положенное ей место. Она сделала буквально три сезона, как тут снова возникли некие непреодолимые разногласия, в результате которых в прошлом году она опять покинула марку, носящую ее имя. Вот в такой ситуации дело доверили одному из самых талантливых сегодня дизайнеров, идеально соответствующему духу этой марки, знаменитой своим эстетским минимализмом, строгостью линий и чистотой форм.
Если учесть, что для Рафа Симонса это была первая женская коллекция в жизни, результат оказался тем более потрясающим. Идеальная в своем минимализме и пуританской строгости одежда выглядела нескучной и даже романтической. Узкий вытянутый силуэт, поддержанный обувью на гигантских танкетках, придавал моделям сходство с инопланетянками. Пальто-бушлаты, жакеты без воротников с объемными спинками и длинные в пол юбки создавали идеальный ритм и игру пропорций, в которой можно было увидеть намек на моду конца 50-х. Но лишь намек, очень деликатный. Выдержанная в черно-серо-сине-белой гамме коллекция смотрелась на одном дыхании. А на следующий день пришло известие — марка Jil Sander продана в другие руки, отныне ее владельцем станет Change Capital Partners, который возглавляет Люк Вандевельде, бывший руководитель компании "Маркс и Спенсер".
Новый курс наиболее четко был артикулирован в коллекции Миуччи Прады. Она во всех интервью официально заявила, что время элегантных дамочек и наивных девочек прошло. Настала пора вернуться на землю. Наступила эпоха сильных женщин. Этих сильных женщин она одела в пальто с леопардовым рисунком — правда, в серо-черной гамме, в куртки и пальто из черного нейлона с меховыми вставками на карманах и на спине и в платья-бюстье из вареной шерсти. Эти вещи выглядели откровенным воспоминанием о 80-х с их нарочито странными пропорциями, игрой объемов и откровенной агрессией в повадке. Как всегда идеально выстроенная коллекция все же показалась немножко чужеродной для самой Прады, но, может быть, это просто новое, непривычное настроение, которое пока еще не успело захватить наши умы.
Зато строгость и спокойствие в коллекции Томаса Майера для Bottega Veneta оказались в самый раз. Он никогда не заигрывал с минимализмом, зато всегда пропагандировал строгость и чистоту. Его коллекция в серых, зеленых и коричневых тонах отдала дань мужскому костюму, с элементами дендизма в виде блузок с бантами, англомании в виде костюмов из чуть размытой шотландской клетки и, наконец, подлинному минимализму. Он сделал коктейльные платья из серого меланжевого трикотажа наподобие того, из которого шьют футболки, и вечерние наряды из тяжелого серого джерси. Эти строгие одежды стали идеальным фоном для ювелирных украшений, которые Bottega Veneta запускает со следующего сезона. Изумительные серьги-подвески и тяжелые цепи ручной работы больше походили на средневековые украшения, а не на современную ювелирную продукцию, в которой порой слишком силен дух голливудского гламура.
Этот самый голливудский гламур в весьма усеченном виде попытался представить Мэтью Вильямсон, который с этого сезона стал дизайнером Emilio Pucci. Коллекция оказалась странно-эклектичной. С одной стороны, вполне качественный трикотаж в духе 70-х годов — брюки-клеш, накидки-пончо и шапочки наподобие лыжных. Но со знаменитыми принтами Pucci дело обстояло куда сложнее. Во-первых, их было откровенно мало, а во-вторых, выглядели они как-то сиротливо. Кроме того, некоторые перепевы прошлой коллекции Burberry с бантиками, рукавами-фонариками и прочими милыми девичьими штучками показались слишком уж узнаваемыми. После блестящего дизайнера Кристиана Лакруа, который делал Pucci последние три года, такое откровенное неумение совладать даже с богатейшими архивами знаменитой марки выглядит жалко и обидно.
С течением миланской недели стало очевидно, что одной из главных тенденций (а именно тенденций ждут в Милане в первую очередь все обозреватели моды) становится англомания. Если от кого-то и ждали англомании в чистом виде, так это, разумеется, от самой британской из всех британских марок Burberry. Любимец модной публики дизайнер марки Кристофер Бэйли, всегда легко и изящно обыгрывающий классическое наследие этого уважаемого брэнда, на сей раз в честь 150-летнего юбилея почему-то решил как раз наоборот — сделать коллекцию более нейтральную. И вписался, пожалуй, во все модные тренды, кроме собственно англомании. В его коллекции было очень много модного серого цвета, пушистых меховых деталей и военных мотивов, но почему-то он разбавил все это юбками и платьями в плиссированных воланах и какими-то слишком уж нейтральными вещами, от чего юбилейная коллекция выглядела как-то не слишком празднично. Разумеется, хороши были классические тренчи во всех видах, и даже меховые манжеты и оторочки не смогли исказить их строгой элегантности, но в целом коллекция выглядела не такой легкой и ироничной, как обычно. В финале девочки с раскрытыми зонтиками, украшенными классической клеткой Burberry, прошлись по подиуму под золотым дождем мимо главной звезды этого вечера — топ-модели Кейт Мосс, которая сидела в первом ряду.
Зато дизайнеры Dsquared Дин и Дэн Кейтоны, которые славятся своими проамериканскими настроениями, как раз пропели гимн всему английскому: верховой езде и охоте, имперскому шику и строгой классике с намеком на мужской костюм. Не забыв замешать легко и непринужденно с яркими красными жакетами и пальто-рединготами, юбками из тартана, джинсовыми галифе и жокейскими шапочками. Все это было представлено в декорациях традиционного английского загородного дома и выглядело все же больше тайной мечтой американца быть похожим на истинного английского аристократа. От чего коллекция, впрочем, ничуть не проиграла.
Другая большая тенденция грядущего сезона — имперский шик. Его воспели Доменико Дольче и Стефано Габбана. Как и обычно, эти дизайнеры обошлись без полутонов, воспроизведя буквально исторический костюм наполеоновских времен. Жакеты с золотыми пуговицами и гусарские мундиры, ампирные платья с высокими талиями, короткие штанишки, роскошный бархат и золотые цепи. Все до предела откровенно. И немножко чересчур, хотя в принципе эти помпезные наряды могут смотреться красиво в сочетании с более спокойными и менее театральными вещами.
Зато в коллекции Fendi царственная роскошь была изысканно разбавлена почти минималистическими намеками на 60-е, длиной мини, лаконичными, хоть и военизированными деталями, неизменно элегантными морскими мотивами и сумрачными средневековыми красками. В отличие от коллекции Dolce & Gabbana, эти вещи выглядели абсолютно современно, без всякого намека на театральность, лишь с правильной ноткой драматизма. Новые сумки Fendi с контрастными кантами, напоминающие вещмешки для матросов, выглядели непривычно строго для тех, кто привык к избыточным, украшенным всеми возможными способами знаменитым сумкам этого прославленного брэнда.
Намек на морскую романтику присутствовал и у MaxMara. Грубоватые синие пальто с коричневыми меховыми воротниками, объемные бушлаты и дафлкоты, широкие брюки и легинсы, явно намекающие на возврат к 80-м. И пусть от этой марки никто не ждет особых откровений, а ждут просто хорошей одежды, коллекция получилась не просто практичной, а по-настоящему модной и красивой. Такое тоже случается, когда фирма, производящая просто одежду, вдруг совершает прорыв и оказывается на уровне самых смелых тенденций.