Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о плюсах и минусах бара «Соль».
Фото: facebook.com/solkzn
Фото: facebook.com/solkzn
Бар «Соль» получился очень модным на вид и очень неточным на вкус. Интерьер от экс-архитектора «Стрелки» Гоши Айгуняна по-настоящему впечатляет: стены доходного купеческого дома с высоченные потолками и вековыми стенами обрели новую жизнь благодаря яркой авангардной живописи и свежей зелени, а винтажная мебель ХХ века придает им житейско-философский подтекст и пронзительную сокровенность.
Этому пространству отлично подходят коктейли от шеф-бармена Максима Юркина с психоделическим уклоном «Олд Фэшнд» с виски на грибах шиитаке, «Хайболл» на саке и сливовом вине с юдзу, «Хот Баттерд Роум» на горячем спайси-роме с лимоном, мирином и сливочным маслом. Кухня от бренд-шефа Ольги Суздалкиной, увы, даже близко не дотягивает до планки, взятой дизайнерами и барменами: меню «Соли» в паназиатском стиле с легким акцентом на вегетарианство могло бы быть органичным дополнением к напиткам и атмосфере, если бы не глубинные проблемы с вкусовым балансом.
Сырое брюшко тунца так нещадно засыпается солью, что безвозвратно теряет собственный вкус. Говядину татаки так же варварски заливают сладким соусом унаги. Нори тако с тунцом после обжарки стиле тэмпура оказывается невозможно прожевать, а палтус с цветной капустой и кокосовым соусом пересолен и несвеж одновременно. Вывод очевиден: чтобы не сыпать «Соль» на раны, там следует только пить, а ужинать в соседнем Bambule или Officina.