Драгоценное притворство

Понятие "фамильные драгоценности" теперь нужно оставить антикварам. Они по-прежнему разыскивают чей-то чужой Картье 1925 года, чтобы поместить в музей или выставить на аукцион. Современные драгоценности носят сезонный характер — они бывают летними и зимними. К тому же драгоценности не хотят даже и выглядеть драгоценными. Они притворяются бижутерией.

Обесцениваться драгоценности начали сразу же после второй мировой войны. Конечно, они не теряли в буквальной цене — цены на алмазы и изумруды меняются не слишком заметно для клиента. Драгоценности потеряли в статусе.

Последней великой эпохой для ювелиров были 1920-1930-е годы. Тогда визит махараджи в бутик Boucheron на Вандомской площади не воспринимался как нечто сказочное. Толстый махараджа с двумя сундуками изумрудов и сапфиров на пороге — выгодный клиент, имеющий, что немаловажно, родословную. Персонаж немного экзотичный, конечно, но только потому, что слишком толстый, и потому, что просит сделать пояс из чистого золота.

В 20-30-х никого не удивляли набеги голливудских див на бутики Harry Winston или Mauboussin, их показные прилюдные истерики при выборе камней и скандальные споры с дизайнерами. Позиция Шанель, состоявшая в том, что нужно носить бижутерию, воспринималась как модная, но не как стильная. Это мы сейчас думаем о той самой Chanel, что это стиль с большой буквы — в 20-30-х это было только модой.

Но и украшения ар-деко, будучи самостоятельными в художественном отношении продуктами, еще несли на себе отпечаток других, куда более величественных эпох — эпохи Наполеона, эпохи Второй империи и Наполеона III, его жены императрицы Евгении и великолепных куртизанок, описанных Бальзаком, в конце концов, эпохи царской России. Все помнили, кто спас от рук грабителей первого консула Бонапарта — это был Мари Этьен Нито, чья заштатная ювелирная лавка в одночасье превратилась в ювелирный дом Chaumet, поставщика всех коронованных особ и аристократов Европы и олигархов царской России. Все помнили, какая именно особа открывала в 1903 году бутик Boucheron на Кузнецком мосту — это была императрица Александра Федоровна, главная русская поклонница Boucheron (любившая также и Cartier, и Chaumet). В эпоху ар-деко еще был жив, хотя и сильно обеднел, великолепный playboy князь Феликс Юсупов, прославивший все три ювелирных дома в своих легендарных мемуарах. Были живы многие европейские королевские фамилии, равнение на которые по привычке держали ювелиры. А прочие граждане на Вандомскую площадь и рю де ла Пэ, и не заглядывали.

После войны многие дома закрылись; имена некоторых ювелиров, гремевших в 30-е, сейчас уже никто не вспомнит. В 60-е пришли новые буржуа, сделавшие деньги в период консервативных и осторожных 50-х. Буржуа затребовали себе шика, но это был уже совсем другой шик. Важно было показать денежную стоимость, инвестировать в свой личный, а не в фамильный статус. Деньги, на которые обменивались драгоценности, были либо совсем свежими, только что сделанными, либо чудом сохраненными в войне, а потому все равно заново сколоченными. Единственным аристократическим оплотом той поры было лилипутское княжество Монако. Это понимал Онассис, по слухам и устроивший "брак века" — Ренье III Гримальди и Грейс Келли. Надо же было Европе иметь хоть какой-то аристократический заповедник, где еще носят унаследованные жемчуга!

Украшения или ювелирные часы 60-х — это драгоценности в виде товара. Ассортимент, яркая витрина, подсвеченный электрической лампочкой ценник. Но приманки, увы, стремительно обесцениваются. Какие бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины можно сочетать с мини-модой Мэри Куант, с платьями из полиэстра и капрона? Вот уже и Mauboussin, чьи вещи ар-деко вошли в учебники по ювелирному искусству, вынужден изготавливать презентационные подарки, которые преподносят иностранным гостям французские высокопоставленные чиновники. Вот и Джина Лолобриджида легко меняет свои Piaget на командирские часы Фиделя Кастро — завтра эта история попадет в газеты. Жалко ли актрисе часов? Piaget, несомненно, сделает новые — товар! За "Завтрак у Тиффани" можно все отдать: роман Трумена Капоте — демонстрация благородной марки как товара, знака общественного статуса. В Европе то же самое: на пальце Chaumet, муж — врач, машина D19 Citroen, детей нет. Тут Ролан Барт подоспел со своей семиотической "Системой моды", где всем объяснил, знаком чего являются мини, макси, миди, а также все вместе взятые модные журналы.

