Мода по новым правилам
на Pitti Uomo
Состоявшаяся во Флоренции 101-я выставка мужской моды Pitti Uomo продемонстрировала готовность ее участников не только к восстановлению индустрии, но и к построению ее по более этичным и экологичным стандартам. Стремление к устойчивому развитию по-прежнему магистральная тенденция моды, но и в ней можно найти разные подходы.
На выставке Pitti Uomo
Фото: AKAstudio-collective
На выставке Pitti Uomo
Фото: AKAstudio-collective
Мусорный ресурс
Большой павильон на выставке заняла испанская марка Ecoalf, еще в 2009 году поставившая перед собой задачу способствовать сохранению ресурсов планеты. Тогда мало кто в индустрии моды был этим озабочен, и найти надежных поставщиков переработанных материалов оказалось непросто, особенно марке с полноценным модельным рядом, включающим верхнюю одежду, обувь и аксессуары. Однако Ecoalf удалось выстроить технологические процессы, не поступившись своими принципами. Сегодня многие вещи марки почти на 100% состоят из переработанных материалов. В 2015 году была учреждена некоммерческая организация The Ecoalf Foundation, миссия которой — очищение Мирового океана от мусора. Начали со Средиземного моря, одного из самых загрязненных. Компания работает с 3 тыс. рыбаков в 50 портах Европы. Выловленный вместе с рыбой мусор они собирают и отправляют на сортировку и переработку. Из моря уже извлечено 700 тонн отходов, а для осенней коллекции прошлого года Ecoalf переработала 4,5 млн PET-бутылок. В списке партнеров проекта — компания Scafe, создавшая технологию переработки остатков молотого кофе, которые ежедневно образуются в огромных количествах. Кофе не содержит волокон и поэтому легко смешивается с полиэстером. Получается мягкий материал, который к тому же защищает от ультрафиолета и бактерий, вызывающих неприятный запах. Ecoalf сшила из этого кофейного материала веганский пуховик — без настоящего пуха. Марка разрушает стереотипное представление о дороговизне одежды из переработанных материалов. Даже ее премиальная линейка Ecoalf 1.0 с минималистичным дизайном в скандинавском духе позиционируется в среднем ценовом сегменте.
Фото: AKAstudio-collective
Фото: Courtesy of Ecoalf
Фото: Courtesy of RE49
Обувная марка RE49 не занимается переработкой отходов, а использует в производстве те материалы, которые были бы отправлены на свалку: пластиковое покрытие пляжных шезлонгов и зонтиков, парашютный нейлон, старые паруса и покрышки, джинсы, обивочные и технические ткани. Вся продукция RE49 соответствует веганским стандартам PETA, а каждый этап производства обуви регистрируется в блокчейне.
Локальное лучше глобального
Original Madras
Фото: courtesy of Original Madras Trading Company
Original Madras
Фото: courtesy of Original Madras Trading Company
Традиционные и местные производства тоже идут по пути устойчивого развития, поскольку поддерживают ремесленников и сохраняют культуру ручного труда. К таким стоит отнести марку Original Madras Trading Company. Три поколения семьи выходцев из Индии владеют одной из крупнейших компаний по продаже мадрасских тканей в США и фабрикой в городе Ченнаи (прежнее название — Мадрас), где эти ткани изготовляют из индийского хлопка на ручных станках. Для холодного сезона марка использует «зимний» мадрас, более плотный, из него шьют рубашки, overshirts и даже кимоно в крупную клетку. В коллекции есть модели как спокойных, так и ярких оттенков.
Фото: courtesy of ITOH
Фото: courtesy of ITOH
Один из самых интересных брендов-дебютантов на Pitti Uomo также родом из Индии. Дизайнер Амит Баббар из Нью-Дели долгое время занимался производством для других брендов и, работая с японскими заказчиками, был впечатлен их строжайшими требованиями к качеству и вниманием к деталям. Поэтому когда он решил создать собственную марку Itoh, то выбрал для нее японское название («ито» означает «нить»). Однако первое, что замечаешь в изделиях бренда,— это истинно индийское артизанальное ткачество, с которым сегодня мало кто в мире может соперничать. Взяв за образец винтажные вещи, Баббар создает идеально простые модели брюк, сорочек разной длины, пиджаков и курток из сотканных вручную тканей — тончайшего шелка и хлопка, шерсти и льна и их смесей. Палитра Itoh очень спокойная, природная, с тонкими сочетаниями цветов и оттенков. Одна из самых необычных моделей в коллекции — костюм, полностью сделанный в технике пэчворк из квадратных кусочков хлопка (примерно 10х10 см) в тончайшую голубую полоску, как на листах из школьной тетради.
