На прошлой неделе в Москву поступили первые полуторалитровые бутылки вина негроамаро из региона Саленто (Италия) под названием Il Medaglione.
Во-первых, нам понравился размерчик, во-вторых, мы всегда любили южные винограды типа "негроамаро" — они достаточно удобные для семейных пикников, даже если ехать никуда не придется по причине плохой погоды. Капля итальянского тепла в стакане — чем не способ бороться с зимней хандрой, Хотя когда у тебя полтора литра в одной бутылке, то это уже совсем не капля, а несколько капель.
Il Medaglione Rosso 2002 оказалось старым знакомцем хотя бы по месту своего рождения — его делает винодельня Leone de Castris из Саличе Салентино. Производитель достойный, хотя и многосторонний. Расположено хозяйство на северо-западе полуострова Салентина, в старой зоне выращивания винограда и активного виноделия. Да и городок старый, маленький и очень уютный. Особенно когда здесь пахнет жареными морепродуктами. Наверное, в таких городках, где делают отличное красное, пришла людям в голову идея сменить концепцию и не морщить носик на манер прислуги: "Фи, как можно с рыбой пить красное вино?" OK! Еще как можно. И славные жители Саличе Салентино это всем своим пылом доказывают.
Уже в XIX веке отсюда экспортировали вино в Германию. Штаты и Францию, так что здесь крутятся старые деньги. И вино здесь тоже ничего.
Dopff Au Moulin 2001 Riesling Grand Cru Schoenenbourg. С Эльзасом у Парижа сложные взаимоотношения. Все эльзасские рестораны Парижа — стой они на Елисейских Полях или на Сен-Жермен — несут довольно бледный отзвук настоящей германской кухни. И все было бы ничего, только за такую цену можно было бы выписать из Баварии настоящую еду, а не какой-то там шукрут (он же сауэркраут), который невозможно есть по причине извращенного понимания процесса квашения капусты.
С эльзасскими винами немного лучше. Немецкие традиции совместились на этих глубоко спорных территориях с французским пониманием вина в принципе. С прошлой недели мы имеем на московских полках Dopff — вино с настоящим германским именем и с французской начинкой. Dopff — одно из старейших семейств в Эльзасе, и последние девять поколений оно занимается исключительно виноделием. Семья владеет 70 гектарами виноградников и является самым крупным собственником земли в зоне Grand Gru. Здесь выпускается достаточно полная гамма белых сепажных эльзасских вин из шести традиционных сортов винограда, включая рислинги Grand Gru Shoenenburg и гевюрцтраминеры Grand Gru Sropen, а также вина "позднего сбора" и "отборных сортов" с использованием бактерий botrytis cinerea. Лучшие вина Dopff au Moulin отмечены многочисленными наградами. Мы попробовали его после негроамаро и не пожалели, поскольку Dopff оказался сильным напитком, который на местной холодной почве еще надо учиться воспринимать и наслаждаться им.
Но, вернувшись к итальянским отбивным (bistecca fiorentina — грезы наяву), мы обнаружили, что самые сладкие места уже заняты представителями семейки маркиза Антинори. Эта семья давно и с успехом наполняет русские магазины своей продукций, которая несколько лет назад в условиях потрясающего количества плохого итальянского вина служила палочкой-выручалочкой. Не знаешь, что покупать,— покупай Antinori. Во всяком случае качество тебе гарантировано. В нынешних условиях, когда омерзительную нишу вредных для печени вин занимают молдавские, грузинские и прочие субституты, а итальянские значительно подтянулись, Antinori не сдают позиций. Вино Tenute Marchese Antinori Chianti Classico Riserva 1999 года оказалось очень приличным вином для продолжения чудесного вечера. Почему 1999 год? Потому что для вина типа ризерва это уже достаточный срок, чтобы оно раскрылось. А мы чтобы поняли, что оно раскрылось.