Собрался тут один мой друг — хозяин крупного торгового комплекса — купить вина для переговоров. Естественно, решил проконсультироваться у меня (пора, пора уже открывать эксклюзивный консультационный пункт). И задача была — вино для приличных людей, чтобы можно поехать и купить прямо сейчас. Рекомендуемая цена — от $50 до $100.
Названия моему другу записать было не на чем. Вот, стало быть, задача: он пойдет и попросит в винном бутике бордо. А в главных производителях бордо он не разбирается. Значит, ему впарят за "имя" тертичные домены по излишним ценам. С супертосканой — то же самое. Пьемонтская Gaja, скорей всего, в данной ценовой категории уже выпита. Тогда я ему говорю: "'Новый замок для папы римского'. Запомни". И он запомнил.Дело в том, что вина Cotes Du Rhone — с берегов реки Роны, что вливается на просторы Франции прямо с швейцарских ледников, — не настолько раскручены в России, и никто не будет за столь качественный продукт брать лишних денег только за лейбл.
Местность Chateauneuf-du-Pape действительно имеет отношение к папе и к борьбе церкви за свое влияние. Не случайно, что здесь много семей протестантских — и это в католической Франции. Но в те мрачные годы даже заглядывать неохота. Но, как и в другие места Европы, виноделие пришло сюда из Италии. В Chateauneuf-du-Pape, как ни странно это звучит, на самом деле много замков и много хороших доменов.
Один из них Chateau de la Gardine (примерно 135 акров) под руководством Гастона Брюнеля поставляет вино, которое имеет неплохие показатели — как в дегустации, так и в торговле. Его отец Филипп, который запустил предприятие в 1964 году (то есть когда Брижит Бардо была еще молода и Серж Гинсбур еще не пытался сладострастно мычать в микрофон), сам был виноторговцем. Так что в один прекрасный момент он понял, что он-то знает, что нужно на рынке. И еще он понял, что знает, как это вырастить, отжать и ферментировать. Ныне здесь на виноградниках и в винодельне трудятся несколько поколений Брюнелей.
Что за смешное название — "La Gardine"? Это не то, что думают англоговорящие. Это от слова "защищать", так как сам шато похож на сторожевую башню. А может быть, знаменитые местные аристократы по фамилии Gardini когда-то владели замком?
Так или иначе, здесь растят несколько сортов винограда — "сира", "гренаш" и "мурведр". В этом есть своя задумка — "сира" останавливает преждевременное окисление "гренаша". "Мурведр" только балансирует весь купаж. Ферментация идет от 12 до 21 дня. Содержится вино в больших бочках.
Получается красное вино — например, Chateau De La Gardine Chateauneuf-du-Pape 1999. Этого года было сделано не больше 20 000 кейсов. Когда его пить? Проблема в том, что вино 1998 года очень серьезные эксперты советуют начинать пить с 2003 года и до 2020-го включительно. Значит ли это, что, если вы купили вино 1999 года, вам нужно подождать год — неизвестно. Мы попробовали и решили, что можно. Хотя снобы вроде Роберта Паркера, скорей всего, с нами и не согласятся.
Дело в том, что, например, то же вино 1993 года — уже имеет совсем другие характеристики и даже цвет: оно уже дошло, и некоторые видят в его цветах даже карамельные — то есть цвета жженого сахара. Это сильно. Но нам не попалось вино 1993 года. А вот вино 1998 года имеет очень неплохие баллы от Vine Spectator и продается в США по цене $37. Что по русским меркам где-то около $50.
Но нас греет одно — в некоторых источниках вино этого домена называют "идеальным вином для зимнего вечера". А так как зима так и не думает заканчиваться, то пора обратить наши взоры на новый замок бедного папы.
