Отсылки к студенческим протестам 1968 года, надежда на новые технологии и гардероб для сильных и свободных женщин — таковы новые коллекции дизайнеров, демонстрируемые на Неделе моды в Париже.
Фото: Raul Benegas/ABACAPRESS/Коммерсантъ
Фото: Raul Benegas/ABACAPRESS/Коммерсантъ
Фото: Raul Benegas/ABACAPRESS/Коммерсантъ
Фото: Raul Benegas/ABACAPRESS/Коммерсантъ
Фото: Raul Benegas/ABACAPRESS/Коммерсантъ
Фото: Raul Benegas/ABACAPRESS/Коммерсантъ
Фото: Raul Benegas/ABACAPRESS/Коммерсантъ
Фото: Raul Benegas/ABACAPRESS/Коммерсантъ
Фото: Raul Benegas/ABACAPRESS/Коммерсантъ
Фото: Raul Benegas/ABACAPRESS/Коммерсантъ
Фото: Jonas Gustavsson/Sipa USA/Коммерсантъ
Фото: Jonas Gustavsson/Sipa USA/Коммерсантъ
Фото: Jonas Gustavsson/Sipa USA/Коммерсантъ
Фото: Jonas Gustavsson/Sipa USA/Коммерсантъ
Фото: Jonas Gustavsson/Sipa USA/Коммерсантъ
Фото: Jonas Gustavsson/Sipa USA/Коммерсантъ
Фото: Jonas Gustavsson/Sipa USA/Коммерсантъ
Фото: Jonas Gustavsson/Sipa USA/Коммерсантъ
Фото: Jonas Gustavsson/Sipa USA/Коммерсантъ
Фото: Jonas Gustavsson/Sipa USA/Коммерсантъ
Фото: Rex Features / Fotodom
Фото: Rex Features / Fotodom
Фото: Rex Features / Fotodom
Фото: Rex Features / Fotodom
Фото: Rex Features / Fotodom
Фото: Rex Features / Fotodom
Dior
Christian Dior
Фото: Raul Benegas/ABACAPRESS/Коммерсантъ
Christian Dior
Фото: Raul Benegas/ABACAPRESS/Коммерсантъ
В этом году исполняется полвека с момента студенческих бунтов в Париже 1968 года. К этой годовщине по всей Европе приурочен целый ряд событий и выставок. На одной из них, в Риме, побывала и креативный директор дома Мария Грация Кьюри. Так, революционные настроения 1968 года стали одним из лейтмотивов ее осенне-зимней коллекции для Christian Dior. К тому же этот год был революционным и для самой марки: в 1968-м тогдашний креативный директор Christian Dior Марк Боан запустил впервые линию pret-a-porter и назвал ее Miss Dior.
Новая коллекция pret-a-porter наполнена символами того времени. Здесь есть и вязаные свитера со знаками мира, и короткие юбки в клетку, как у студенток на баррикадах, и более длинные, ниже колена, из полупрозрачного тюля, ставшие фирменным знаком Dior при Марии Грации. Жакеты, собранные из разноцветных лоскутков замши, бархата и денима, воспроизведенные по архивным рисункам Dior, платья, вязанные вручную крючком, и куртки из дубленой овечьей шерсти тоже напоминают о свободной эпохе конца 1960-х — начала 1970-х.
Еще одна новинка следующего сезона — сумка в форме седла, возрождение хита Dior эпохи Джона Гальяно. Культовая модель представлена теперь не только в классической ткани с монограммой, но и расшитая цветным бисером.
Koche
Kocher
Фото: Jonas Gustavsson/Sipa USA/Коммерсантъ
Дизайнеру Кристель Коше нравится выбирать необычные места для показов в любимом Париже: она уже приглашала зрителей в торговый центр Les Halles, музыкальный зал Folies Bergere, пассаж Прадо в 10-м округе и церковь Сен-Мерри возле Центра Жоржа Помпиду, единственную в городе, где священники не выступают против однополых браков. На этот раз Коше решила устроить показ в театре Casino de Paris на улице Клиши. Модели ходили в нарядах из новой коллекции между рядами под музыку хитов начала 2000-х (одна из песен саундтрека — английский вариант «Нас не догонят» группы «Тату»). По мнению Кристель, театральные красные бархатные кресла, обрамленные золотом, из XIX века — лучший контраст для коллекции, посвященной новым технологиям.
«У мира технологий столько потенциала и изобретательности, что мне захотелось привнести то же самое настроение и в мою коллекцию, но с большей поэтичностью»,— отметила дизайнер. Результат — длинные толстовки-платья, собранные из разных кусочков ткани, защитные жакеты с камуфляжем, огромные вязаные свитера с горлом, платья и топы с оборками в нежном сиреневом цвете. Финальная часть коллекции выполнена в золоте: платья, брюки и топы частично или полностью покрыты золотой фольгой. А одна из парок и вовсе расшита перьями, которые обмакнули в настоящее золото. В костюме, выполненном в том же цвете, на поклон на сцену театра вышла в окружении моделей и сама Кристель. В нем она смотрелась не менее роскошно, чем ее модели.
Lemaire
Lemaire
Фото: Rex Features / Fotodom
Lemaire
Фото: Rex Features / Fotodom
Дизайнеры марки Lemaire и партнеры по жизни Кристоф Лемер и Сара Лин-Тран показали коллекцию сезона осень-зима 2018 в круглом актовом зале парижского лицея имени Жюля Ферри. Модели вышагивали в одежде из новой коллекции, проходя мимо гостей, сидящих на деревянных школьных стульях и внимательно следящих за каждой секундой нового урока от мастеров парижской элегантности.
Дизайнерам нравится делать ставку на монохромные луки, поэтому в новом сезоне женщина Lemaire может носить костюм приглушенно синего цвета с водолазкой ему в тон или одеться в белое с ног до головы (белые полусапожки с квадратным носом — одна из главных покупок будущего сезона). По настроению «сильная, но свободная» героиня разбавляет классические бежевый, травяной зеленый и черный оттенки неоновым желтым и пастельным рыжим. Ей нравятся удобные сумки-банданы, которые можно перебросить через плечо, и длинные моносерьги — их легко носить, и они придадут любому образу особое настроение.
Еще одно обязательное правило будущего сезона, по версии Lemaire,— многослойность. И вправду, почему бы не носить короткую юбку тон в тон к брюкам? Или струящееся платье-рубашку поверх брюк? «Нужно дать одежде время, чтобы полностью раскрыться для посторонних глаз»,— философски пояснили свой подход к новому сезону дизайнеры.
Как и мужская коллекция, которую дуэт показал в январе (www.kommersant.ru/doc/3522823), женская была чуть более смелой, чем обычно. Марке уже семь лет, и после выученных правил классики базового гардероба настало время для экспериментов. Пока Lemaire это удается с присущей им элегантностью.
Roger Vivier
Последняя коллекция обувщика Бруно Фризони для Roger Vivier посвящена Диане Вриланд. Редактор обожала наряжаться и путешествовать в экзотических направлениях, привозя себе модные находки на память. Поэтому в коллекции есть отсылки как к венецианским барочным украшениям (фирменная квадратная брошь на высоких бархатных сапогах, тапочках, мюлях и клатче впервые украшена кораллами и разноцветными кристаллами), так и к марокканским плетеным вышивкам, любимому Вриланд леопарду (на сумках-ведрах и полусапожках пятна леопарда выполнены в формах поцелуя) и перьям, которые не раз украшали наряды одного из самых легендарных редакторов американского Vogue.