Не так давно, всего полгода назад, московский любитель вина Максим Каширин объявил конкурс на винные этикетки для уже существующих, если не сказать процветающих, итальянских вин. При этом он не стал обращаться к художникам и дизайнерам, а пригласил главных редакторов ведущих московских изданий, у которых есть репутация изданий со стилем. То же самое касалось и личностей главных редакторов. Чтобы и человек был матерый, и стиль у него присутствовал. Правда, как в эту компанию попал видный ресторатор Аркадий Новиков, не очень понятно — разве что причислить сети его ресторанов к средствам массовой информации. Что отчасти является правдой. Сидят люди и получают информацию о еде, винах и о стиле жизни. В конкурсе приняли участие такие издания, как "Штаб-квартира", Robb Report, "Меню удовольствий" и, конечно же, "Коммерсантъ". Понятное дело, что "Коммерсантъ" был представлен своим собственным человеком-стилем А. В. Васильевым.
Поначалу Ъ была поставлена задача изготовить этикетку для вина Brunello di Montalcino от Castello Banfi, одного из самых крупных производителей вина в тосканском регионе. По ходу дела что-то переменилось в мозгах у устроителей конкурса, и мы уже в окончательном виде делали этикетку для вина Tavernelle от того же винодела. Забегая вперед, вынуждены заметить, что видное и почетное вино Brunello di Montalcino досталось для дизайна некоему А. Цебоеву из "Меню", и задача была с треском провалена, так как рукописная этикетка в винодельческих странах такая же банальность, как осетинская водка в России.
На наш взгляд, наиболее привлекательная этикетка получилась у Аркадия Новикова. Он сделал нечто для вина Lamaione 2000 от производителя Castelgiocondo. Этикетка выполнена в новом тренде подобных упаковок, отрицая традиции, но привлекая ритмом и обоями с мелкими деталями из ресторанной жизни. Мило и хочется сразу открыть, налить и выпить. К тому же Lamaione Toscana Rosso IGT — не последнее вино в мире, как и все основные вина маркиза Фрескобальди. Который, вот сюрприз, кстати, и был председателем жюри этого смешного и серьезного конкурса. В Америке это вино стоит $20, что в переводе на российские реалии означает $50 в розницу в Москве. Если местные импортеры обходятся меньшим, то честь им и хвала.
Замысел этикетки для Tavernelle был спроецирован с предыдущего — для Brunello, и потому потерял в смыслах. Пейзаж деревни Бехово, где жил и работал художник Поленов, подчеркивает глубокую связь русской души и итальянского вина, а слоган "Брунелло — русское вино" отражал новые реалии винопития в Москве, где люди с высоким достатком пьют брунелло как воду, предпочитая его даже шато марго.
В результате получилось "Тавернелле — русское вино", что при полном совпадении всех букв с латинскими создает некую сумятицу. Но все равно, то теплое чувство, которое испытывает русский человек в целом и глава ИД "Коммерсантъ" к итальянскому вину, читается в каждой линии этой композиции, основанной на чувственной фотографии работы И. Мальцева. Таким образом, литературность этой этикетки возобладала даже над ее графическими достоинствами, которых и в других этикетках было немало.
С другой стороны, жюри под руководством знатного винодела тосканщины тов. маркиза Фрескобальди поняло, что в нашем городе — просто залежи идей и талантов, которое питаются, как животворными соками, именно итальянскими винами, и у некоторых они уже просто заменяют кровь и лимфу.
Что такое Tavernelle Castello Banfi, которое с легкой руки А. В. Васильева стало теперь знаменитым русским вином?
Прежде всего это вино из винограда "каберне совиньон" — то есть из того сорта, что старательно блокировался для разведения здесь местными агрикультурными властями. Вино из "каберне" еще десять лет назад в Тоскане приравнивалось к измене родине. Но с тех пор концепция сменилась, и все, что во благо Тоскане, все в кассу. Полнотелые вина, которые спасли регион от разорения, а честь местных вин от поругания,— что надо еще сказать? Предыдущее поколение отцов-виноделов все сделало для того, чтобы вина итальянские считались кислым и никчемным пойлом, и теперь сорокалетние спасают страну со своими супертосканскими винами, где от Тосканы земля и название. Остальное — новые концепции. Примерно то же самое произошло с итальянским вином, что и русской журналистикой. Поэтому ничего удивительного, что сорокалетний шеф-редактор ИД Ъ совместил концепцию журналистики сорокалетних русских и винную концепцию виноделия сорокалетних итальянских. Хотя бы и только на небольшом квадрате этикетки.
Надо ли говорить, что все бутылки (их произведено не более 50 штук каждого наименования) являются коллекционными в прямом смысле слова. А не как вина какой нибудь дикой "Мансарды".