Костюмы для охоты на бабочек и прочих занятий
Что показала посвященная сезону FW 2024 ярмарка Pitti Uomo
Pitti Uomo — это не просто транк-шоу и даже не просто важнейшая выставка мужской моды, это одно из главных событий в мире моды вообще, не похожее ни на какое другое. Для понимания моды и ее развития Pitti как место и как институция совершенно уникальна. Сюда приезжают создатели одежды, обуви и аксессуаров, от больших и важных до маленьких и независимых, здесь проходят показы приглашенных дизайнеров, тут устраивают спецпроекты, и, что тоже важно, тут собирается все фэшн-комьюнити. Все это создает совершенно особую атмосферу, то самое смешение и завихрение людей и брендов, в котором высвечиваются и большое движение моды, и мелкие штуки, возникающие в ней прямо сейчас.
Фото: AKAstudio-collective
Фото: AKAstudio-collective
В Fortezza da Basso, нижнюю крепость, все стекаются утром первого дня Pitti Uomo, и дальше там происходит специфическое движение, одновременно хаотичное и направленное, в котором дизайнеры и создатели компаний, байеры и журналисты, фотографы и инфлюенсеры образуют такой расклад разного, который сам по себе есть отдельная ценность Pitti. Тут стало куда меньше людей, разряженных для соцсетей (знаменитых прежде «павлинов»), и куда больше людей, одетых модно и даже подчеркнуто модно для жизни. Ну и сам город Флоренция, куда перетекает вся эта толпа вечером и где на каждой улице что-то происходит — презентация, коктейль, вечеринка,— его теснота и невыразимая красота вкупе с всеми великими культурными и ремесленными традициями не просто создают фон, но входят в резонанс с этими людьми и их обликом, создавая неожиданные переклички и рифмы.
Одновременно объемность Pitti Uomo, ее мультиформатность выстраивают многомерное пространство, в котором встречаются и шоу с подиумными луками, и коммерческие коллекции с одеждой для ритейла, и локальные коллективные презентации. Все вместе это (вос)создает практически 3D-картину моды, какую больше нигде не встретить. На 105-й Pitti Uomo каждый из этих форматов был очень насыщенным и чрезвычайно интересным.
Показы
Приглашенные дизайнеры на Pitti — это или большие мастера в поворотный момент их карьеры (я помню тут показ Рафа Симонса, когда он ушел из Dior и еще не стартовал в Calvin Klein), или те, о ком только начинают говорить (и тут примерам нет числа). И поэтому всегда понятно: если кого-то пригласили на Pitti, значит, за ним непременно есть какой-то интересный сюжет.
Выставку открывал Тодд Снайдер, один из главных американских дизайнеров мужской одежды, в ноябре прошлого года назначенный художественным директором Woolrich Black Label (который теперь будет называться Woolrich Black Label by Todd Snyder). Его показ состоял из двух частей: сначала превью его первой коллекции для Woolrich, которая полностью была показана уже в Милане, а затем его собственный бренд Todd Snyder. Эта двухчастная композиция стала, в сущности, ответом на вопрос, в чем феномен Тодда Снайдера. Он в том, что, с одной стороны, он стопроцентный американец из Айовы, для которого все эти гигантские парки, клетчатые рубашки, тяжелые ботинки и прочий аутдор — родная и очень понятная позиция. Но в нем есть такая, я бы сказала, интеллигентность и любовь к традициям европейского мужского костюма — причем одно тут оттеняет другое.
