Изучала Ольга Волкова
Тунис можно применять по всякому. Пляж — это проще всего. Отодрать себя от шезлонга и проехаться по древностям — куда сложнее, но оно того стоит. Тем более что не так уж все это и утомительно — если жить, например, в Хаммамете и совершать оттуда вылазки, то примерно за час можно доехать и до столицы, города Туниса, и до бело-голубого городка художников Сиди-Бу-Саида, и до Кайруана с его древней мечетью, третьей по важности для мусульман после Мекки и Иерусалима. Правда, для некоторых мусульман мечеть в Кайруане считается четвертой — после еще и Медины, которая в Саудовской Аравии.
До Сахары от Хаммамета получится подольше. Правильно приехать вечером, чтобы проснуться где-нибудь в Дузе, городке, стоящем на границе пустыни. Причем проснуться очень рано, еще до рассвета: рассвет над Сахарой — одно из самых прекрасных зрелищ на свете. Прекрасен он настолько, что на фотографиях получается жуткая пошлость: огромное красное солнце, на фоне которого стоят две кривые пальмы и по барханам идет караван верблюдов — подходящий сюжет для недорогого рыночного коврика. Но когда видишь это вживую, становится трудно дышать.
Поездка в Сахару — тур в туре. На самом деле, если поискать, то и вокруг Хаммамета можно найти много всякого такого. Например, недолго смотаться на мыс Кап-Бон, где пейзажи дики, а берега источены и изрезаны, но не водой, а всякими древними римлянами. Римляне всего-то хотели добыть побольше камней, а побочным результатом их стараний стали восхитительные пещеры. По дороге на Кап-Бон попадается городок Набель — ничего особенного, кроме местной керамики. Тут же, неподалеку, стоит городок Эль-Хауария. Городок как городок — но только не осенью. Осенью сюда со всего мира приезжают любители соколиной охоты: главным образом всякие шейхи, а из европейцев — ирландцы. Все мужчины Эль-Хауарии умеют обращаться с соколами. Но не все мужчины Эль-Хауарии держат сокола дома — незачем. Куда проще перед сезоном поймать новую птицу, за пару недель обучить ее всем премудростям — а когда охота закончится, выпустить ее на волю, до новых встреч. То есть все мужчины Эль-Хауарии, видимо, знают какой-то секрет общения с соколами — потому что в других местах за две недели никого ничему научить не могут. В общем, птицу здесь можно взять в аренду — конечно, шейху это не надо, у него своих девать некуда, а вот европейцу, измученному карантинами и протестами обществ охраны животных, сокол в аренду — это именно то, что надо.
Из других странных развлечений окрестности Кап-Бона предлагают экстремальное купание в горячих источниках. То есть не буквально в них — в самих источниках с удовольствием могло бы искупаться только яйцо, всю жизнь мечтавшее о том, чтобы стать крутым. Но источник впадает в море — и вот здесь-то и есть самое место человеку, жаждущему горячей морской воды. В целях сохранения первозданности пейзажа купальню обустраивать не стали, поэтому процесс требует определенной ловкости — надо как минимум постараться, чтобы волны не особо побили вас об огромные камни.
И уж совсем не ступала нога россиянина в Табарку — самый северный тунисский городок. От столицы, Туниса, до Табарки — меньше 200 километров, однако по каким-то соображениям народ туда летит на самолете. Сама Табарка странна тем, что похожа на что угодно, кроме Африки. Юг Италии, юг Франции — но Африка? С этой пышной зеленью? С этими покатыми черепичными крышами? С этой совершенно генуэзской крепостью? И тем не менее — и это тоже Африка, вот ведь что самое странное.
Во всей нашей многомиллионной и бескрайней России есть максимум пятнадцать тысяч человек, которые подозревают о возможности еще одного применения Туниса. Около пятнадцати тысяч россиян играют в гольф; а Тунис покрыт полями для гольфа не в меньшей степени, чем античными развалинами. В той же Табарке гольф-поле — в пяти минутах от отеля Mehari, такси брать не надо. Ну а Хаммамет с Сусом — они, оказывается, вообще представляют собой чуть ли не сплошные гольф-поля, о чем непосвященный даже не догадывается.
От хаммамедского отеля Magic Life Africana за пятнадцать минут можно доехать сразу до двух гольф-полей — Yasmine и Citrus. Тот, кто играть умеет, отчетливо видит разницу и с умным видом рассуждает о трудности той или иной лунки. Тот, кто играть не умеет, но очень хочет научиться, получает нечеловеческое удовольствие от катания по полям на специальных машинках, которые все мы раньше видели в американском кино. Машинка, конечно, не мощная, быстро не разгонишься, зато затейливый рельеф гольф-поля позволяет весело подскакивать на горках и сваливаться в бункеры — так называются коварные песчаные ловушки. На самом деле они рассчитаны не на то, чтоб туда валились машинки, а чтобы еще труднее было бить по мячику — но все равно очень весело.
