Выбирал Геннадий Йозефавичус
Не трусы, не туфли и даже не джинсы со стразами, но классический костюм — основа мужского гардероба. Так сказал Барбера. А еще Барбера — знаменитый портной и человек-торговая марка — сказал, что костюм должен быть похож на своего владельца и воплощать его личность. Сам Барбера обзавелся основой и воплощением в 24 года, когда миланский портной Поцци после шести месяцев кройки и шитья выдал молодому человеку его первый костюм. Был ли тот костюм похож на юного Барберу? Скорее нет, иначе Лучано не повесил бы его в шкаф. Понадобилось вмешательство Поцци, объяснившего неофиту, что костюм и владелец должны привыкнуть друг к другу, а потому им стоит побыть вместе два-три дня: на работе, дома, даже во сне. Новый костюм должен перестать быть новым, он должен стать своим. Барбера так и поступил.
Сегодня все по-другому. Приходишь в магазин, хватаешь вешалку, идешь в примерочную кабину, после чего процесс индивидуализации начинается и заканчивается укорачиванием брюк и расстановкой пояса. Вот и костюмы теперь похожи не на своих владельцев, а на тех красавцев, что за деньги соглашаются позировать для рекламных кампаний. Что же остается нам, обладателям животиков, желающим обрести основу гардероба? Худеть? Качаться? Для нас это неорганично. Шить на заказ? Нет времени. Плевать на условности? Пожалуй, да. И все-таки пытаться выбрать именно то, что будет сидеть на нас лучше, чем на моделях и актерах с идеальными фигурами.
Что для этого нужно?
Во-первых, терпение. Нельзя хватать первый попавшийся костюм в первом же магазине. Не поддавайтесь на уговоры продавцов и жены. Помните, продавцы и жены — люди временные, а потому советчики из них никудышные. Во-вторых, четкое понимание того, что же вам от костюма надо. Нужна ли вам спецодежда или вы мечтаете о таком варианте, который откроет двери любого клуба? Хотите ли вы выделиться или вас вполне устраивает положение актера массовки? И не забудьте определиться с бюджетом — цена очень хорошего костюма может доходить до цены не очень хорошего автомобиля, а может и превышать ее. В-третьих, умение отличать хороший костюм от плохого. Не так уж это и трудно. Тут главное — преодолеть комплекс и научиться щупать. И смотреть. Щупать ткань и смотреть изнанку швов. Начните с малого, и тогда к зрелому возрасту вы сможете на расстоянии определять процентное содержание кашемира и толщину шерстяной нити. И еще. Костюм не сделает вас модным, но он может сделать вас элегантным. Если вы хотите быть модным, то есть выглядеть идиотом, сошедшим с подиума, то вам — в отдел джинсового рванья, ботинок с острыми носами и обтягивающих маек до пупа. Если вы по той или иной причине идиотом выглядеть не хотите, то вам в те несколько московских магазинов, что предлагают действительно отменные костюмы. Так что определяйтесь.Начнем с высшей лиги
Имя Brioni въелось в наши мозги вместе с именами агента Бонда и прокурора Скуратова. Оба, пользуясь служебным положением, поназаказывали себе у Brioni костюмов. Сегодня вы с агентом 007 носите легкие шерстяные костюмы в тонкую полоску: синюю, белую или кирпичную на синем фоне. Иногда вы переодеваетесь в серое, но никогда — в толстую зимнюю шерсть. У вас напрочь перепутались сезоны, и вы давно уже перестали заклеивать на зиму окна кабинета, не ходите пешком и толком не знаете, где и при каких обстоятельствах завтра проснетесь. Так зачем же вам опостылевший зимний костюм, когда есть всесезонный из якобы немнущейся тонкой ткани? Незачем!И если все-таки хочется, то вам в совсем другой магазин — в Boss. Там практиш унд квалитат, все те же полоски и тот же Пирс Броснан, именем которого назван двубортный костюм из зимней боссовской коллекции. Там же и модели имени Шона Коннери (оранжевая полоска на черном фоне и оранжевая же подкладка), Роберто Росселини (редкий нынче вариант с одной шлицей, но опять-таки в полоску), Мартина Скорсезе (серый костюм из шерсти с мохером), Бернардо Бертолуччи (почему-то на двух пуговицах, что ближе американцу Скорсезе, но никак не итальянцу Бертолуччи), Алека Болдуина (из дорогого материала Loro Piana). Висят на одной вешалке живые и давно умершие кинематографисты — в полоску и гладкие, на двух пуговицах и на трех, из шерсти Cerruti и Colombo, с примесью синтетики и без.
