показы мода
Pret-a-porter следующей зимы показывала London Fashion Week — самая камерная из известных европейских недель моды. Из Лондона — МАРИНА Ъ-ПРОХОРОВА.
London Fashion Week (LFW) имеет славу самой некоммерческой по духу и самой интересной как экспериментальная площадка недели моды. Журналисты в поисках новых талантов приезжают на нее со всего света. Но завоевавшие громкую славу британские дизайнеры предпочитают демонстрировать свои достижения в Париже или Милане. Так давно поступают Вивьен Вествуд и Александр Маккуин, да и ставшая вновь коммерчески популярной старая английская марка Burberry с прошлого года демонстрирует свои fashion-коллекции в Милане. Верными LFW из обладателей по-настоящему известных имен остаются Пол Смит и голливудски ориентированный Джулиен Макдональд.
Показы проходили в маленьких клубных залах с расслабленной доброжелательной атмосферой. Знаменитая обозревательница Сюзи Менкес посещала мероприятия вяло — коллекции начали показывать в субботу, а первая статья "от Менкес" задержалась до среды. Зато если первые два дня публика еще носила голубые и розовые наряды, а яркие сапоги соседствовали с голыми замерзшими коленками, то уже к понедельнику большинство сообразило что к чему. Во-первых, все надели хоть что-нибудь зеленое и закутали шеи мехами. Во-вторых, светлые цветастые юбки и разноцветная обувь начали соседствовать с плотными колготками черного цвета.
В принципе эта смена нарядов и демонстрирует влияние London Fashion Week. Лондонская школа fashion-дизайна всегда славилась не просто новыми идеями, но и отличной почвой для этих идей. Британские традиции порой весьма интересно смешивались с конструктивными идеями и системой декора самых разных национальных костюмов. В этот же раз все коллекции выглядели однородными. LFW продемонстрировала коммерческую одежду, которая вполне соответствует ожидаемым в следующем году тенденциям, но при этом выглядит мило и "по-домашнему".
Мировое сообщество постановило, что в прошлом году была война, а в этом году война закончилась. Поэтому в подавляющем большинстве коллекций варьировалась смешанная в различных пропорциях мода двух послевоенных эпох — начала 1920-х годов и самого конца 1940-х. Пестрые нежные платья с клешеными развевающимися юбками соседствовали с маленькими приталенными пальто из твида или меха либо с широкими жесткими бушлатами. Кружевные и цветастые шифоновые юбки сочетались со свитерами и плотными кофтами "домашней вязки". Очень открытые платья соседствовали с меховыми горжетками и вязаными шарфами.
Второй темой сезона стала менее миролюбивая тема охоты. Соответственно, многие узоры смахивали на камуфляж, а укороченные узкие брюки и бриджи, твидовые пиджаки, а также куртки с объемными капюшонами и накладными карманами кочевали из коллекции в коллекцию. Поскольку англичане традиционно любят забавные принты, всевозможные изображения были напечатаны поверх толстого зимнего трикотажа. У Clements Ribeiro тигры на полосатых джемперах соседствовали с горжетками из чернобурки, у Michiko Koshino толстые свитера украшали изображения птицы. Главным цветом следующего сезона заявлен зеленый — всех тонов, с ним соседствуют всевозможные оттенки гаммы красного, от винного до темно-сливового.
В этой однородной истории все искали зрелищную сторону. Первые дни все говорили о коллекции Arcadius. Дизайнер-поляк показал коммерческую коллекцию, но разбавил ее зрелищным платьем с огромным кринолином и завершающим показ каркасом кринолина, похожим на огромную птичью клетку. Перед дефиле Antoni & Alison оголодавшим журналистам раздали чипсы. Под заглушающий музыку хруст перед настоящей коллекцией, вполне отвечающей тенденциям сезона, десять минут по подиуму ходили модели в джинсах и белых майках.
Пол Смит продемонстрировал коллекцию, огорчительно напоминающую Prada прошлого сезона: пальто, платья и сарафаны с цветочной набивкой, отделкой тесьмой и многочисленными бантиками. Впрочем, уже несколько сезонов подряд Пол Смит в магазине оказывается лучше, чем во время дефиле. Очень похожая коллекция Бетти Джексон выглядела лучше — чувствовались английские традиции. Pringle как шотландская марка чуть больше внимания уделила традиционному трикотажу и теплым вещам. У Николь Фархи все было максимально сдержанным и нежным. У Эли Кишимото — милым и несколько инфантильным. В розово-черной коллекции Temperley использовались принты по мотивам рисунков Оззи Кларка — дизайнера 1960-х. Корреспонденту Ъ несколько мешало сходство обтягивающих свитерков и расклешенных юбочек с дымковской игрушкой.
Впрочем, не все было столь однообразно. Boudicca, показ которой проходил на сцене театра, поначалу расстроила. Прозрачные балахоны из органзы, с капюшонами поверх бейсбольных козырьков задумывались грозными как костюмы террористов. Но вспоминались исключительно пасечники. Затем ситуация выправилась, и публика увидела драматическую коллекцию со сложнокроенными, поддернутыми юбками, охотничьими ремнями и чудными меховыми гибридами шарфа и половины куртки. У Jasper Conran монохромные жесткие охотничьи костюмы дополнялись пальто великолепного цвета сливы с бронзовой патиной. Preen продемонстрировала коллекцию с умеренно выраженным готическим силуэтом. Особенно удачны были двусторонние серо-бежевые узкие прямые жакеты.
Завершал London Fashion Week Джулиен Макдональд. Показ задержался на полтора часа, причем родственники и друзья виновника торжества шли первыми, пока остальные почти час мерзли на ветру Abbey Road. Затем присутствующие долго любовались Стеллой Теннант и Наоми Кэмпбелл в первом ряду. А потом началось дефиле. Все вышеупомянутые тенденции были строго соблюдены, но в коллекции было много позолоченных тканей и стразов в духе ар-деко, а также меха норки и страусиных перьев. Все очнулись от вегетарианского сна и вернулись в забытый было мир агрессивного гламура. Впереди Милан и Париж.