В 2017 году самому первому наручному хронографу Royal Oak исполнилось 20 лет. В честь юбилея знаменитой модели мануфактура Audemars Piguet выпустила семь часов серии в разных вариантах отделки.
Первые Royal Oak появились в 1972 году и сразу привлекли к себе внимание. Во-первых, размером — до этого максимальный диаметр часов составлял 35-36 мм, эти же были грандиозных по тем временам 39 мм, за что получили прозвище Jumbo ("Гигант"). Во-вторых, часовщики Audemars Piguet вынесли базу часов наружу, сделав корпус двухслойным, что тоже было неслыханной дерзостью: все остальные эту базу всегда скромно прятали. И в-третьих, винты, соединяющие два слоя, из функциональной детали стали центральным элементом декора. Поначалу часы очень сложно продавались. И когда в 1993 году появилась первая модель Royal Oak Offshore диаметром 42 мм, многие решили, что Audemars Piguet совсем потеряли голову, но сегодня это классика размера мужских наручных часов, как, впрочем, и модель Royal Oak в целом.
Royal Oak Chronograph, сталь, 41 мм, механизм с автоматическим подзаводом
Новинки серии Royal Oak этого года показали в рамках женевского часового салона в январе. Самой заметной премьерой стали Royal Oak Perpetual Calendar на браслете из керамики. Поскольку с того момента, как в 1997 году был представлен первый хронограф Royal Oak с тремя счетчиками, ставший родоначальником всех современных спортивных часов, прошло круглых 20 лет, Audemars Piguet решили порадовать поклонников легендарной модели новыми версиями. За основу взяли часы образца 2008 года, при создании которых источником вдохновения были модели Audemars Piguet 1930-1960-х годов.
У новых Royal Oak окошки счетчиков у отметок "3" и "9 часов" стали больше, из-за чего окошко даты сдвинулось ближе к цифре 5. Секундный же счетчик у "6 часов" остался прежнего размера, но лишился цифр, обретя, таким образом, большую графичность. Люминесцентное покрытие часовых маркеров стало ярче, причиной чего можно считать популярность модели Royal Oak Offshore — у нее как раз такие маркеры. В результате этих изменений часы обрели более спортивный вид. Впрочем, калибр по-прежнему 2385, а диаметр составляет 41 мм. И конечно, осталась превосходная отделка деталей, фирменная для всего, что выпускается под логотипом Audemars Piguet.
Каждый циферблат традиционно проходит несколько этапов многочасовой обработки (резка, пескоструйная обработка, шлифовка, полировка и покрытие финальным слоем), в конце которой получается характерный "вафельный" узор Grande Tapisserie.
Семь представленных моделей выпущены в версиях с корпусом из розового золота на браслете из того же металла или на ремешке из кожи аллигатора. Циферблат золотых моделей коричневый или синий, а счетчики — контрастного к цвету циферблата оттенка того же розового золота, из которого выполнен корпус. Стальные версии предлагаются с черными, серебристыми или синими циферблатами и стальными же браслетами.