Вино с Игорем Мальцевым
По случаю индийского лета решили собраться на выезд. И что положили в багажник
По случаю индийского лета решили собраться на выезд. И что положили в багажник Allroad? Ну, конечно, кроме раскладных стульев и пледов — немного белого, немного воды минеральной и немного красного. Удовольствие от белого — можно сказать, ускользающая красота. Потому что вот-вот и невозможно будет пить на морозе белое соаве из горла — могут губы прилипнуть к стеклышку. Есть, конечно, специфика потребления итальянских вин в Италии и в средней полосе России. Хотя, если забраться в Доломиты там или еще куда в Кортину Д`Ампеццо, то можно получить все те же российские температурные ощущения. Так что стоило нам отъехать всего каких-нибудь сто километров в сторону Конаково, на просторы водной глади, где со страшной скоростью раскупаются участки в первом, втором и третьем ряду от Волги, как захотелось уже что нибудь открыть.
Вполне логично было открыто Soave Classico DOC 2002 La Coste Fabiano. Белое с хорошим телом. Это уже радует — мы поклонники этого колора и этого состояния тела. Семьдесят пять процентов винограда сорта "гарганега" — это как раз то количество этого локального винограда, с которым можно справиться. Стопроцентный "гарганега" — это еще тот фрукт, и с ним придется бороться. Не каждый выстоит в этой борьбе. Но Fabiano побеждает каждый раз, хотя рецепт победы непрост — здесь кроме "гарганеги" есть двадцать процентов "треббиано", пять процентов "шардоне". "Шардоне" немного стабилизирует аромат "гарганеги", довольно специфический. Мы пытались, конечно, закрыть глаза и на тот факт, что в провинции Венето с этим вином легко употребляют мясо и колбасы, и поэтому просто использовали его как аперитив. Но строгий и достаточно взрослый вкус гарганеги еще долго оставался на наших альвеолах.
И есть только один способ смыть этот вкус. Минеральная вода перед употреблением красного. С тех пор как в наш обиход ворвался термин "водный сомелье" и на нас обрушились водопады норвежской воды Voss, мы начали искать, какие воды еще могут составить норвежцам конкуренцию. Дело в том, что для питья минеральной воды с вином нужна особенная вода — натуральной чистоты, а не обратного насыщения минералами какого-нибудь подмосковного дистиллята. Это все искажает информацию на ваших рецепторах. После обычной минералки все вина могут показаться на одно лицо. Так что мы ответственно подошли к выбору воды для винопития. Так как с прошлой недели в Москве можно купить воду "Заповедник Бештау", то мы попробовали именно ее, потому что предыдущие попытки связаться с отечественным производителем потерпели крах.
Пусть вас не смущает поразительный эвиановский колор этикетки — ее производители утверждают, что все горы синие и все небо за горами бывает розовым. Главное в том, что она без газа, и в том, что она имеет вполне понятный вкус, далекий от минерализации постфактум. Более того, устроив дегустацию вслепую, мы нашли ее по составу очень близкой именно к Evian, которая, кстати, гордится тем, что очистка у нее якобы стопроцентно природная. Хотя мы охотно поверили, что в Кавказских Минеральных Водах (это топоним такой, а не брэнд) все достаточно натуральное. Хотя бы потому, что в 90 километрах от главной и самого высокой точки Кавказского хребта — Эльбруса — вряд ли удобно разводить сложные химические процессы. Считается, что горы-лакколиты и являются в этой системе главными фармацевтическими лабораториями. Минерализованные пластово-поровые и трещинные вадозные воды, попадая в восходящие из их недр струи горячих растворов и газов, насыщаются ими, а затем устремляются вверх по кольцевым и радиальным разломам и, смешиваясь в бесчисленных трещинах, дают разнообразные целебные смеси. Название воды "Заповедник Бештау" происходит от название горы Бештау, которую раньше знали только почечники и печеночники. Несмотря на то что Бештаугорский лесной массив славен насаждениями бука восточного, каштана съедобного, остролистного клена, терна, кизила, барбариса, дубово-ясеневого и ясеневого, рябиново-березового криволесья, мы так и не поняли, что за листок изображен на этикетке этой нового "Заповедника".
Но в Новой Зеландии тоже горы. И тоже ого-го какие. Никакой минералки оттуда в Россию не возят, зато возят вино из долины реки Кумеа. Виноградник под таким названием — Kumea River — возделывают с 1944 года Михало и Катя Брайковичи, которые вовремя соскочили с восточноевропейского поезда, несущегося в пропасть. Правда, тогда все эти места и виноградники назывались по-другому. Они стали Kumea River только в 80-е, когда концепция новозеландского виноделия серьезно сменилась и здесь стали делать шардоне, совиньон, пино нуар и мерло.