И все-таки ватному бондовскому плечу я предпочел бы рубашечное мягкое, а римской портновской школе Brioni — неаполитанскую традицию Kiton или Borrelli. Kiton мне нравился всегда. Был бы я олигархом, одевался бы только и исключительно в костюмы и пальто этой марки. Идеальный покрой пиджаков Kiton слегка нарушает небольшая складка на месте стыковки рукава и проймы (примерно такой же складки смогли добиться портные Francesco Smalto в новой модели полосатого костюма с прямыми брюками без стрелок). Вот она-то, эта складочка, мне и нравится. Как нравится мне все то, что указывает на немашинное происхождение китоновских костюмов: действующие петли на манжетах, подшитая вручную подкладка, петелька для бутоньерки на обороте левого лацкана, непроклеенная, но идеально подогнанная грудь. То же и у костюмов неаполитанского дома Borrelli: идеальные одинаковые стежки, сделанные вручную, пришитые "гусиной лапкой" пуговицы, ткани Loro Piana из тасманской и новозеландской шерсти, гималайского кашемира, шелка с берегов озера Комо.
Столь же прекрасны костюмы Luciano Barbera и Cerruti, к тому же, в отличие и от Brioni, и от Kiton с Borrelli, костюмы этих марок шьются из собственных тканей — вот где раздолье для экспериментов. В бутике Cerruti, например, я видел один из двух в Москве серый в полоску цвета баклажана костюм из 100-процентного кашемира (второй был найден в только что открывшемся бутике D`Avenza в "Крокус Сити Молле").
У Luciano Barbera надо покупать двубортные костюмы из тонкой шерсти в классическую клетку Prince of Wales. Или костюмы цвета какао с накладными карманами. Не все же в полосатом ходить.
Полосатый рейс прибыл в Москву
Это же какое-то помешательство. Две трети (если не больше) продающихся в Москве мужских костюмов полосатые! Синяя полоса на синем, серая на сером, кирпичная, красная, серая и белая на черном, сочетание двух, трех, четырех цветов в одном рисунке, использование одинаковых интервалов, случайное расположение. Следы портновского мелка, отпечатки сиденья свежеокрашенной парковой скамьи и дорожки дождя на стекле — все мыслимые и немыслимые рисунки, состоящие из параллельных линий, воспроизводятся на любимых российским потребителем полосатых костюмах. Тут и розовые неравномерные полоски на черном фоне в костюмах Pal Zileri (в сочетании с красной отстрочкой лацканов и нагрудного кармана), и буклированные полосы цвета кофе с молоком на шоколадном костюме Croci (есть вариант с розовым букле на фоне цвета темного шоколада), и ярко-голубая полоска на черном фоне костюма Moschino (с дополнительной, почти незаметной глазу полоской чернильного цвета, очень даже заметным пурпурным сердечком на правом манжете и фиолетовой подкладкой с золотой надписью "Tailored with Love"). В ряду других вариантов полосатого безумия: сочетание розовых, бежевых и серых полос двух оттенков в костюмах Lanvin, синие и бордовые полосы и красная строчка на темно-синем фоне в костюме Etro (да еще подкладка в зеленый лист клевера), серо-голубая полоса на фоне "елочки" табачного цвета у Francesco Smalto. Полоски, полосы, линии — от этого никуда не деться.Полно всего этого и в коллекциях Patrick Hellman. Без авангарда, конечно, зато сочетания и вид на любой вкус: коричневое с кирпичным, серое, синее, зеленое или бордовое на сером фоне, голубое или серое на шоколадном, серое и бордо на фоне цвета нэви, полоски редкие, частые, тонкие, меловые.
У Ermenegildo Zegna, естественно, полосатых костюмов тоже хватает. Но не это главное. Линия Napoli Couture отличается потрясающим, почти китоновским покроем, вниманием к деталям, качеством собственных тканей, среди которых следует обратить внимание на суперуютный cashco (вельвет из смеси кашемира и хлопка) и немнущийся traveller (особое переплетение двойной нити).