Краски природы
Pintorie
Фото: Courtesy of Pintorie
Pintorie
Фото: Courtesy of Pintorie
Свой вклад в создание этичной и экологичной моды вносит и марка Pintorie, дебютировавшая на Pitti Uomo. За ней стоит семейная компания по производству трикотажа, а главным технологом выступает мать дизайнера Элиа Маффуччи. Предприятие расположено в тосканском городке Сансеполькро, на родине художника раннего Возрождения Пьеро делла Франческа, чьи родители разбогатели на продаже пигмента из вайды красильной, европейского заменителя индиго с менее насыщенным оттенком синего. Марка Pintorie использует для окраски своих изделий вайду и другие растительные ингредиенты: листья сливы, луковую шелуху, кореопсис красильный, желуди и кожуру граната. Они придают натуральные благородные оттенки изделиям из органической шерсти от проверенных поставщиков, декларирующих отказ от жестокого обращения с животными. Марка выпускает простые модели, делая ставку на цвет и способы окрашивания. «Монопинто» — равномерное тонирование, а «вариопинто» напоминает абстрактную акварель, каждое изделие уникально, поскольку окраска достигается за счет прямого контакта листьев, семян или ягод с шерстью. А если бумажную этикетку Pintorie зарыть в землю, то содержащиеся в ней семена прорастут.
Проверенное временем
Во многом экологичным можно признать и подход марок классического стиля, ведь они не стремятся создавать радикально новые модели каждый сезон.
Владельцы марки L’Impermeabile (переводится как «водонепроницаемый»), которая с 1948 года производит плащи и другую верхнюю одежду, заявляют, что мода для них — это то, что не в моде. Дизайн изделий проверен временем, и при создании новых моделей марка ориентируется не столько на передовые тенденции, сколько на собственные архивы 1960-х годов, а также рабочую и военную униформу. В этой преемственности и стабильности кроется причина успеха L’Impermeabile, чей стенд на выставке всегда полон посетителей.
Chapal
Фото: Chapal
Chapal
Фото: Chapal
Выше сиюминутной моды ставит себя и французская мануфактура Chapal. И у нее есть на это право. Почти 200 лет Chapal занимается выделкой кожи, а с 1970-х выпускает отличную мужскую одежду. Помимо кожаных курток, напоминающих одежду авиаторов, автогонщиков и рабочую униформу (например куртку пожарного), марка выпускает худи и кардиганы из шерсти пиренейских овец, которая похожа на букле и войлок, отлично удерживает тепло и не промокает. К моделям темно-синего оттенка добавились хвойно-зеленые и бежевые. А культовая куртка Chapalac 70-х годов, полюбившаяся автогонщикам, выпущена в сочетании белого и голубого.
Buttertea
Фото: Courtesy of Buttertea
Buttertea
Фото: Courtesy of Buttertea
Немецкая трикотажная марка Buttertea специализируется на изделиях из кашемира. Ее модели просты, универсальны и выглядят так, словно их придумал Дитер Рамс, создатель функциональной эстетики Braun, а значит, они никогда не выйдут из моды. Производится трикотаж на небольшой тосканской фабрике на старых ручных станках. Марка делает ставку не на разнообразие фактур и модную палитру, а на идеальный дизайн, благородную гамму натуральных красителей и лучшее в своем классе сырье.
Самую креативную и глубокую проработку классики продемонстрировала марка Caruso, которая после смены владельца (сейчас она принадлежит китайской группе Fosun) обрела второе дыхание и вернулась на Pitti Uomo. Отправной точкой стал образ и стиль музыканта и джазмена Майлза Дэвиса. «Джазовый синий» — ключевой цвет коллекции. Так насыщенный глубокий оттенок называет арт-директор бренда Альдо Мария Камилло, и предлагает сочетать его с каменно-серым, можжевелово-зеленым, молочным, янтарно-желтым, шоколадным и черным. Кроме интересной палитры команда дизайнеров совместно с производителями текстиля добилась впечатляющих результатов в разработке материалов. Для вечерней части коллекции были выпущены ткани с геометрическими жаккардовыми рисунками. Пиджаки ярких оттенков из тенселя (лиоцелла) — материала, получаемого из древесины эвкалипта, казались необычайно мягкими, словно сделанными из шелка. Ткань из смеси кашемира, шерсти и льна для пальто-трапеции была изготовлена компанией Lyria, специализирующейся на выпуске необычного текстиля. Остатки тканей также идут в ход: из них выкраиваются детали пиджаков и пальто Re-life.
Caruso
Фото: courtesy of Caruso
Caruso
Фото: courtesy of Caruso
Заметив, что bespoke-ателье стали для подкладок скупать авиационные карты времен Второй мировой (их печатали на шелке, чтобы уберечь от уничтожения при контакте с водой), марка изготовила платок с подобным принтом. Стоит добавить, что Caruso, хоть и выпускает фабричный продукт, во многом ориентируется на технологии традиционных ателье. Клеевую прокладку марка не использует, только full сanvas и дорабатывает каждое изделие вручную, включая обметку миланской петлицы.