Делают здесь и белое вино, как и красное — 14 градусов крепости. Делают его из виноградов "гренаш блан" и "кларет". Ферментация в температурной вилке 18-20 градусов. 30% виноматериала хранится в бочках — остальные в других сосудах. Потом они купажируются. Вино, сделанное по старым рецептам, которое здесь называют "cuvee vieilles vignes", зреет только в бочках. Несмотря на то что мой друг не собирался потчевать своих важных и полезных гостей белым вином, мы уже опробовали его. Просто так, для коллекции. Это было Chateau de la Gardine 2001 года.
Одно плохо — я только что вложил свои усилия в раскрутку лейбла, что обернется всем нам в будущем только финансовыми потерями.
Фриули, земля итало-славян
Но вот мы отведали белого и красного французского вина. Что дальше? Можно было пойти банальными проторенным путями — например, приступить к коньяку в качестве дижестива. Но полноте, господа, мы, крутящие Deep Purple и Nine Inch Nails на одном CD-чейнджере, не можем терпеть банальности.В этом году читатель нашей колонки пьет граппу. Во-первых, это то, что доктор прописал. Сомневаетесь — посмотрите на бутылки граппы, они ведь взяты из аптек, в которых седые венецианские фармацевты разливают свои лекарства по мензуркам.
Кстати, чуть на север и на восток от Венето лежит провинция Фриули. Когда-то здесь жили славянские племена. Причем вполне самостоятельные — своего рода авангард славянских народов (смотри лекции по славянскому языкознанию Тимофея Флоринского 1897 года). Сдается мне, что именно славяне научили местное население, с которым активно ассимилировались и в конце концов ассимилировались до упора, пить очень крепкие напитки. Понятное дело, пшеничная водка была здесь излишней роскошью. Зато голь, которая хитра на выдумки, начала пользовать шкурки от хозяйского винограда. В результате получился крайне благородный продукт под названием — "grappa".
Дистеллирия Nonino существует здесь с 1897 года, то есть является полным ровесником знаменитых трудов языковеда, когда славянские поселения там еще существовали. И пили граппу под игом Австро-Венгерской монархии. Семья Нонино до сих пор владеет этой дистеллирией, в то время как славяне отступили куда-то в сторону Словении. И в 1973 году Джианлоа и Бенито Нонино сделали здесь первую граппу моновитиньо — то есть выгнанную из жмыха одного винограда с одного виноградника. Таким образом, они революционизировали все производство граппы в Италии и по-новому представили этот достойный напиток всему остальному миру. Считается, что 1 декабря — день рождения напитка, который влился в славную семью одновиноградниковых коньяков и односолодовых виски. Напитков, которые только недавно начали свою борьбу за общественное внимание и за любовь снобов.
Заработав немного денег, семья обратила свои взоры на искусства и литературу. То есть, как говорили советско-еврейские классики, "пока живы врачи гинекологи — живопись не умрет". Пока есть самогонщики — литературе жить!
Семья Нонино утвердила литературную премию Nonino Literary Prize в 1976 году, которая в 1984 году стала международной. Как напиток.
Но мы купили на дижестив Grappa Nonino UE, и только опробовав из смешной аптекарской бутылочки огненного напитка, узнали, что UE — это тоже революционный напиток. Дело в том, что его делают не из жмыха, а из целых виноградин. Таким образом, это синтетический продукт между виноградной аквавитой и граппой. Это значит, что произошла великая социальная революция — граппа больше не является напитком бедноты. Граппа теперь — напиток всех социальных слоев, вплоть до самых верхних атмосферных. И как жаль, что семья герцогов Савойских так и не дождалась этого праздника на итальянской северной улице Перкото провинция Фриули.
Grappa Nonino UE есть теперь и в России: виноград собранный руками, ферментация в вакуумных нержавеющих танках. Старение от 10 до 12 лет в бочках из французского Лимузена. Расфасовка в аптекарских сосудах с пробками с серебряным напылением. Одиночные бутылки пакуются в деревянные ящики. Или в ящики по шесть. Мы, естественно, купили тот, что в деревянном ящике. Теперь не знаем, что с ящиком делать. Придется покупать для него сменку. Как для шариковой ручки. Вот только цвет — чайный, как глаза черного лабрадора.