Обозреватель ИД «Коммерсантъ» Дарья Цивина — о том, как изменилась французская брассери на Остоженке, превратившись в необистро.
Фото: geraldine.ru
Одним из самых обсуждаемых открытий прошедшего лета стал ресторан Geraldine. То есть на самом деле этот ресторан появился в Москве еще 13 лет назад, когда братья Владимир и Павел Познеры открыли на Остоженке французскую брассери с луковым супом и жиго с фасолью в память о своей маме. Тогда с проектом им помогал Александр Смелянский, курировавший едва ли не все французские ресторанные проекты в Москве. Но за эти годы жанр брассери в районе «Золотой мили» себя полностью исчерпал, так что Владимиру Познеру пришлось тотально обновить Geraldine, теперь уже с помощью Александра Раппопорта, этого неутомимого ресторанного «Бэтмена», без устали избавляющего убыточные заведения от скорого закрытия.
Раппопорт обратился к архитектору Валерию Лизунову, и Geraldine превратилась в модное воздушное пространство из стекла, оникса, мрамора и французской мебели 1950-х годов. Вот именно этим эффектным интерьером в стиле «плюшевый Париж» вся Москва и восхищается. О кухне говорят куда меньше. В меню, кроме лукового супа, улиток по-бургундски и киш лорена, прописались цезарь из кейла, пицца из индийской лепешки роти и китайская лапша чоу фань, как это заведено нынче в парижских необистро, помешанных на ЗОЖе и толерантности. Ну и причем тут французские 1950-е? Причем тут мама? И почему жиго с фасолью на самой последней строчке меню? По-моему, срочно надо обновлять опросник Пруста.