Костюмная мода, которой нет, но которая все-таки есть
Чтобы убедить себя в отсутствии костюмной моды, достаточно пройтись по магазинам классических марок. У Brioni, Kiton, Ermenegildo Zegna, Luciano Barbera, Tinkati, Ravazzolo, не говоря уже о Gianfranco Ferre с Hermes, могут меняться цвета полосок или состав тканей, но сочетание трех пуговиц, двух шлиц и отменного качества остается прежним. С трендовыми марками все иначе. У Etro в этом сезоне — манжеты на запонках и костюмы из шелка в кружочек, у Giorgio Armani — полувоенные мундиры с накладными карманами на френчах оливкового цвета, у Yves Saint Laurent — возвращение в 1970-е годы со всеми этими широкими лацканами пиджаков приталенного силуэта, шейными платками и костюмами-тройками. Нет, мода в костюмном деле несомненно присутствует. И Ямамото, и Биккембергс, и Ван, и Нотен, и все прочие флагманы индустрии шьют костюмы, а раз шьют, то кто-то же должен их носить. Или не должен?Правила для тех, кто не знал и для тех, кто забыл
Итак, повторим пройденное. Хороший костюм почти всегда можно отличить по следующим родовым признакам:— петли на манжетах пиджака должны быть действующими, то есть они должны давать владельцу возможность пользоваться всеми пуговицами по назначению (если петли не прорезаны, то обратите внимание на подкладку рукава — в тех случаях, когда петли предназначены для дальнейшего использования, подкладка в районе манжета не сплошная);
— сами манжеты должны быть подшиты чуть по косой: у большого пальца манжет остается более коротким, удлиняясь к мизинцу;
— подкладка пиджака должна быть пришита вручную: по низу — сантиметровыми стежками внутреннего шва, вдоль бортов и под воротом — видимыми глазу ровными и красивыми стежками;
— пиджачные и брючные пуговицы должны быть тоже пришиты вручную — у каждой компании свой способ пришивать пуговицы (у Borrelli, например, пуговицы пришиты "гусиной лапкой", а у Hermes — крестом);
— ткань на груди пиджака не должны быть подклеена к основанию; вместе с тем ткань не должна топорщиться, она должна быть равномерно натянута на основу;
— воротничок пиджака должен иметь мягкую изнанку;
— у многих хороших пиджаков на обороте левого лацкана предусмотрена петелька для бутоньерки, которая помогает держать стебелек цветка, продетого сквозь петлю на лацкане, в вертикальном положении;
— петли и карманы хорошего нового пиджака обычно схвачены белой ниткой, которая убирается после того, как клиент оплатил покупку (такая нитка не только говорит о том, что пиджак новый, но и помогает держать все отверстия в идеальном состоянии до начала эксплуатации костюма), такая же нитка обычно пропущена и по шву на плече;
— ткань, из которой сшит костюм, нужно скомкать в руке, потом отпустить и посмотреть, как она расправляется — хороший материал быстро приходит в начальное положение и сильно не мнется; обычно этикетка с типом ткани и именем производителя подшивается к правому внутреннему карману пиджака (часто имя такого производителя ткани, как, к примеру, Loro Piana или Colombo, звучит не менее громко, чем имя производителя костюма), ткань не обязательно должна быть гладкой — обратите внимание на крупное плетение шерсти (больше похожей на лен) в костюмах Ravazzolo;
— выверните плечо пиджака наизнанку и посмотрите, как подкладка рукава соединяется с основной подкладкой, как ведет себя набивка плеча и есть ли она вообще;
— найдите в коллекции той марки, которую вы присмотрели, пиджак без подкладки и изучите все его швы — умение классно шить такие пиджаки означает умение шить все остальное.
Присмотритесь к своему будущему костюму, походите в нем пятнадцать минут, посидите в кресле, поприседайте — вас ничего не должно смущать или сковывать. После покупки воспользуйтесь советом Лучано Барберы и "пообносите" новую вещь, сделайте ее своей, потому что носить слишком новую, только с витрины, вещь просто неприлично. И неудобно.