мода
В рамках миланской недели pret-a-porter "Весна-лето 2006" безобразной давкой и блестящим показом свое 20-летие отпраздновала знаменитая марка Dolce & Gabbana. Другие важные коллекции на этом фоне слегка поблекли, но все равно смотрелись очень неплохо. Из Милана — ОЛЬГА МИХАЙЛОВСКАЯ.
Дело в том, что охрана, которая у них обычно работает идеально, устроила настоящую ходынку. Люди проходили в зал через три кордона. Весьма солидные граждане, вынужденные томиться, спрессованные толпой, в духоте, разумеется, взорвались. Толкучка была столь чудовищной, что какую-то несчастную девушку уронили, и она рыдала, орала на охранников и грозила им кулачком, пресса с приглашениями в первый ряд, забыв всякий стыд, кричала: "Fuck you!". Обещанная по такому случаю Мадонна не приехала. В первом ряду одиноко сидела Фанни Ардан, чей облик, к слову, никогда не ассоциировался с Dolce & Gabbana.
После всего этого был показан фильм о творческом пути, который, кстати сказать, был и в самом деле прекрасен. Их строгие черные платья и костюмы на манер сицилианских вдов по сей день все вспоминают с восхищением, в их одежде был истинно итальянский дух — южное томление, вальяжность, позволительное излишество и великолепное ремесло. И хотя в юбилейной коллекции дизайнеры процитировали все свои любимые темы, контраст между тем, что было, и тем, что есть, был все же разительный.
Зато явно шаг вперед сделал всеобщий любимчик дизайнер Burberry англичанин Кристофер Бэйли. Если обычно его коллекции воплощали молодой и непритязательный городской шик, то на сей раз он показал всерьез красивую и породистую коллекцию. Собственно, у нее были весьма породистые прототипы — принцесса Маргарет времен ее молодости, которая пришлась на 60-е годы, и ее знатные подружки-дебютантки. Их бальные платья из золотой парчи и хрустящей тафты, которые Бэйли изучил по архивным фото, дизайнер превратил в современные лаконичные вещи, подхватил талии трогательными атласными бантами, а фирменный тренч сшил из синего шелка и украсил огромными плоскими золотыми пуговицами, напоминая об униформе молодых людей, которые, как правило, сопровождали английских дебютанток на балы. Этого тренча уже хватило бы для полного и безоговорочного успеха коллекции, но Бэйли не миновал всеобщей ошибки этого сезона: он показал коллекцию сколь прекрасную, столь и бесконечную, чем немножко подпортил впечатление.
Братцы Дэн и Дин — дизайнеры DSquared2 — обошлись без особых дизайнерских откровений, однако, безусловно, их обаятельная и остроумная одежда — из той, что все будут носить с удовольствием. Как всегда вдохновленная Диким Западом, коллекция состояла из очаровательных платьев из денима и кожи, цветастого хлопка с денимом, замшевых юбок с бахромой и прочих ковбойских прелестей. Эту старую как мир тему дизайнеры умеют всякий раз повернуть по-новому, и всякий раз она оказывается ко двору.
Как, вероятно, всегда ко двору оказываются искусственно выращенные женщины Versace. Нынешняя коллекция снова, после некоторых поисков и метаний, вернулась к истокам — образу, созданному основателем марки Джанни Версаче. Его ослепительные блондинки с пышными волосами и неправдоподобно загорелыми и словно отшлифованными телами показывали одежду, достойную их сказочного совершенства. Такую одежду можно любить или не любить, но то, что она сидит как влитая, то, что ее охристый оттенок сливается с золотисто-пепельным цветом волос, а синий — с цветом южного неба, что узкие брюки делают ноги еще длиннее, а крой жакетов — талию еще тоньше, отрицать невозможно. В этом есть владение ремеслом и восхищение женской красотой. И то и другое похвально, вопреки мнению всех снобов.
А вот прямая противоположность Версаче высокохудожественный дизайнер Антонио Маррас показал коллекцию, в которой все было как всегда: не хорошо и не плохо. Фанаты Марраса любят его именно за постоянство — за фантастическое смешение вышивок, аппликаций и кружева, за то, что он не боится совмещать драпировки, оборки и воланы. За то, что только у него может быть такой сложный серо-бирюзовый оттенок, и за то, что он таким фантастическим образом сочетается с оттенком спелой вишни. Впрочем, когда на подиуме появилось почти простое черное вечернее платье, зал взорвался аплодисментами. А еще Марраса любят за то, что он всегда ставит целый спектакль. Причем спектакль этот неизменно заканчивается весьма красивой сценой: занавес поднимается, и взору публики предстают сидящие модели-актрисы. В этот раз под музыку Чайковского под потолок взмыли балетные пачки. Балет вообще одна из главных тем этого сезона. Так что и художнику Маррасу не удалось уйти от влияния тенденций.
Роберто Кавалли — дизайнер тоже вполне бескомпромиссный. Он всегда поет одну и ту же песню, просто на разные лады. В этом сезоне получилось красиво. На фоне пальм и синего неба он раскинул черно-белый шатер и сделал коллекцию в духе американского юга. Клетчатые платья с пышными юбками и рукавами-фонариками, достойные героинь "Унесенных ветром", изумительные пышные белые блузки, накладные банты и, разумеется, золотая бахрома. А куда же без нее. Впрочем, если говорить о белых блузах, то это в первую очередь Джанфранко Ферре. Здесь ему нет равных. Ферре показал коллекцию из двух частей. Первая — полностью белая — была необычайно хороша. Блузы и сорочки в бесконечном множестве вариантов: с пышными рукавами и со сборками под грудью, с вышивками и мережками, с защипами и сборками. Белый цвет — главный цвет этого сезона. И в исполнении Ферре он выглядел благородным и величественным. И вот тут бы ему и остановиться, потому что когда пошла вторая часть — цветная, впечатление было разрушено.
Миучча Прада тоже сумела подпортить впечатление от своей главной коллекции коллекцией Miu-Miu. Насколько хороша была первая, настолько странно небрежно была сделана вторая. Такое впечатление, что первая отобрала все силы и идеи. То есть, разумеется, было несколько прелестных сарафанчиков с абстрактными цветами и звездочками, были отличное полосатое пальтишко в сине-белую полоску и кружевные платьица. Но в целом коллекция показалась незавершенной и какой-то робкой. Однако в ней, разумеется, отразился главный тренд сезона — воспоминания о 60-х годах. С этим знанием журналисты отправились смотреть парижские коллекции, а представители фэшн-индустрии — заниматься бизнесом, о проблемах которого.