мода
В среду вечером завершилась XVII Украинская неделя прет-а-порте "Сезоны моды". За пять дней были представлены двадцать восемь коллекций сезона "Весна-лето 2006" дизайнеров с Украины, из России и Грузии. Ознакомившись со всеми коллекциями "Сезонов моды", МАРИЯ ХАЛИЗЕВА увидела много хорошего, кроме достойной одежды для мужчин.
Старожил "Сезонов моды" Лилия Пустовит своей коллекцией сезона "Весна-лето 2006" порадовала, но не удивила. На сей раз дизайнер проигнорировала яркие цвета и рисунок: по подиуму дефилировали дамы в белом, песочном, жемчужно-сером, синем и коричневом, а узоры были представлены лишь блеклыми цветочными принтами и приглушенной полоской. Основу коллекции составили хлопковые и трикотажные сарафаны, силуэты которых перекликаются с псевдоантичными платьями 30-х годов, пышные юбки с кружевными нижними юбками, короткие тесные пиджачки с подкладкой из выцветшего ситца и строгие льняные шорты до колена. Хитом обещают стать шифоновые платья от NB Пустовит — легкие, струящиеся, с романтичными поясами-бантами из атласа. Самым заметным аксессуаром коллекции оказались ажурные шапочки-сетки, в которые положено прятать волосы.
Похожие шапочки, только в более молодежном исполнении, были замечены и в коллекции марки Nota Bene & Karavay. Ими Ирина Каравай дополнила ансамбли из трикотажных кардиганов и льняных брюк-капри. Заявленная тема коллекции — путешествие в Индонезию — эпизодически просматривалась в удлиненных пиджаках с запахом и повсеместно в яркой вышивке и аппликации. Из цветового многообразия тропиков госпожа Каравай выбрала благородный шоколадный, насыщенный голубой и сочный зеленый. Гламурным барышням, которым чужды резкие перемещения в пространстве, дизайнер предложила вездесущие короткие пиджаки, воздушные юбки-баллоны, лиловый бархат и атлас оттенка вялой розы. Одежду Ирина Каравай дополнила забавными аксессуарами. Если верить охам-вздохам зрительниц, первыми найдут владелиц большие полотняные сумки с аппликациями и бусы из крупных деталей, похожих на элементы детского конструктора.
Едва ли не самой ожидаемой стала коллекция Автандила Цквитинидзе из Грузии. Его изделия заехали на "Сезоны моды" проездом — по пути с показа в Риме на Fashion Week in Moscow. Героиня коллекции Цквитинидзе — царица Тамара XXI века — в меру воинственна и вопиюще женственна. Агрессивность образа подчеркнули милитари-детали: планки-погоны и крупные накладные карманы. Женственность же вопила из каждой вытачки коттоновых пиджаков и складок платья из алого джерси. Кроме того, в первой части коллекции одобрение публики вызвали несколько платьев со вставками из шелка с этническим принтом. Зато вторая часть коллекции откровенно разочаровала: спорт-шик в исполнении грузинского дизайнера явно не дотягивал до уровня прет-а-порте.
Весенне-летняя коллекция дизайнерского дуэта Татьяны Земсковой и Елены Ворожбит получилась неприлично блестящей: переливчатые шелка, гобелены и панбархат дополнялись тканями с люрексом и аксессуарами из лоснящейся кожи. Ставку Ворожбит & Земскова сделали на женственность. Отсюда обилие блуз, летящих шифоновых юбок, широких брюк-палаццо, платьев и плащей с завышенной талией. Цветовое решение коллекции радовало разнообразием. Присутствовали нежно-розовый, жемчужно-серый, бордо, зеленый, белый, черный и крайне удачное сочетание голубого с лиловым. Для размещения деталей — воланов, рюшей и бантов — дизайнеры использовали всю поверхность одежды, а накладные карманы и застежки-обманки из мелких пуговиц обнаруживались на спине.
До абсолюта женственность довела Анна Бублик за счет перевыполнения нормы по атласу, кружевам и гипюру. Для полноты картины были добавлены ткани с узором из крупных цветов, мягкая шерсть и легкое джерси. С местонахождением талии дизайнер не определилась: приталенные пиджаки атласных костюмов были обрезаны "под грудь", а юбка на вечерних платьях начиналась на линии бедра. Чтобы не обидеть девушек-эмансипе, в коллекцию были добавлены прямые брюки с отворотами, черный макинтош в тонкую белую полоску и массивные сумки с заклепками.
Удивление со знаком минус вызвала коллекция Алексея Залевского. Самыми внятными произведениями украинского маэстро эпатажа стали блуза из белого шифона с узором "кембриджские ромбы", спортивное желто-серое бикини, бледно-желтый тренч и мини-платье в стиле 80-х, расшитое крупными пайетками. Ожидаемого яркого шоу публика также не увидела. Если не считать таковым дефиле певицы Натальи Могилевской, которая объехала подиум верхом на лошади.
Оксана Караванская, чья коллекция закрывала XVII Украинскую неделю прет-а-порте, пошла на эксперимент и отказалась от любимых эксклюзивных тканей. Но поклонники ее творчества вряд ли что-то потеряли. Достаточно посмотреть на великолепную льняную юбку с поясом-резинкой и изящной вышивкой, белый укороченный плащ с широким поясом-бантом и платье из драпированного шифона изумрудного цвета. Ручной работы также стало меньше, но безупречный стиль и великолепный крой никуда не исчезли. Как и чувство юмора, которое дизайнер упражняла, разрабатывая коллекцию вечерних сумочек строгой геометрической формы, которые похожи на гипсовые фигуры в школьном кабинете геометрии.
Прошедшие "Сезоны моды" по традиции обделили своим вниманием мужскую часть потребителей продукции украинских дизайнеров. Мужская мода возникала в эпизодах. Например, в виде отличных льняных брюк-капри у Кристины Гусиной и классических костюмов у Анны Бублик, к которым дизайнер советует повязать яркий шелковый платок. Первая мужская коллекция Александра Васильева, на которую надеялись организаторы "Сезонов моды", не удовлетворила, не удивила и уж тем более не восхитила. Из бесконечно ряда банальностей выделялись только белая рубашка без воротника с рукавами разной длинны, широкие брюки с застежкой-запахом и рубашка роскошного креветочного цвета с этно-орнаментом. Похоже, исправить ситуацию с недостатком мужской одежды на "Сезонах моды" может только возвращение Александра Гапчука, который вот уже несколько сезонов игнорирует украинскую неделю прет-а-порте.