ВИНО С ИГОРЕМ МАЛЬЦЕВЫМ
Французский поцелуй из глубины бутылки
Удивительное дело: в винном бизнесе пошла волна маркетинга, основанного на дизайне, а не на собственно качествах вина. Примером такого эстетского маркетинга является вино French Kiss. Модная этикетка от модного дизайнера этикеток Мишеля Лароша вовсю эксплуатирует секс. Это для русских 80-х секс — это Швеция. Для предыдущих поколений секс — это Франция. И поэтому никак не могут поколения россиян разобраться в тонкостях семантики. "Французский поцелуй" — это просто глубокий засос или уже оральный секс (fellatio)?
Судя по картинке, это все-таки глубокий поцелуй. Там все-таки два лица изображено и никаких гениталий. Это, конечно же, на совести Лароша, который рисует этикетки для виноделов по обе стороны Атлантики: недавно он сделал лейблы для чилийского вина. Кстати, новые виноделы, в частности, австралийские, под влиянием таких же молодых дизайнеров стараются выходить на рынок с модными этикетками. В них от традиций не осталось ничего. Мы дегустировали это вино с известным любителем разного типа вина по прозвищу Вася. И вдруг этот вполне динамичный человек с широким кругозором заявил мне: "Не могу пить вино, на котором нет традиционной желтоватой этикетки — шероховатой бумаги с изображением шато". И, в общем, не стал.
Но мы стали. Потому что French Kiss — нормальное вино супермаркетского уровня. Вполне возможно, что оно появится в Москве на следующей неделе по цене $16.
Делает это вино кооператив Mont Tauch из Лангедока. Надо сказать, что этот регион (от Канна налево) последнее время набирает очки, потому что пьющий народ уже устал от традиционных винных регионов и их богатого самомнения. Кооператив Mont Tauch вложил только что 20 миллионов евро, чтобы поменять и рекультивировать свои виноградники. Они прикупили много лозы syrah и делают несколько вин — Fitou, Les Douze и Terra Vitis Corbiere. Если вино French Kiss, которое практически стартовало только в этом году как брэнд, делается из двух виноградов, "кориньян" и "гренаш", то Mont Tauch Fitou 2000 делается из упомянутых двух и плюс "сира". "Кориньян" всегда отличался хорошим потенциальным содержанием алкоголя, что придает вину, в котором он присутствует, пряные оттенки. "Гренаш" — тоже приличный виноград, известный не только на юге Франции, но в таких винных местах, как Риоха (Испания). А "сира" может придать вину такую мягкость, которая позволит пить вино не дожидаясь нескольких лет.
Бутылка Fitou выглядит гораздо более традиционно. Участник нашей домашней дегустации, который скрылся в опросном листе как Vasja, судя по всему приналег именно на это вино. И очень его заценил. Французы собираются довести в скором времени цену на свой "таран" Fitou до 30 евро. Что, естественно, поведет за собой увеличение и русской цены. Пока оба эти напитка пытаются занять на русском рынке место качественного относительно недорогого продукта.
Виски с трудной судьбой
На недавнем салоне Slow Food в Турине мое внимание привлекло нечто свеженькое в области односолодового виски. Частые перелеты по Европе уже приучили нас к определенному набору односолодового виски в duty free. Иногда даже кажется, если бы не duty free, где бы русские покупали хороший виски?На шотландском стенде огромной ярмарки предлагали попробовать виски из незнакомого сосуда — приземистой бутылки с бирюзовой этикеткой. На ней было написано Bruichladdich Islay Single Malt Whisky 10 years. Незнакомое незатертое название ласкало слух, а огненная вода ласкала гланды. На вкус это оказался классический односолодовый виски с острова Islay. Почему же он выглядит новичком?
Все оказалось очень просто: закрытое в 1995 году заведение-изготовитель открылось только в 2001-м. И сейчас, собственно, мы пожинаем плоды его новорожденного маркетинга. То на солидном салоне выступят, то найдут себе русского поставщика. Вот именно наличие этого виски в Москве пролило свет на многие перипетии судьбы этого достойнейшего напитка.
Дистиллерия Брукладдик была построена на западном побережье острова с говорящим именем Islay аж в 1881 году неким Барнетом Харви. По конструкции этот большой самогонный аппарат, которым являлся весь заводик, был настоящим произведением инженерного искусства. И самое забавное, что многие годы спустя здесь использовалось оригинальное оборудование. Собственно, а что особенно нового можно изобрести в деле возгонки горячительного продукта? Новинкой было, например, то, что завод как здание был построен и сконструирован специально для дистиллерии, в то время как многие другие в округе были просто переоборудованы из фермерских хаток. Все было по-сельски: энергию давала паровая машина, чуть ли не по сию пору.
Со времени постройки вплоть до 1938 года эта машина по деланию денег принадлежала одной и той же семье. Перед войной ее продали людям по фамилии Хобб. В 1952 году заводик продали неким Ross and Coulter Ltd. (виски), а в 1960 году производственные мощности перешли в руки небезызвестной компании AB Grant, которую весь мир знает как изготовителя большого количества виски-брэндов. Похоже, что с этого момента маленькая фабрика, требующая домашнего ухода и ненавязчивого менеджмента, вступила было в полосу пике. Но все закончилось развалом и остановкой конвейера. Хотя на этом пути были свои радости: так, в 1979 году виски получил золотую награду индустрии за 1969 Bruichladdich 10 year old Malt Whisky.
В 1993 году Whyte and MacKay купили предприятие. А в 1995-м оно снова встало. 19 декабря заводик купила группа товарищей Mark Reynier, Simon Coughlin & Gordon Wright, и именно они вдохнули новую жизнь в северную винокурню.
В 2001 году вышел обновленный продукт под руководством Джеймса Макэвана, который 37 лет отпахал на известной винокурне Bowmore. В октябре 2001 года американский журнал The Malt Advocate вручил предприятию награду "Дистиллерия года". Конечно, может быть, это заслуга PR-отдела завода, но, скорей всего, что-то в этом есть. А что есть?
Islay — это остров на западном побережье Шотландии, омываемый Атлантическим океаном. Он имеет приличные традиции в деле возгонки крепкого напитка — односолодового виски. В конце концов, на чем еще может строиться экономика такого сложного северного региона, зависящего от северного завоза и долгих полярных ночей? Естественного, никакого понятия об appellation тут не может быть. Просто так получилось. И никто не говорит производителям, как именно должен выглядеть и чем должен пахнуть виски, произведенный на острове Islay.
Но на самом деле жизнь диктует свои законы. Деревьев здесь крайний недостаток, поэтому в качестве топлива используется торф. И рядом море. Вот море и торф и определяют вкус всех виски, которые здесь делают. Bruichladdich вовсе не исключение. И включения фенола — также от использования торфа (50-60 частей на миллион). Так получается, что у виски — потрясающая способность впитывать в себя запахи и ароматы. Хотя, казалось бы, сивушная составляющая нормального деревенского самогона должна была бы перешибать все остальное. И во время старения виски в бочках помещения, где они складируются, подвергаются атакам зимних атлантических штормов и прочих погодных катаклизмов. И все это так или иначе за много лет отдается в напитке. Плюс, конечно, местная вода из источников.
На вкус — вкус шотландской зимы — нам показалось, что господа из Америки не зря отметили винокуров Шотландии. В России, за пределами duty free, оптом этот напиток будет стоить от $25. И это радует.