Фото: Woolrich
Фото: Woolrich
Фото: Woolrich
Фото: Woolrich
Фото: Woolrich
Фото: Woolrich
Фото: Woolrich
Фото: Woolrich
Фото: Woolrich
Фото: Woolrich
Главное достижение финна Ахиллеса Иона Габриэля до нынешнего момента состояло в том, что он с 2019 года работал художественным директором испанского обувного бренда Camper. Он пытался делать марку под собственным именем, но дело закончилось выпуском экстравагантной обуви, которая не пережила ковида. И вот Ахиллес возвращается с Achilles Ion Gabriel, полноценным брендом одежды для мужчин и женщин, и это возвращение произошло именно на Pitti. Одежда Achilles Ion Gabriel получилась добротной, но предсказуемой — в ней есть все, что сейчас положено иметь актуальному фэшн-бренду: широченные плечи и суперплюс-сайз-объемы, гендерная амбивалентность, деконструкция, смешение формального костюма с буквально ночной сорочкой и даже насупленные лица моделей. И это ровно то, чего ожидаешь от дебюта в 2024 году. Он не то чтобы разочаровывает, но вызывает закономерный вопрос: а нужен ли нам еще один дизайнер огромных пальто и пиджаков? При этом некоторые из этих вещей — костюм-двойка (большой пиджак и брюки карго), эффект которого в портьерно-бордовом бархате, из которого он сделан; тяжелая красиво прорезанная грубая кожа или кружевная ночная сорочка в пол, надетая поверх строгого костюма,— вовсе не выглядели скучно, и если Ахиллес не будет стремиться так ставить галочки у каждого фэшн-штампа, то дело его может пойти вполне успешно, дизайнер он очевидно не бесталанный.
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Для британца Стивена Стоки-Дейли выход на Pitti был первым показом S.S. Daley вне Лондона. Но сам Стоки-Дейли уже далеко не безызвестен — в 2022 году он получил LVMH Prize, его одежду постоянно носит Гарри Стайлз, который даже вроде бы стал инвестором бренда S.S. Daley. Сам Стивен похож на героев Милна и Барри — не то чтобы он буквально выглядит как Винни-Пух или Питер Пэн, но в нем есть что-то, вызывающее в памяти этих героев и мир межвоенной Британии. Он происходит из рабочей ливерпульской семьи и использует все эти образы прекрасного прошлого без всякого упоения, без всякой буквальности и, что важно, без всякой ностальгии — исключительно как эстетический материал для очень современной работы с мужской одеждой. И вполне возможно, что если бы сам Стивен Стоки-Дейли не рассказывал о своем изучении одежных практик учеников элитных частных школ и о любви к фильмам «Морис» и «Другая страна», то зрители особенно этого бы и не заметили — что говорит нам прежде всего о его виртуозности. И даже там, где цитатность очевидна, например, в открывавшем показ пальто-халате, сделанном будто бы из белого пухового одеяла и очевидно отсылающем к знаменитому пуховику-одеялу Марджелы, все это так проработано и так подогнано под собственную дизайнерскую индивидуальность, что никаких вопросов не вызывает. Вообще, эта смесь квира, итона и домашней одежды джентльмена, очень британская и при этом очень свободная и нежная, где не пережимается ни одна из составляющих, очень современна и плодотворна. А пока скажем, что Стивен Стоки-Дейли абсолютно заслужил и главный приз LVMH, и инвестиции Гарри Стайлза.
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Но главным событием в нынешней серии показов стал Magliano, бренд Луки Мальяно, обладателя приза Карла Лагерфельда все того же LVMH Prize 2023. Лука Мальяно довольно быстро перешел от мужской одежды к одежде, которую сейчас принято называть агендерной, говоря проще, той, которую можно с одинаковым успехом надеть на любое тело: «Мы в Magliano,— сказал Лука Мальяно сразу после показа,— любим тела, разные тела. Мы хотим сделать видимым тонкое эротическое чувство между одеждой и людьми». Под «эротическим чувством» Мальяно не имеет в виду ничего традиционно «эротического», никаких кружевных лифчиков и прозрачных платьев,— его эротичность совершенно другого рода. Сказать о нем «деконструирует коды классического костюма» — ничего не сказать, потому что его работа с формой совершенно не описывается уже выхолощенным словом «деконструкция»: это и разъятие, и случайное вроде бы соединение, но и вычитание, постоянное строгое курирование всего и стремление к максимуму выразительности с помощью минимума средств — работа с одеждой по поэтическим, в сущности, принципам.