Российский десант
Фото: Courtesy of Red September
Фото: Courtesy of Olovo
Даже более эффектно, чем бренды из Индии, на выставке выглядят марки из России. Помимо петербуржцев SHU, которые в этот раз представили «двухэтажное» пальто-пуховик с отстегивающимся низом, стоит отметить дебют российской херитейдж-марки «Олово». Часть вещей марка стала производить в Европе, и это положительным образом сказалось на их качестве. В зимней коллекции интересны овчинный тулуп и подбитая овчиной короткая куртка танкиста. Представила марка на Pitti и часть коллекции, созданной в сотрудничестве с культовой фигурой в херитейдж-дизайне британцем Найджелом Кейборном и московским футбольным клубом «Динамо». Образ легендарного вратаря клуба Льва Яшина вдохновил большого поклонника футбола Найджела на создание 24 моделей одежды, включая ветровки, парки, трикотаж, толстовки, кеды и футболки. Коллекция поступит в продажу к концу 2022 года. Российский бренд — Red September показал коллекцию, вдохновленную фильмами Балабанова «Брат» и «Брат-2». Дизайнеры переработали атрибуты 1980-х и 1990-х годов в современную унисекс-одежду.
Штучный товар
Эти марки не ориентируются на аналитические отчеты и не выбирают цветовую палитру по Pantone. Они не следуют за модой, напротив, некоторые из них сами задают новые тренды, выпуская по заказу крупных люксовых компаний штучные аксессуары и предметы гардероба, высоко ценимые коллекционерами.
Hevo
Hevo
Фото: Hevo
Hevo
Фото: Hevo
Марка из Апулии производит верхнюю одежду и легкие пальто без подкладки. Помимо экошерсти (каждый этап ее производства — от содержания животных до выработки материала — соответствует строгим экологическим стандартам), в коллекции использованы нейлон и технические ткани трендовых цветов: кораллово-красного, оливково-зеленого, ярко-синего. Экологическое движение компания поддерживает отказом от натурального наполнителя, заменяя его патентованным полимерным биопухом Sorona, превосходящим по качеству утиный и гусиный пух.
Pierre-Louis Mascia
Pierre-Louis Mascia
Фото: Courtesy of Pierre-Louis Mascia
Pierre-Louis Mascia
Фото: Courtesy of Pierre-Louis Mascia
Созданная французским иллюстратором и дизайнером Пьером-Луи Маша совместно со специалистами в области печати на тканях братьями Улиасси, марка известна своими изделиями с напечатанными на шелке купонными рисунками. Они обычно имитируют фактуры этнических вышивок, гобеленов или трикотажа. На этот раз дизайнер воспроизвел на рубашках из капсульной агендерной коллекции старинные гравюры с изображениями птиц, насекомых и растений. И не просто перенес рисунки на шелк (сертифицированный органический), а идеально совместил их линии на разных деталях одежды.
Bourrienne
Белые сорочки, на изготовлении которых специализируется парижская марка, шьются по образцам изделий XVIII–XIX веков, имеющихся в архиве Bourrienne, но с применением всех современных технологий, и их можно носить с костюмами. В новой коллекции особенно интересны две модели: с воротником-стойкой и плиссированным пластроном из бельгийского вощеного льна, и с вырезом на груди — из французского льна.
Bigi Cravatte
Bigi Cravatte
Фото: Courtesy of Bigi Cravatte
Bigi Cravatte
Фото: Courtesy of Bigi Cravatte
Галстучным маркам пришлось нелегко в последние сезоны, но Стефано Биджи, представитель третьего поколения владельцев компании, не теряет оптимизма. Он уверен в том, что по окончании пандемии мужчины вновь захотят выглядеть солидно и нарядно — и начнут носить галстуки. В ожидании этого миланская марка выпустила галстуки в смелые полоски из шелка-гренадина и шелка в смеси с кашемиром, а также неформальные, но очень красивые галстуки из чесучи с характерными узелками на поверхности.
Roberto Ricetti
Как и многие другие итальянские производители, Роберто Ричетти шил халаты, пижамы и мужское белье, включая ночные сорочки, для люксовых брендов, пока не решился выйти на рынок под собственным именем. Хотя не все мужчины жалуют одежду для сна, Роберто отмечает стабильность спроса на свою продукцию. Многие мужчины хотят выглядеть элегантно даже в домашней обстановке, где теперь проводят больше времени, и отлично скроенная пижама и красивый халат — классический и верный выбор.
Athison
Athison
Фото: Courtesy of Athison
Athison
Фото: Courtesy of Athison
Эта марка аксессуаров принадлежит фабрике Manifattura di Domodossola, владеющей уникальными технологиями и выполняющей заказы практически всех люксовых брендов. На станках, похожих на ткацкие, на фабрике плетут полотна из кожи, проволоки, синтетических шнуров. Фактуры изделий сложны и необычны. Например, поверхность сумки-тоут напоминает тончайшее японское плетение из бамбука, только вместо бамбука использована восстановленная кожа: обрезки прессуются в лист и нарезаются соломкой.