Марио был известен к этому моменту своей страстью к гостиничному и ресторанному бизнесу. И, как оказалось, отсюда — рукой подать к винному и винодельческому. В 1973 году на рынок уже поступило вино приличного качества от Fantinel, и далее все только улучшалось. Щедрая земля провинции Фриули-Джудия-Венеция поставляет виноград и по сей день с неменьшим качеством, так с чего бы не улучшаться вину? 250 гектар землицы итальянской — хорошие инвестиции. А если они еще и приносят виноград для вина, то все при трудолюбивом подходе может стать еще слаще. Сегодня конторой рулят дочери Марио. Во время их правления к винодельческому предприятию присоединились земли Борго Тезис, на которых и растет "пино гриджо", "каберне совиньон", просто "совиньон", "мерло" и "шардоне". То есть виноградники эти достаточно универсальные, чтобы производить приличное вино различных направлений. Мы открыли как раз бутылку с шардоне от Borgo Tesis, предварительно охладив до плюс восьми. Северный шардоне оказался не слишком пахучим, и поэтому за первой последовала вторая, тем более что в качестве entre вынесли только что сваренных камчатских крабов с Ичи (это поселок на побережье Охотского моря). Ичинский краб точно может носить гордое имя Icha DOC, потому как жирен и крупен. Но, кстати, бокалы, в которые мы разливали шардоне, были не такие маленькие.
Потом настало время для глупых разговоров о недавней поездке в Копенгаген: следовательно, мы зависли где-то между Сереном Кьеркегором и ценами на еду в саду Tivoli. Кьеркегор был ничего мужик, а цены на еду в Копенгагене совершенно запредельные. Поэтому мы с облегчением вздохнули, когда принесли наконец барашка, купленного по нормальным жуковским ценам. К нему мы открыли Chateau des Eyrins 2002 Margaux.
На самом деле нас привлекло даже не то, что на бутылке приклеен добавочный лейбл с именем видного русского виноторговца, а то, что сама этикетка совершенно необычная для французского виноделия. Можно сказать, это этикетка "от Брайля", так как она рельефная. Но дело не в исполнении, дело в том, что это отражает некий новый подход к вину в том самом регионе (Бордо), который можно считать дико консервативным. Считается, что это вино богатое, сбалансированное, с глубоким рубиновым цветом. Новый дуб также чувствуется в этой песне ямщика. На западе это вино стоит €24. У нас — чуть больше. Но на самом деле надо бы отслеживать новые веяния в бордоском виноделии и новые имена, чтобы не оставались неизученными. В конце концов, мы пьем вино и с познавательной точки зрения тоже.
Но закрыть вечеринку, прежде чем перейти к водным процедурам, мы решили все-таки старой граппой. При всем богатстве выбора альтернатива-то на русском рынке не такая уж великая. Дело в том, что граппу в России пьют эстеты или те, кто подсел на нее, будучи на каникулах в Италии. Действительно — сколько их, пробежавших босиком по площади Сан Марко, которые без устали талдычат друзьям, что, дескать, сколько можно трескать паленый "Стандарт", а лучше предаваться сладостному декадансу Рима и окрестностей, плавно переходя от потребления граппы к настоящим римским оргиям. Правда, мы не уверены: были ли они сплошь гетеросексуальны или нет. Но мы открываем граппу Sapra Riserva di Poli, для начала достав ее из прекрасного медного футляра. Девушки тут же нашли применение футляру, насыпав туда детскую крупу, но мы осудили этот акт как вопиющую пошлость. Граппа, тем не менее, внушала уважение — категория "резерва" уже подразумевает некую работу над продуктом и даже его контакт с дубовой бочкой. Это всегда благостно отражается на органолептических свойствах самогона. Поэтому "резерву" можно смело рассматривать в качестве дижестива, что мы и сделали, глядя на затухающий огонь камина.