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Фото: Giovanni Giannoni
Национальные проекты
Из постоянных форматов Pitti национальные проекты всегда были одними из самых увлекательных, познавательных и зажигательных, всегда были отлично курированы и давали редкую и ценную возможность увидеть очень наведенный снимок фэшн-сцены той или иной страны со всеми ее особенностями — именно они в том числе сделали Pitti такой глобальной и авторитетной фэшн-институцией. В этот раз были Япония и Германия, и этот выбор выстроил некоторую рамку, географическую и культурную, отмечающую два сильно отстоящих друг от друга участка пространства моды.
Японию на Pitti очень любят: и японцы очень любят Pitti — и я говорю это каждый раз,— сюда приезжает много японских журналистов, байеров и фотографов, здесь много японских брендов из Японии и японских брендов из Европы. Вообще, Pitti — это то место, где сходится европейская любовь к японской моде и японским ремесленным традициям и почтительная японская абсорбция традиций европейских, тут давно нет нужды в каком-либо «открытии» японцев, поэтому проект Pitti в этот раз был связан с Japan Quality. Это государственная программа, которую курируют дизайнер бренда Heugn Масато Койама и сооснователь важнейшей японской фэшн-институции магазинов United Arrows, фэшн-писатель и интернациональный фэшн-консультант Хирофуми Курино. Проект объединяет 12 сертифицированных мануфактур со всей Японии, которые производят продукт 100% made in Japan — то есть все это соткано, окрашено, обработано, а затем сшито исключительно в Японии, с применением традиционных ремесел вместе с прогрессивными технологиями. Все, что мы увидели в центре павильона Futuro Maschile, одной из самых интересных секций Pitti, можно описать одним эпитетом — «исключительный». Исключительные шерстяные пальто, костюмы и пиджаки, которые шьет в классических, еще 1930–1940-х годов, портновских техниках компания In-a Ka-Date; кутюрного качества жаккард и прочий трикотаж Couper et Coudre (и свободные штаны из него); другого типа, но не менее исключительный трикотаж Trenta Settanta,— свитеры и кардиганы с рельефными швами или вообще без швов,— сделанный на машинах 30G FF и 21G Wholegarment; фантастической красоты пушистые трехцветные кашемировые свитеры, окрашенные на мануфактуре Uchida Dyeing Works, 100 с лишнем лет занимающейся разными техниками ручного окрашивания одежды; благородные плащи Teclor, выглядящие как макинтош, но на самом деле снаружи сделанные из водоотталкивающего шелка, а внутри отделанные в технике традиционного пиджака; и чрезвычайно эффектные плотные, фактурной вязки, но совершенно нетяжелые кашемировые свитеры и шерстяные кардиганы Ideal Pull-over.
Фото: In-a Ka-Date
Фото: In-a Ka-Date
Фото: In-a Ka-Date
Фото: Trenta Settanta
А вот открыть Германию сейчас самое время. Джулиан Дайнов, куратор, креативный консультант, тренд-скаут и вообще человек-оркестр, придумавший и собравший Neudeutsch, родился в Болгарии, но уже 20 лет живет в Берлине. И название проекта отсылает не только к новой волне немецкой моды, но и к «новым немцам», то есть людям со всего мира, которые живут и работают в основном в Берлине. «Я сам такой Neudeutsch»,— говорит Джулиан, сделавший, надо отметить, блестящую работу. Даже люди внутри фэшн-бизнеса, если они не консультанты и не скауты, про немецкую моду знают немного — она заслонена не только итальянской или французской, но и соседними бельгийской, голландской и скандинавской. И вот нам показали 20 нишевых брендов — причем не только одежду, но и аксессуары, косметику, парфюмерию и даже шоколад и какое-то исключительное пиво, потому что, как объясняет Джулиан Дайнов, «если вы любите красивую одежду, то вы любите и другие исключительные вещи». До шоколада и пива у меня дело не дошло, но одежда оказалась вполне достойна названия «новая немецкая фэшн-волна». Тут есть четко придуманная, современных функциональных форм одежда Oftt, сделанная при этом из отличных тканей, а рядом — Marke, сложно устроенная одежда, сводящая вместе исторический мужской костюм и форму с рабочей одеждой.
