В Милане показывают новые мужские коллекции. О том, как бренды стараются сделать переход с дивана в люди наиболее комфортным,— в материале «Коммерсантъ Стиль».
Fendi
Сильвия Вентурини задалась экзистенциальным вопросом: «What is normal?» Это название коллекции не раз звучало во время показа в качестве фонового музыкального сопровождения. «Я хочу поговорить с вами о нормах, о цвете, о человечестве, о спектре, о свете»,— перечисляла темы дизайнер, пока модели лавировали между неоновыми инсталляциями на подиуме.
Повседневные комплекты, имитирующие домашнюю одежду,— вот «новая нормальность» в глазах Вентурини. Объемные пуховики, повторяющие фасон халатов, стеганые жаккардовые брюки и бермуды, пижамная окантовка в деловых костюмах и сорочках и даже шелковые тапочки внутри съемных галош — границы между ночью и днем размыты.
Дизайнер деконструировала привычные трикотажные модели. Вязаный рабочий комбинезон в комплекте с кроп-свитером и варежками в области запястий, кашемировые джемперы с воротниками из второй пары рукавов и широкие жилеты-шарфы — вся одежда будто рассчитана на то, чтобы закутаться, спрятаться от уже непривычного внешнего мира.
Мелькающий неоновый свет перебрался и на ткани коллекции. Яркие контрастные линии легли окантовкой и лампасами вдоль швов блейзеров и брюк. Запутанные клубки пряжи стали основным принтом для верхней одежды и коротких шерстяных жилетов. Абстрактная графика — дело рук британского художника и комика Ноэла Филдинга. «Я думаю, что она отражает момент, в котором мы живем,— комментирует Вентурини.— Клубки, которые беспорядочно спутываются и распутываются, ассоциируются у меня с нитями надежды».
Сама дизайнер утверждает, что мода имеет терапевтическое назначение. Этим она объясняет и выбор позитивной палитры, и возвращение к архивным принтам. Несмотря на энергичные оттенки и переход к пижамному стилю даже в верхней одежде, людям нужно что-то знакомое в совершенно незнакомые времена. Поэтому на пуховиках мелькают и каплевидные узоры, используемые брендом в 1960-х, и винтажный логотип.
Вентурини продолжает вводить культовые модели аксессуаров в мужскую коллекцию. Фирменный женский Baguette из 1990-х превратился в микроподвеску или в преувеличенно крупную почтовую сумку из плюша. Мелькнул и знакомый Peekaboo с иллюстрацией Филдинга — несомненно, модель, которая рассчитана на коллекционеров бренда.
«Я думаю, что никто не может игнорировать этот тревожный момент, в котором мы живем,— заметила дизайнер.— Он подтолкнул нас к пересмотру иерархии и приоритетов не только на индивидуальном, но и на глобальном уровне. Даже модная индустрия, которая казалась неприкосновенной на своем высоком пьедестале, вынуждена с него спуститься».
Kiton
Фирменный неаполитанский тейлоринг Kiton c начала карантина стал постепенно терять смысл — кому нужен костюм-двойка для звонка в Zoom? Поэтому Антонио де Маттеис быстро переключил внимание на люксовый casual и функциональный спортивный стиль, оставив тех же мастеров, которые поколениями занимались кроем деловой одежды. Так бренд нашел свою новую идентичность: качественные премиум-ткани и деформализация классических моделей.
«Мы оптимистичны, потому что после полутора лет сидения на диване мир станет постепенно возвращаться,— комментирует де Маттеис,— но вернется он в ином виде, и мы постарались отразить это в коллекции».
Действительно, Kiton решили облегчить ожидаемый переход с дивана на твердь земную. Компания произвела рекордное количество кашемира для новой коллекции и использовала его даже в верхней одежде и блейзерах. Шерсть викуньи и вовсе появилась в самых неожиданных вариациях — в покрытиях дутых курток и жилетов, сланцев и кроссовок. Вязаные свитера и кардиганы «в косичку» сопровождались однотонными пледами для тех, кому переход с удаленной работы на офисную дастся особенно тяжело.
Новая коллекция впервые максимально точно отражает разнообразие мужских архетипов на улицах Неаполя. Здесь есть и образы залихватстких куоццо в спортивных колорблок-комплектах и бомберах с меховой подкладкой, и сдержанных кьятилло в кашемировых серых костюмах и с портфелями из кожи крокодила. Единственное, что неаполитанцы точно не смогли бы простить де Маттеису,— это поло под блейзерами. Сам директор вложил философский смысл в любые нарушения правил: «Мы все сейчас носим более расслабленную и комфортную одежду, поэтому наши блейзеры стали мягче, а на классических брюках появились завязки. Частная и публичная сфера жизни окончательно смешались».
Помимо новой коллекции бренд анонсировал и молодежную линию Kiton New Textures. За нее отвечают сыновья де Маттеиса Уолтер и Мариано. Ожидается, что KNT будет больше отражать уличный стиль Неаполя, опираясь на политику инклюзивности. В презентационном ролике можно было увидеть несколько унисекс-комплектов, мелькающих на крыше фабрики напротив Везувия.