Впрочем, отрабатывание разных ударов разными клюшками — это еще веселее. Разумеется, поначалу в воздух летят не столько мячи, сколько огромные клочья ухоженного гольфного газона. "Мадам, не надо искать здесь нефть — в Тунисе ее нет! — объясняет инструктор.— Бейте легче, не напрягайтесь!"
Не напрягаюсь. А толку-то.А рядом проходит свои восемнадцать лунок совсем юная гольфистка. Тактичная девочка — не смеется, даже не поучает. Разве что позволяет себе деликатный намек: "Наверное, будет лучше, если все время смотреть только на мячик". Уж наверное, так будет лучше. Собственно, только так и будет правильно.
Малышка отправила свой мячик куда-то так высоко, где только орлы и летают, и так далеко, куда орлы долетают разве что в два приема. А я все травой швыряюсь.
Впрочем, уже на второй день дело пошло. Ну не то чтобы я оказалась способна попасть в лунку — однако мячики начали летать. Или хотя бы вспархивать, что уже неплохо. А по четвертому по счету гольф-полю, сусскому "Фламинго", мячик уже летел примерно в том направлении, которое я и имела в виду. Может, пятнадцати тысячам играющих в гольф россиян это и покажется примитивом, но для меня — достижение, которым я, за неимением лучшего, буду теперь гордиться.
Гольф только со стороны кажется занятием, ничего общего с физической нагрузкой не имеющим. На самом деле все не так просто, и это довольно быстро замечают руки, ноги и спина. И тут очень кстати мы видим еще один Тунис — Тунис талассотерапийный.
С наибольшим комфортом талассотерапия получается в отеле Hasdrubal, самом шикарном отеле Хаммамета. И не только Хаммамета — этот отель считается одним из лучших во всей Северной Африке! Его холл огромен и мраморен, его фонтаны не поддаются подсчету, а его президентский номер занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой президентский номер в мире. Он и правда заслуживает отдельной саги — полторы тысячи квадратных метров, бесконечный мраморный коридор, где очень бы пригодился гольфный кар, пяток гостиных, пара кабинетов, десяток спален, личный спа-центр, собственный бассейн, позолота, витые ножки, бахрома везде, где это возможно, умопомрачительное количество ванных комнат, стены которых нарядно украшены изображением чаек, порхающих на фоне лазурных вод и аналогичных небес. Говорят, что у некоторых здесь нервы не выдерживают, спокойно все эти излишества выносят разве что все те же шейхи. Ну и те, кому надо, чтобы охрана все время была поблизости. А без охраны здесь, наверное, страшновато, особенно по ночам. В отеле рассказывают о простой российской семье, на месяц снявшей этот номер — отец семейства все время мотался в Москву, а мамаша с двумя малолетними детьми прекрасно тут отдыхала.
Нет, мне бы что попроще. Хотя бы обычный номерок-сьютик в том же Hasdrubal. Или двухэтажную комнатку в сусском Miramar Thalassa, где, как догадается вдумчивый читатель, также присутствуют талассотерапийные удовольствия. Тем более что отсюда недалеко до Порт-эль-Кантауи — совершенно сувенирного городка. Новенький нарядный порт, построенный как бы в старинном стиле, набит яхтами и магазинами, но нам он нужен не поэтому. Сюда надо ехать для того, чтобы найти ресторан Les Emirs, что в переводе означает "Эмиры". И в этом ресторане нам надо заказать блюдо под называнием "колла" — в связи с трудоемкостью и долготой исполнения его в наше время фаст-фудов мало где готовят. Раньше коллу готовили разве что по случаю свадьбы, и процесс занимал больше суток. Теперь управляются всего за три с половиной часа.
Итак, колла. Берем горшок с высоким горлом, кладем туда баранину, лук и миллион всяких трав, горлышко замазываем тестом и ставим в печь. Через три с половиной часа вынимаем, и тут начинается самое интересное. Берем женщину, даем ей в руки молоток и велим бить по горлышку. Если женщина способная, то она с нескольких ударов отбивает горло горшка, и вы получаете груду ароматного и немыслимо вкусного мяса со специями. А если баба дура, то вы не получаете ничего, потому что она засыпала всю еду глиняными осколками, и есть это стало решительно невозможно. Так что придется вам нюхать недоступную коллу. А пока следующие три с половиной часа вы ждете новую коллу, у вас есть время как следует подумать над тем, что именно вы сделаете с той самой дурой.