Фото: Oftt
Фото: Oftt
Фото: MARKE
Фото: MARKE
С одной стороны, Haderlump, начинавшийся со сценических костюмов по заказам рокеров, а сейчас делающий довольно сумасшедшие вещи — например, собранный из разных всячески порванных, вычесанных, заштопанных и прочим образом обработанных составляющих деним. С другой — Frnkow, семейный бренд, шьющий романтические широкие белые рубашки и прекрасного качества мужское белье (в том числе идеальные белые майки, годные для всех и каждого). В это пространство между концептуальным и функциональным помещаются и очень трендовый, но вполне изобретательный Hernan, и четко вписанный в актуальный фэшн-контекст Avenir, который называет себя zero waste band. Это, впрочем, может быть характеристикой почти любого непромышленного немецкого бренда — для всех, кто вошел в Neudeutsch, устойчивое развитие — это практически уже неотъемлемое свойство, а для молодых марок — буквально базовый параметр.
Фото: Haderlump
Фото: Haderlump
Фото: Haderlump
Фото: Haderlump
Фото: Frnkow
Фото: Frnkow
Фото: Frnkow
Фото: Hernan
Фото: Hernan
Фото: Hernan
Фото: Avenir
Фото: Avenir
Фото: Avenir
Фото: Avenir
Фото: Avenir
Бренды
В этот раз было меньше наших любимых индийцев, но несколько из тех, про кого мы писали в обзоре прошлой, летней Pitti, были и сейчас, как, например, парижский Baziszt, для которого работает целый коллектив индийских красильщиков и вышивальщиков; их ностальгический гедонизм с деревьями, цветами и птицами, вышитыми в разных техниках, по-прежнему останавливают взгляд среди питтиевского водоворота — только в коллекции следующей зимы они растут и летят на теплых рубашках, куртках из плотной шерсти и даже дубленке. На месте и наши любимцы Original Madras Trading Co., производящие свои знаменитые сине-желто-оранжевые мадрасские клетки в Мадрасе на ручных станках и там же шьющие из них одежду простых форм и замечательного качества. В коллекции будущей зимы больше шерсти, а более легкий хлопок рубашек заменен на хлопок с начесом, то есть байку, и к их обычным ярким цветам добавились темно-синие, темно-зеленые и коричневые оттенки.
Фото: Baziszt
Фото: Baziszt
Фото: Baziszt
Фото: Baziszt
Фото: Baziszt
Фото: Baziszt
Фото: Original Madras Trading Co.
Фото: Original Madras Trading Co.
Фото: Original Madras Trading Co.
К списку замечательных брендов, связанных с Индией, в этот раз добавился еще один, P. Le Moult. Он сделан Пралине Ле Мульт, француженкой, живущей в Вене, и ее индийским мужем и посвящен ее прапрадеду, знаменитому энтомологу и ловцу бабочек Эжену Ле Мульту, имевшему самую выдающуюся частную коллекцию бабочек и бывшему крупнейшим их дилером; у него покупали бабочек император Японии Хирохито и король Бельгии Леопольд III, его верным клиентом много лет был Набоков. В семейном доме в Пикардии Пралине нашла одежду прапрадеда, которую он придумал для своих энтомологических занятий и многочисленных путешествий и делал на заказ, так и появился P. Le Moult. К современным вариациям на тему гардероба Эжена Ле Мульта стажировавшаяся в Сент-Мартинсе и получившая в 2005 году стипендию LVMH для молодых дизайнеров Пралине добавила пижамы, халаты и прочие функциональные вещи, которые она называет gender-free и определяет как «ретроодежду для дома и приключений». Я бы еще добавила — вообще для жизни, потому что одежда эта способна радовать в самых разных обстоятельствах. Шьется она из индийских тканей, в основном хлопка, там же, где он выращивается и где из него ткутся эти ткани, и в насыщенных синих, изумрудных и бордовых оттенках сразу видно ее индийское происхождение.
