Парижская неделя моды весна-лето 2023 прошла как в допандемийные времена. Теперь, когда мы вернулись к прежним темпам, перед дизайнерами встает вопрос: какой именно должна быть мода будущего? Коллекции нового сезона — это попытка найти новые смыслы в снова изменившемся мире.
Болевые точки: почему хайп (наконец-то) вызывает критику
На этой неделе в индустрии развернулась нешуточная полемика о роли хайпа и звезд в моде. Запомнилась ли вам чем-то еще коллекция парижского дуэта Coperni кроме созданного прямо на Белле Халид белого платья с разрезом?
И что вызвало больший интерес в девятой коллекции Канье Уэста YZYSZN9 — его одежда или полемика вокруг не самого удачного провокационного лозунга White Lives Matter (отсылка к американскому движению Black Lives Matter против полицейского насилия по отношению к цветному населению США)? Канье хотел саркастично предположить, что в будущем распорядок сил будет перевернут и нужно будет защищать белое население — заявление обернулось PR-катастрофой и гневом общественности. Нет ничего страшного в том, когда знаменитости становятся дополнением, приятным бонусом к великой одежде на показе, но если они отвлекают все внимание на себя — стратегия больше не работает.
YZYSZN9
YZYSZN9
Большие споры в этом сезоне вызвало дефиле «Шоу грязи» (The Mud Show) Balenciaga. Под Парижем в экспоцентре в Villepinte модели ходили в свитшотах, кожаных куртках и кутюрных платьях-сетках по волшебной грязи, которая не пахла грязью. Потерялись ли за этим вещи? И важно ли вообще, какие у такой постановки образы? После кутюрного триумфа от Демны ждали большего. Поэтому его заметки о том, как его достали «лейблы», которые вешают на него, и что он больше не собирается давать какие-либо подсказки к интерпретации коллекций, вызвали у профессионалов неоднозначные чувства.
При этом Энтони Ваккарелло для Saint Laurent, наоборот, решил сфокусироваться на главном. Конечно, он не отказался от декораций, но решил обойтись без излишеств. Главный акцент коллекции — на элегантных монохромных платьях в пол, вдохновленных великой танцовщицей Мартой Грэм и настолько облегающих, что кажется, будто они синхронно движутся вместе с их обладательницами.
Назад в прошлое
Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри попросила французскую художницу Эву Жоспен сделать для нее грот из картона, точь-в-точь как во флорентийских палаццо эпохи барокко. Сама коллекция с платьями с кринолином, обилием черного кружева и жакетами была вдохновлена Екатериной Медичи и ее видением моды.
Dior
Dior
Рик Оуэнс тоже искал будущее моды в прошлом и назвал свое шоу Эдфу в честь храма на западном берегу Нила, который он посетил в начале года. На его мудборде в этом сезоне — икона немого кино Теда Бара в роли Клеопатры и символы на удачу (жук-скарабей). Жакеты и топы с заниженными плечами в бежевом и песочном оттенках были дополнены пышными кутюрными экоплатьями принцесс — они созданы из переработанного пластика, найденного в океанах, и выполнены в ярко-розовом цвете.
Rick Owens
Rick Owens
Власть цветов
Дрис Ван Нотен в этом сезоне играл с цветами, но в своей манере. Бельгийский дизайнер долго думал, нужно ли вообще возвращаться к живым показам, но все же устроил дефиле на парковке у вокзала Монпарнас. Показ начался в полной тишине с непривычных для дизайнера кутюрных луков, где все внимание было на игру с формой и кроем. А потом под пронзительные звуки новой электроверсии хита «Heart of Glass» группы Blondie бельгийский маэстро добавил краски и показал целую цветочную композицию на юбках, жакетах, брюках и пальто.
Dries Van Noten
Dries Van Noten
О дивный новый мир
Также в этом сезоне в Париж в полном составе вернулись японцы — как редакторы с байерами, так и марки: Comme des Garons, Undercover, Beautiful People, Issey Miyake, Anrealage, Mame Kurogouchi и Yohji Yamamoto. Их видение моды как чего-то большего дало определенный глоток надежды и принесло на неделю философские ноты. Будь то медленный проход по подиуму моделей Ёдзи под мелодии, отсылающих к медитации. Или танцевальный оммаж от команды Issey Miyake ушедшему в этом году основателю дома Иссэю Миякэ. Или поэтический театральный перформанс от Beautiful People, в котором обычные предметы военного гардероба — бомбер, парка, брюки с карманами или парашют — превращались волшебным образом в романтичные образы на каждый день.
А Миучча Прада решила посмотреть на моду прагматично и предложила зрителям показа Miu Miu стать частью арт-инсталляции одной из самых многообещающих художниц Китая — Шуан Ли. В это время модели вышагивали в практичных луках, составленных из удобной базы: кожаных блейзеров и жилетов, ремней с пряжками и мини-юбок с карманами.
Miu Miu
Miu Miu
Американец Том Браун представил в Парижской опере Гарнье свою версию Золушки (в роли злой сестры-панка — модель Белла Хадид, а феи-крестной — актриса Гвендолин Кристи), где нет ничего невозможного и волшебные туфельки подойдут обязательно всем: и девочкам, и мальчикам.
Thom Browne
Thom Browne