Вино с Игорем Мальцевым
Не так давно, всего полгода назад, московский любитель вина Максим Каширин объявил конкурс на винные этикетки для уже существующих, если не сказать процветающих, итальянских вин. При этом он не стал обращаться к художникам и дизайнерам, а пригласил главных редакторов ведущих московских изданий, у которых есть репутация изданий со стилем. То же самое касалось и личностей главных редакторов. Чтобы и человек был матерый, и стиль у него присутствовал. Правда, как в эту компанию попал видный ресторатор Аркадий Новиков, не очень понятно — разве что причислить сети его ресторанов к средствам массовой информации. Что отчасти является правдой. Сидят люди и получают информацию о еде, винах и о стиле жизни. В конкурсе приняли участие такие издания, как "Штаб-квартира", Robb Report, "Меню удовольствий" и, конечно же, "Коммерсантъ". Понятное дело, что "Коммерсантъ" был представлен своим собственным человеком-стилем А. В. Васильевым.
Поначалу Ъ была поставлена задача изготовить этикетку для вина Brunello di Montalcino от Castello Banfi, одного из самых крупных производителей вина в тосканском регионе. По ходу дела что-то переменилось в мозгах у устроителей конкурса, и мы уже в окончательном виде делали этикетку для вина Tavernelle от того же винодела. Забегая вперед, вынуждены заметить, что видное и почетное вино Brunello di Montalcino досталось для дизайна некоему А. Цебоеву из "Меню", и задача была с треском провалена, так как рукописная этикетка в винодельческих странах такая же банальность, как осетинская водка в России.
На наш взгляд, наиболее привлекательная этикетка получилась у Аркадия Новикова. Он сделал нечто для вина Lamaione 2000 от производителя Castelgiocondo. Этикетка выполнена в новом тренде подобных упаковок, отрицая традиции, но привлекая ритмом и обоями с мелкими деталями из ресторанной жизни. Мило и хочется сразу открыть, налить и выпить. К тому же Lamaione Toscana Rosso IGT — не последнее вино в мире, как и все основные вина маркиза Фрескобальди. Который, вот сюрприз, кстати, и был председателем жюри этого смешного и серьезного конкурса. В Америке это вино стоит $20, что в переводе на российские реалии означает $50 в розницу в Москве. Если местные импортеры обходятся меньшим, то честь им и хвала.
Замысел этикетки для Tavernelle был спроецирован с предыдущего — для Brunello, и потому потерял в смыслах. Пейзаж деревни Бехово, где жил и работал художник Поленов, подчеркивает глубокую связь русской души и итальянского вина, а слоган "Брунелло — русское вино" отражал новые реалии винопития в Москве, где люди с высоким достатком пьют брунелло как воду, предпочитая его даже шато марго.
В результате получилось "Тавернелле — русское вино", что при полном совпадении всех букв с латинскими создает некую сумятицу. Но все равно, то теплое чувство, которое испытывает русский человек в целом и глава ИД "Коммерсантъ" к итальянскому вину, читается в каждой линии этой композиции, основанной на чувственной фотографии работы И. Мальцева. Таким образом, литературность этой этикетки возобладала даже над ее графическими достоинствами, которых и в других этикетках было немало.
С другой стороны, жюри под руководством знатного винодела тосканщины тов. маркиза Фрескобальди поняло, что в нашем городе — просто залежи идей и талантов, которое питаются, как животворными соками, именно итальянскими винами, и у некоторых они уже просто заменяют кровь и лимфу.
Что такое Tavernelle Castello Banfi, которое с легкой руки А. В. Васильева стало теперь знаменитым русским вином?
Прежде всего это вино из винограда "каберне совиньон" — то есть из того сорта, что старательно блокировался для разведения здесь местными агрикультурными властями. Вино из "каберне" еще десять лет назад в Тоскане приравнивалось к измене родине. Но с тех пор концепция сменилась, и все, что во благо Тоскане, все в кассу. Полнотелые вина, которые спасли регион от разорения, а честь местных вин от поругания,— что надо еще сказать? Предыдущее поколение отцов-виноделов все сделало для того, чтобы вина итальянские считались кислым и никчемным пойлом, и теперь сорокалетние спасают страну со своими супертосканскими винами, где от Тосканы земля и название. Остальное — новые концепции. Примерно то же самое произошло с итальянским вином, что и русской журналистикой. Поэтому ничего удивительного, что сорокалетний шеф-редактор ИД Ъ совместил концепцию журналистики сорокалетних русских и винную концепцию виноделия сорокалетних итальянских. Хотя бы и только на небольшом квадрате этикетки.
Надо ли говорить, что все бутылки (их произведено не более 50 штук каждого наименования) являются коллекционными в прямом смысле слова. А не как вина какой нибудь дикой "Мансарды".