Фото: P. Le Moult
Фото: P. Le Moult
Второй наш любимый список, а именно японских брендов, был представлен всеми нашими фаворитам. Многолетними, как токийский ремесленный кооператив Ikiji, чья одежда как раз и есть настоящий минимализм во всем — в замечательных тканях сложных оттенков, в простых идеально взаимодействующих с телом силуэтах, в абсолютной законченности каждого лука и ничем при этом не осложненной комфортности этой одежды в повседневной жизни, ее способности вписаться практически в любой гардероб. Но и недавними фаворитами тоже, как оба бренда Кэнтаро Накагоми: сделанный из итальянских тканей в традициях классического европейского мужского гардероба Orbium и отталкивающийся от образов самых разных известных мужчин вроде Ле Корбюзье или Стива Маккуина Coherence, сшитый из японских тканей, причем образы эти могут быть более или менее формальными или даже совсем не формальными. Именно у Orbium нашелся, например, совершенно безупречный светло-коричневый вельветовый пиджак, а вельвет — это один из главных трендов будущей зимы, он был у всех, и Pitti посвятили ему отдельный проект Velvet Mi Amor — вроде бы классический, но со множеством смещений, без лацканов и со складкой на спине.
Фото: IKIJI
Фото: IKIJI
Фото: IKIJI
Фото: IKIJI
Фото: IKIJI
Фото: IKIJI
Фото: IKIJI
Фото: Coherence
Фото: Coherence
Фото: Coherence
Фото: Coherence
Фото: Vanni Bassetti
Фото: Astra Marina Cabras
Фото: Astra Marina Cabras
Фото: Astra Marina Cabras
Фото: Astra Marina Cabras
Фото: Astra Marina Cabras
Фото: Astra Marina Cabras
Фото: Astra Marina Cabras
Фото: Astra Marina Cabras
И еще один герой нашего прошлого выпуска, голландский бренд Hul le Kes, который работает не со специально сделанными для него тканями, а только с тканями уже существующими, будь то dead stock, или винтаж, или брак. Нынешняя, зимняя их коллекция, кажется, еще более красива — шерсть, плотный фактурный хлопок, деним, по-прежнему выкрашенный, в частности, например, луковой шелухой и обработанный вручную, очень пошли всей этой чрезвычайно рафинированной эстетике несовершенств, сделали ее еще прекрасней.
Фото: Scott van Kampen Wieling
Фото: Scott van Kampen Wieling
Фото: Hul le Kes
Фото: Hul le Kes
Фото: Hul le Kes
Фото: Hul le Kes
Фото: Hul le Kes
Фото: Hul le Kes
Фото: Hul le Kes
Фото: Hul le Kes
И последние наши герои — причем не только наши, но и множества съемок и публикаций — это марка одежды для работы в саду из города Лукки, которая так и называется Rovi Lucca. Тут сразу вспоминается Банни Меллон, легендарная американская миллионерша, светская дама, коллекционерша и филантропка, самой большой страстью которой было садоводство. Она заказывала всю свою одежду, в том числе и для работы в саду, сначала у Баленсиаги, а после его ухода из моды у Живанши. Здесь мы имеем случай типологически сходный: специально придуманная и выполненная на очень высоком уровне одежда, но в отличие от Баленсиаги и Живанши, которые фактически адаптировали свой кутюр для нужд очень богатой клиентки, Rovi Lucca делают наоборот — они используют ручную работу и высококлассное ремесло для создания сугубо функциональной, совершенно вроде бы приземленной рабочей одежды. Увидев у меня снимки их куртки Garden Jacket в разных материалах — плотный хлопок с пропиткой, твид с кожей и прочие сложные сочетания,— моя добрая нью-йоркская знакомая написала: «О! У нас сейчас так одеваются все cool kids!» Rovi Lucca ровно так свою одежду и задумывали, и даже их плотные фартуки или тканевые сумки для сбора плодов хочется носить просто в городе, настолько они красивы, выразительны и неожиданны.
Фото: Rovi Lucca
Фото: Rovi Lucca
Фото: Rovi Lucca
Фото: Rovi Lucca
Фото: Rovi Lucca
Фото: Rovi Lucca
Что ж, функциональность как источник красоты из моды не уходила никогда, но сейчас она стала буквально живым источником. И если для того, чтобы создать современную очень модную элегантность нужны садовые крутки и сапоги или халаты для ловли бабочек, то это хорошее направление движения моды, пригодное практически для всех, и в городе и в деревне.