В парижском Музее Гальера открыта выставка-блокбастер Margiela Galliera 1989–2009, которая представляет собой подробный рассказ о творческом пути последнего революционера фэшн-индустрии Мартина Маржелы через призму его коллекций, созданных для собственного одноименного бренда. Оптические иллюзии, легендарные tabi boots и концептуальная мода — «Коммерсантъ Стиль» изучил парижскую экспозицию.
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Pierre Antoine
Фото: Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet
Фото: Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
Фото: Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
Фото: Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet
Фото: Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet
Фото: Galliera / Roger-Viollet / Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
Фото: Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
Фото: Julien Vidal / Galliera / Roger-Viollet
Фото: Stéphane Piera / Galliera / Roger-Viollet
Фото: Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
Фото: Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
Без лица
Мартин Маржела появился в моде неожиданно, но в самый правильный момент. На фоне богатого гламура Клода Монтаны, Жан-Поля Готье и Тьерри Мюглера и подчеркнутого минимализма японцев во главе с Рей Кавакубо, покоривших Париж в 1980-х, его концептуальный взгляд на моду смотрелся свежо, а талант представлять свои идеи самым необычным образом произвел настоящую революцию в строгом и регламентированном Париже, где все происходило по расписанию и в отведенных для моды местах. Его идеи актуальны и сегодня. Новая выставка наглядно показывает, что многое из того, что появляется в современной моде, на самом деле было предсказано гением Мартина Маржелы.
Фото: Pierre Antoine
Мартин Маржела всегда предпочитал анонимность и избегал показываться на публике, но для этой выставки он сделал маленькое исключение. Дизайнер лично принимал активное участие в ее подготовке в качестве арт-директора. Мартин Маржела тесно работал с командой музея на протяжении года, чтобы как можно подробнее и интереснее показать зрителям историю своего бренда, отобрав более 100 экспонатов, созданных им за 20 лет работы для Maison Martin Margiela. Однако ни одного официального комментария дизайнер так и не дал: анонимность продолжает оставаться его главным кредо. Изначально он не хотел, чтобы его марка ассоциировалась с ним как с персонажем (раньше Мартин если и соглашался говорить о своей одежде, то только по электронной почте, заглавными буквами и выражаясь исключительно с помощью местоимения множественного числа МЫ, подчеркивая работу всей своей креативной команды). И 30 лет спустя его одежда говорит сама за себя.
Фото: Pierre Antoine
Выставка Margiela Galliera 1989–2009 получилась очень личной. Ее куратор Александр Самсон, подхвативший проект после ухода с поста директора Музея Гальера Оливье Сайяра, рассказывает, что вплоть до самого открытия Маржела целыми днями пропадал в музее, доводя до совершенства даже мелочь. Так, например, он сам придумал, как будет одет каждый манекен, какой у него будет парик и, конечно, это он им раскрасил лица, пальцы и руки, где это было необходимо, чтобы воспроизвести мейкап с его показов.
Чудеса изобретательности
Жилет из рваных и склеенных рекламных постеров, внутренняя подкладка из белого хлопка, весна-лето 1990
Фото: Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
Жилет из рваных и склеенных рекламных постеров, внутренняя подкладка из белого хлопка, весна-лето 1990
Фото: Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
Мартин Маржела творил, несмотря на все финансовые ограничения, можно даже сказать — вопреки им (они с бизнес-партнером Дженни Мейренс всегда были в двух шагах от банкротства). Зачастую именно проблемы с бюджетом помогали родиться его лучшим идеям. Ему приходилось давать новую жизнь находкам из винтажного магазина, перекраивать старые вещи, придумывать замысловатые приглашения (например, буквы на керамической тарелке или объявление в газете), звать друзей вместо моделей демонстрировать его коллекции. Но именно это и стало частью ДНК модного дома, отличающего его от всех остальных.
Почти каждая коллекция на нынешней выставке сопровождается архивной видеозаписью — здесь можно увидеть, как на самом деле проходили дефиле в Париже: показ на улице у выхода со станции метро «Сталинград», в заброшенном супермаркете, под мостом Александра Третьего, на паркинге, в прачечной или на детской площадке. Иногда Маржела полностью отказывался от музыки в пользу стука каблуков любимых tabi boots. Вдохновленная традиционной японской обувью, где большой палец принято отделять от четырех остальных, эта модель стала знаковой для Maison Martin Margiela. На выставке представлены все разновидности tabi boots — на платформе, полусапожки, сандалии, ботфорты. И даже модель, расписанная вручную, как графити, из коллекции весна-лето 1990 года.
Фото: Pierre Antoine
Одна из его подруг, Сандрин Дюма, дочь владельца Hermes Жан-Луи Дюма, позже даст отцу один очень правильный совет — так Маржела будет назначен креативным директором Hermes и пробудет на этом посту с 1997 по 2003 год. Кстати, этой части его карьеры посвящена другая выставка — Margiela, Les Annees Hermes, которая откроется в Парижском музее декоративных искусств уже на этой неделе, 22 марта.
Эксперименты
Мартин Маржела по-настоящему любил вещи, и ему нравилось их «перепридумывать». Сшить свитер из восьми носков (он и инструкция, как сделать дома такой же, есть на экспозиции), пальто из дутых одеял, манто из старой джинсовой куртки и джинсов в пол или пришить к черному лакированному шлему для скутера немного кожаной ткани и сделать сумочку-котелок — почему нет? Оптические иллюзии из весенней коллекции 1996 года, когда на платьях и жакетах были напечатаны негативы одежды, чтобы создать впечатление другого, более объемного кроя, гипертрофированная до пропорций XXXXL одежда — это только часть модных экспериментов, которые можно рассмотреть детально на выставке. У Маржелы было много идей, и ему всегда удавалось их великолепно воплощать.
Фото: Pierre Antoine
Выставка-рассказ о 20 годах из жизни дизайнера строится в хронологическом порядке и специально была как будто не доделана. Один из любимых приемов Маржелы — деконструктивизм — на этот раз был применен к пространству: повсюду виднеются матовый скотч с указателями, надписи черным маркером, коробки. Единственное исключение — четыре «комнаты фанатов Маржелы», разбавляющие общую сценографию, где мы можем подсмотреть за личным пространством четырех персонажей, одевающихся в 1994, 2006, 2009 и 2018 годах в одежду дизайнера. Они выполнены неслучайно в любимом Маржелой белом цвете: он сам придумал образ каждого персонажа, какие книги они любят читать (несомненно, те же, что и он — здесь есть пара изданий из его библиотеки), какими предметами себя окружают и как хранят любимые вещи Maison Martin Margiela.
Выставка продлится до 15 июля.