Каждый любит крупную тару. Grand Regnard Chablis 2002 от Regnard Pere et Fils предлагает эдакую романтику большой французской дороги (нет, это еще не Березина) — тонкое горло, широкая бутылка, нечто солнечное внутри переливается. Отлично, если вы не забыли засунуть все это в холодильник достаточно заранее.
Реньярд — один из самых старых и уважаемых винных домов в Шабли, и был он основан в 1860 году Зефиром Реньярдом. Спустя почти сто лет барон Патрик Ледусетт купил производство и земли и продолжил стиль успешных предшественников.
Само вино Grand Regnard делается из ягод с нескольких виноградников, которые здесь в Шабли принято считать очень серьезными. Бутылка, с которой мы начали сегодня наше общение с прекрасным, сделана как раз по форме бутылок XVII века. Теперь посмотрите — как современные требования логистики убили эти чудные формы, принятые в XVII веке, эти изгибы и т. д. Потому что таких пузатых бутылок в стандартную картонную тару очень трудно втиснуть стандартное количество, а следовательно, трудно втиснуть в фуру, а фуру в контейнер, а контейнер на пароход, а пароход, принадлежащий то ли грекам, то ли китайцам, все равно перевозит сырую нефть или героин со своим русско-украинским экипажем. Вино за €24 — стопроцентное шардоне, и на удивление это мягкое шардоне. Эта разница станет вам понятна, как только вы достанете из холодильника матерое Sileni Cellar Selection Chardonnay 2002 Новая Зеландия. Вы не понимаете винного термина "матерое"? Тогда открывайте эту запотевшую бутылку. Виноградники Силени из региона окружающего залив Хоукис. Ягоды собирают гроздьями и гроздьями же и давят. Богатый дынный вкус, привкус дуба. Его можно пить молодым, а можно отправить в бочки года на два, на три. Считается, что это вино хорошо пойдет с барашком. Но вот умники из залива Хоукис дают нам подсказку: здесь находится огромная ферма по производству mussels — мидий. Итого $20 за бутылку — это очень даже ничего.
Если кто помнит, мы тут недавно хвастались, какие этикетки сделали для выдающихся итальянских вин различные русские ньюсмейкеры типа А. В. Васильева. Так вот, на наш стол попало еще одно вино от потрясающего маркиза Фрескобальди Castello di Nipozzano Mormoretto 2001. Сам Кастелло находится в регионе Кьянти Руффино — то есть на востоке от Флоренции, которая долгие века была родным домом для семьи ноблей Фрескобальди Степан Михалков. И вино это — продукт грамотного маркетинга: чтобы и дорого, но не слишком, и чтобы мощное, но не сногсшибательное, и чтобы арома была. Его можно пить сколько угодно долго и все же не приходить к усталости от брэнда. С другой стороны, усталость от брэнда Михалковых может захлестнуть публику, но тем не менее именно Степан Михалков придумал для этого вина собственную этикетку. Для момента переключения внимания публики он использовал образ своего дальнего родственника Вертинского, который известен тем, что поет несколько песен Гребенщикова. Хотя для того, чтобы перевести образ в разряд китча достаточно использовать театральные имиджи — паяцев, девушек на шаре, циркачей, клоунов и прочей параферналии, которая как бы говорит сама за себя, а по сути, ничего не означает, кроме банальности. На этом горят многие художники советской и постсоветской школы. Для этикетки вина это со скрипом, но пройдет.
Что касается самого вина, то энолог Николо Д`Аффлитто добился того, что это вино выглядит плотным рубином на просвет и аромат его не уступает лучшим местным винам, потенциал старения которых — до 15 лет.