Малые округлые формы
Пора пить коньяк. К тому же недавно приезжал его хозяин. Я, конечно, говорю о коньячном доме малых форм Chabasse. Попробуйте в начале вечера произнести имя Сан Жан Д`Анжели Жан-Баптист Шабасс, а потом в конце вечеринки. И посмотрим, насколько вам это удастся.
На самом деле так звали родоначальника династии, которая и дала свое имя небольшому но очень знатному коньяку, как водится, из города Коньяк. Виноградники в Пети Шампани и в Фан Буа предлагают с 1818 года вина-сырец для создания коньячных спиртов. Мы сегодня пьем XO.
Симпатичная бутылка, из которой сделан целый культ в поместье. Иногда ее здесь называют декантером. По-любому, каждая бутыль Шабасса — будь то Baccarat, XO Imperial или просто XO — это произведение искусства практически архитектурных форм.
Но главное в том, что коньяк таких небольших поместий носит определенный дистинктивный характер. Сначала — nose, определяемый восхитительным бризом, который приходит в Пети Шампань со стороны недалекой Атлантики, потом уже body. Хотя по-хорошему — все определяет не бриз, омывающий виноградину, потому что после ферментации, возгонки и перегонки мало что остается от исходного винограда. Важней — бочки из лимузенского дуба. Вот они и дают большую часть удовольствий. Как дижестив Шабасс отлично употреблять не только с бизнес-партнерами, но и просто с друзьями. Во всяком случае, каждый из них будет себя ощущать немного эксклюзивным.
Поиск в вине философских глубин
У нас с вами выстраивается добрая традиция, которая переводит бытовое пьянство в формат профессионального заболевания. То есть мы структурируем процесс потребления напитков и уже в этом ищем философских глубин. Как это делали Данте и Пушкин, Петрарка и Полициано. Вот, кстати, о Пушкине, мы продолжаем настаивать, что лучший аперитив — это шампанское или просекко спуманте. Тут некоторые снобы договорили о том, что дескать просекко — это чистое подражание немцам. И мода на него — тоже. Но, на наш взгляд, когда римляне пили вино, германцы еще не умели пользоваться бритвой Braun.
Так что мы смело откупорили Prosecco Scalini из провинции Венето. Где, как известно, очень любят есть мясо во всех его видах. Знаменитая carozza все не выходит из головы. Но чтобы такое съесть, надо хорошо подготовиться. Вот просекко и готовит наш организм к дальнейшим битвам. В одном может проявиться проблема — если вы дальше начинаете наращивать градус, то просекко может сыграть коварную роль Троянского коня. И когда вас остановят на трассе офицеры ГИБДД, меньше чем сотней долларов вы не отделаетесь.
Виноград "просекко ди Вальдобиаддене" проясняет разум только для того, чтобы вы его замутнили легко и просто другими напитками. Начинаем трапезу сегодня белым вином Gavi La Scolca 2001 DOGC — с этой недели вся линейка доблестного производителя по имени Джорджо Сольдати. Его прадедушка купил виноградники в Пьемонте в 1919 году, что по итальянским меркам достаточно недавно. Тем не менее сейчас его компания La Scolca — достаточно уважаемое предприятие в предгорьях севера Италии. Традиции изготовления белого вина из винограда под названием "кортезе" здесь давнишние (с 1799 года). Более того, если бы здесь существовала французская система классификации, то лучшие земли Гави в Роверето могли бы сойти за Gran Cru.
Правда, по окончании второй мировой войны стало ясно, что традиции изготовления вина здесь находятся в состоянии распада. Отец нынешнего хозяина — Витторио Сольдати — принялся рекультивировать виноградники, воссоздавать разрушенное, и буквально через пять лет после капитуляции Германии он уже выпустил вино Scolca Gavi, которое, впрочем, решил продавать небутилированным, в розлив. Потом он сделал нереальное — бутилировал свое первое послевоенное вино и выставил его в витрине самого дорогого магазина Турина под названием Paissa. Таким образом он не только восстановил славу Гави, но и начал укреплять имидж итальянского вина.
Стоит ли удивляться, что белое Gavi хранится в бутылках по десять лет. Так что этим вызывающе прозрачным напитком не стыдно начинать трапезу любого уровня.
Хотя, конечно, вру — не каждую трапезу. Вот тут давеча в Москву приезжал маркиз Леонардо Фрескобальди, из знаменитого рода виноделов, которые торговали еще с Генрихом Восьмым, английским. По этому поводу в ресторане "Марио" давали ужин. Естественно, там были только вина дома Фрескобальди под аккомпанемент блюд шефа Флавио. Линейка блюд, равно как и линейка вин, оказалась мощной. Некоторые из этих вин мы уже обозревали раньше. Но вот отдельным пунктом среди люксовых вин Фрескобальди стоит Castrel Giocondo Riserva 1995 Brunello Di Montalcino. Конечно, под разговор с маркизом, который представляет тридцатое поколение тосканской семьи, мы добрались и до "Брунелло". На втором бокале маркиз с удовольствием рассказал корреспонденту "Коммерсантъ-Weekend", как проклятые Медичи выслали его семью из Тосканы во Францию. Там семья много набралась за 350 лет в области виноделия. И к тому же — где теперь эти Медичи и Борджиа? А вот Фрескобальди и Рикасоли — вот они, живчики. И делают, и делают вино — нам на радость. Главное, после брунелло не переборщить с граппой.