Браунеберг принадлежит семье Рихтеров уже триста лет. Оказывается и на немецком вине можно делать хороший бизнес. Сейчас Рихтер — один из ведущих производителей вина типа рислинг, что очень даже знакомо русскому (экс-советскому) потребителю. Что-то слышится родное в долгих песнях мозельского винодела. Сегодня этого рислинга делают у Рихтера аж 11 500 ящиков в год. Хотя, надо отметить, что верное и точное название виноградника — Brauneberger Juffer. Название стало на берегах трудовой речки Мозель признаком качества. Хотя Рейн, по моим наблюдениям,— гораздо более полноводная река и более трудовая (баржи там снуют одна за одной). Обе речки и сливаются где-то в районе Кобленца.
Холмы по обе стороны Мозеля (глубока долина, хотя не всегда глубока река) высоки, и летом здесь царит нестерпимая жара. Которая, впрочем, не мешает процветанию в этих краях велосипедного туризма — вдоль реки идет великолепная трасса для велосипедистов. И если бы мы не были каждый день лишены возможности садиться за руль велосипеда (да и машины тоже) именно местными рислингами, то мы бы обязательно, конечно, покатались бы. М-да.
У рислинга есть еще один аспект потребления: он легче переносится на местах своего произрастания и ферментации. Одним словом, германское вино лучше пить в Германии. Итальянское — в Италии и так далее. Что же остается нам, простым обитателям подмосковных пустынь и одинцовских джунглей? Не обращать внимания и пить то, что нравится. Главное: не переставлять порядок принятия напитков внутрь.
Тут мне опять пришлось проводить дополнительные винные занятия в Рублевском женском клубе (тема занятия — красные итальянские вина). И одна из этих удивительных дам после двух часов занятий и дегустации спросила: "А нельзя белое пить после красного? Я вот, например, всегда так делаю". Что я мог сказать? Я оказался в плену стереотипов и пошлых ритуалов и долгое время транслировал их на большую аудиторию. А тут сложилась каста революционеров, которые могут белое после красного. Это вполне в русской традиции: мы можем и шампанское после коньяка. И пиво после водки. Правда, это не значит, что это правильно.
Продолжая оставаться в плену пошлых архетипичных представлений о порядке выпивания, мы продолжим сегодня красным — Contado Aglianico Di Majo Norante 1999. Тем более что с него мы обычно и начинаем наши беседы о красном итальянском, в том числе и том самом дамском клубе, что собирается на "Веранде". Этому есть объяснение. Если уж "Альянико" — это искаженное "Эллинико", то тут же выступают на поверхность исторические корни виноделия в Италии, тем более что в самой Элладе вина уже какие-то совсем отстойные.
Вино Aglianico хорошо тем, что оно мягкое от природы — все-таки оно пришло совсем уже с юга (производитель Di Majo Norante из региона Молизе). Регион по итальянским меркам не слишком преуспевающий. Сюда не ломятся толпами туристы, потому что известных туристических мест там до обидного мало. Но это не значит, что Молизе не является прелестным уголком Италии. Просто надо решиться и поехать. Поехать прямо в гости к Di Majo Norante. Звоните и говорите первому попавшемуся менеджеру по работе с общественностью, что вы — большие поклонники местных вин, и "альянико" в частности.
Говорят, что оно хранится 20 лет, что для вин типа DOC хороший показатель. А тем более для вин, чей фруктово-ягодный вкус выражен уже через два-три года хранения. Так что оно готово практически сразу. Наливаем и получаем удовольствие. Нельзя сказать, что он изысканное, но качественное. А с чего вы решили, что изысканное вино бывает за такую цену — $20?
Но, побаловав себя нормальным виноградом родом из Древних Афин, перейдем к вину, после которого что-либо, кроме граппы, будет пить сложновато. Я имею ввиду Recito Della Valpolicella. Это вообще моя слабость, хотя излишний фруктовый сахар в каком-то возрасте идет вовсе не на пользу.
В этот раз мы пили от производителя Allegrini. Каждый уважающий себя итальянский винодел должен иметь историю и мифологию. История сводится к тому, что члены именно этой семьи сыграли важную роль в становлении виноделия в селе Фумане ди Вальполичелла, которое расположено ближе к озеру Гарда, нежели к Вероне. Аллегрино Аллегрини в 1577 году купил в регионе несколько источников пресной воды, чтобы поливать свои угодья. Между 1616-м и 1630 годами семейка Аллегрини стала здесь самым крупным землевладельцем. Новое поколение, начиная с Джованни Аллегрини, приступило к изготовлению вина на этой земле. Поэтому сладкое, очень трудное в производстве вино названо именно этим именем.
Речиото — вино из вяленого винограда, в котором каждая капля виноградного нектара, собранная из полусушеных ягод, стоит приличных денег и внимания любого любителя реальной роскоши.
Виноград сохнет 120 дней — три месяца, и теряет в весе 50 процентов. Зреет вино в бочках 14 месяцев, потом переходит в бутылки. Бутылки, как водится, маленькие — по 0.33. Это сделано потому, что люди в ресторанах на десерт заказывают вино, когда трамвай уже не резиновый и было выпито и так немало. Поэтому платить большие деньги за большую бутылку — нереально. На двоих ее просто не одолеть под десерт. Все то же самое, что и с хорошими и очень сладкими сотернами.