Вместе с международными концепциями пришли и французские бочки, которые играют немаловажную роль в формировании вкуса Kumea. То Kumea River 2000 Merlot, которое в США стоит $20, оно международное и может составить конкуренцию некоторым французским позициям. И пусть вас не смущает, что у этого вина бутылка "с винтом",— это один из сегодняшних трендов. Сейчас все спорят — традиционная пробка, латексная или винт. Так вот, после того как я за один месяц вылил в раковину четыре бутылки очень дорогого вина с традиционной пробкой, которая почему-то "протекла", я уже не буду так оголтело взывать к традициям, как раньше.
Вполне логично было открыто Soave Classico DOC 2002 La Coste Fabiano. Белое с хорошим телом. Это уже радует — мы поклонники этого колора и этого состояния тела. Семьдесят пять процентов винограда сорта "гарганега" — это как раз то количество этого локального винограда, с которым можно справиться. Стопроцентный "гарганега" — это еще тот фрукт, и с ним придется бороться. Не каждый выстоит в этой борьбе. Но Fabiano побеждает каждый раз, хотя рецепт победы непрост — здесь кроме "гарганеги" есть двадцать процентов "треббиано", пять процентов "шардоне". "Шардоне" немного стабилизирует аромат "гарганеги", довольно специфический. Мы пытались, конечно, закрыть глаза и на тот факт, что в провинции Венето с этим вином легко употребляют мясо и колбасы, и поэтому просто использовали его как аперитив. Но строгий и достаточно взрослый вкус гарганеги еще долго оставался на наших альвеолах.
И есть только один способ смыть этот вкус. Минеральная вода перед употреблением красного. С тех пор как в наш обиход ворвался термин "водный сомелье" и на нас обрушились водопады норвежской воды Voss, мы начали искать, какие воды еще могут составить норвежцам конкуренцию. Дело в том, что для питья минеральной воды с вином нужна особенная вода — натуральной чистоты, а не обратного насыщения минералами какого-нибудь подмосковного дистиллята. Это все искажает информацию на ваших рецепторах. После обычной минералки все вина могут показаться на одно лицо. Так что мы ответственно подошли к выбору воды для винопития. Так как с прошлой недели в Москве можно купить воду "Заповедник Бештау", то мы попробовали именно ее, потому что предыдущие попытки связаться с отечественным производителем потерпели крах.
Пусть вас не смущает поразительный эвиановский колор этикетки — ее производители утверждают, что все горы синие и все небо за горами бывает розовым. Главное в том, что она без газа, и в том, что она имеет вполне понятный вкус, далекий от минерализации постфактум. Более того, устроив дегустацию вслепую, мы нашли ее по составу очень близкой именно к Evian, которая, кстати, гордится тем, что очистка у нее якобы стопроцентно природная. Хотя мы охотно поверили, что в Кавказских Минеральных Водах (это топоним такой, а не брэнд) все достаточно натуральное. Хотя бы потому, что в 90 километрах от главной и самого высокой точки Кавказского хребта — Эльбруса — вряд ли удобно разводить сложные химические процессы. Считается, что горы-лакколиты и являются в этой системе главными фармацевтическими лабораториями. Минерализованные пластово-поровые и трещинные вадозные воды, попадая в восходящие из их недр струи горячих растворов и газов, насыщаются ими, а затем устремляются вверх по кольцевым и радиальным разломам и, смешиваясь в бесчисленных трещинах, дают разнообразные целебные смеси. Название воды "Заповедник Бештау" происходит от название горы Бештау, которую раньше знали только почечники и печеночники. Несмотря на то что Бештаугорский лесной массив славен насаждениями бука восточного, каштана съедобного, остролистного клена, терна, кизила, барбариса, дубово-ясеневого и ясеневого, рябиново-березового криволесья, мы так и не поняли, что за листок изображен на этикетке этой нового "Заповедника".
Но в Новой Зеландии тоже горы. И тоже ого-го какие. Никакой минералки оттуда в Россию не возят, зато возят вино из долины реки Кумеа. Виноградник под таким названием — Kumea River — возделывают с 1944 года Михало и Катя Брайковичи, которые вовремя соскочили с восточноевропейского поезда, несущегося в пропасть. Правда, тогда все эти места и виноградники назывались по-другому. Они стали Kumea River только в 80-е, когда концепция новозеландского виноделия серьезно сменилась и здесь стали делать шардоне, совиньон, пино нуар и мерло.
Вместе с международными концепциями пришли и французские бочки, которые играют немаловажную роль в формировании вкуса Kumea. То Kumea River 2000 Merlot, которое в США стоит $20, оно международное и может составить конкуренцию некоторым французским позициям. И пусть вас не смущает, что у этого вина бутылка "с винтом",— это один из сегодняшних трендов. Сейчас все спорят — традиционная пробка, латексная или винт. Так вот, после того как я за один месяц вылил в раковину четыре бутылки очень дорогого вина с традиционной пробкой, которая почему-то "протекла", я уже не буду так оголтело взывать к традициям, как раньше.