В 70-е украшения как таковые вообще покинули пределы моды, а модными стали камни. "Плавающие" Happy Diamonds от Chopard — это, конечно, несколько комический акцент на камни. Но ведь был и мощный аккорд десятилетия — выпущенные 1979 году часы Kallista Vacheron Constantin с 259 бриллиантами (много лет оставался рекордным общий вес камней — 155 г; часы стоили $5 млн).

Ставка на камни выглядела новым поворотом в ювелирном бизнесе. Раньше всех это понял британский ювелир Лоуренс Графф, владелец копей в ЮАР, открывший ювелирное дело и бутики под вывеской Graff. Лоуренс Графф и сегодня любит повторять, что "дизайн не значит ничего, а все решают именно камни". Ставка на камни выглядела настоящим классицизмом, именно поэтому и сегодня Лоуренса Граффа воспринимают не иначе как "молчаливого рыцаря камней", родоначальника целого направления. О нем говорят как об истинном ювелире и часто противопоставляют многочисленным остальным, "неистинным", то есть тем, кто занимается в первую очередь дизайном.

С "уникальными" камнями нужно было что-то делать, нужно было как-то бороться. В 80-е, когда главным драгоценным камнем стал сапфир (его в 1981 году ввела в моду принцесса Диана), расцвела особого рода бижутерия, ориентированная именно на подделку больших и ярких камней. Больше всех преуспел в этом деле американский дизайнер Кеннет Джей Лэйн (его украшения носили героини сериала "Династия"). Фальшивый "королевский бархатистый синий" сапфир в обрамлении фальшивых бриллиантов — фирменное украшение Кеннета Джея Лэйна.

В 90-е ювелирам пришлось совсем туго. Экономия, экология, минимализм, гранж. Фаваз Груози, основатель дома de Grisogono, нашел почти гениальный выход из положения. Он наладил выпуск кутюрных украшений с черными бриллиантами, которые долгое время и за стоящие камни никто не держал. Очень дорого, но очень незаметно. Драгоценная скромность за большие деньги. Публика увидела в этом "сумрачный" шик, эсхатологический шик, а самого Груози провозгласили певцом новейшей dolce vita. И сам он, похоже, освоился в роли экспериментатора и алхимика, выпустив три года назад icy diamonds, матовые бриллианты, про которые, впрочем, быстро забыл под предлогом того, что "матовые бриллианты крошатся и работать с ними очень трудно".

Два года назад другой неутомимый изобретатель и яркий креативщик наших дней — дом Chopard — выпустил коллекцию Golden Diamonds. Фишка коллекции заключается в том, что кусок золота здесь огранен как бриллиант и в таком необычном виде является центральным элементом украшения. "Золотой камень", в свою очередь, окружен самыми настоящими бриллиантами. Рокировка замечательная, ведь от перемены мест слагаемых сумма не изменилась — вещи Golden Diamonds необычайно дороги.

В коллекции Golden Diamonds есть и другие, кажется, эпохальные украшения. Это массивные кольца, сделанные из самого обыкновенного матового пластика с навершием в виде "золотого бриллианта". Примечательно, однако, что эти экспериментальные украшения никого не смутили и не удивили. Честные пластмассовые драгоценности.

Другим путем идет талантливый дизайнер ювелирной линии Dior Виктуар де Кастельян. Она, вдохновленная, по ее же собственным словам, сказочными садами Версаля, делает гигантские кольца из самых настоящих камней (чаще всего различных разновидностей топаза) и золота.

Размеров своих действительно циклопических произведений Виктуар де Кастельян ничуть не стесняется, а в вопросах эстетики активно ссылается не только на отца-основателя, изобретателя "женщины-цветка" Диора, но и на американское ювелирное искусство 40-х.

Вообще, 40-е, о которых мы специально ничего не сказали,— одно из самых интересных десятилетий прежде всего для американских ювелиров. 40-е — вовсе не черная дыра бедности и не только нейлоновые чулки по карточкам.

Тогда стыдно было выглядеть богатым, но как хотелось! Хотелось хотя бы для себя. Поэтому в 1940-е многие американские дизайнеры выпускали "драгоценную бижутерию", вещи, сделанные из самых настоящих драгоценных камней и золота, но такие невозможные, такие огромные, такие беспредельные и китчевые, что за истинные украшения их принял бы только безумный.

Итак, драгоценное под видом фальшивого. Как можно еще более жестоко наказать женщину, предложив ей скрыть свои любимые драгоценности под личиной дешевого "бижу"? Только предложив ей носить кольца из пластмассы.